Африка-Танзания-Килиманджаро. Январь 2012.
Африка-Танзания-Килиманджаро. Январь 2012 г. Отчёт.
Из цикла «Ой, где был я вчера, не найду днём с огнём… (с). Часть IX. По маршруту Айболита.»
Предыдущие части – 1, 2+3, 4, 5, 6, 7, 8.
2 января.
На этом конце провода: – Привет, дружище! С Новым Годом! Ты как?
На том конце провода: – А, и тебе тоже, и тебя тоже! Мы тут в Приэльбрусье Новый Год встречаем. А в конце января в Африку хотим. Пойдёшь с нами?
На этом конце провода: – Ляп! (ну, то есть «Пойду, конечно!»).
На том конце провода: – Ну и отлично, буду держать тебя в курсе.
«Ляп» – это такая словесная конструкция, которая может быть набрана совершенно различными словами (думаю, существует во всех языках), когда даётся еще недоосмысленное, но в большинстве случаев правильное согласие. Обычно это происходит в разговоре с Хорошими людьми, которым безоговорочно доверяешь. Думаю, меня окружает множество таких людей.
Возможно, «Ляп» – это такое умение быстро думать у оптимистов. Вот представь, читающий, едешь ты, а впереди светофор вдруг из зелёного состояния переходит в мигающе-зелёное. Ты чего будешь делать? Я вот, например, оптимистически давлю педальку газа в полике. Или говорю «Ляп» в ответ на такое предложение. А иначе, если долго думать, то пол-жизни тормозить будешь.
15 января.
На том конце провода: – Хотим вылететь из Москвы в числах 20-21-22 января. Ты ещё с нами?
На этом конце провода: – Ляп! (ну, то есть «Конечно же!»)
На том конце провода: – Ну давай, готовься.
16 января.
На том конце провода: – Мы хотим вылететь из Москвы в ночь с 20-го на 21-е января. Ты всё ещё с нами?
На этом конце провода: – Ляп! (ну, то есть «Всё, побежал укладывать рюкзак»).
18 января.
На этом конце провода: – Ну когда же мы точно вылетаем, мне ведь ещё до Москвы добраться?
На том конце провода: – Приезжай послезавтра утром в Москву. Дальнейшие билеты будут.
На этом конце провода: – Ляп! (ну, то есть «Ага, побежал в кассу»).
О цели нашего путешествия я, конечно, догадывался, и даже почти уверенно знал, но точное знание пришло только с наличием билетов от Москвы. Теперь я точно знаю и всё остальное. Оказывается, в этом году республика Ингушетия празднует 4 июня большой праздник – 20-ти-летие образования Республики. Большой праздник. При поддержке руководства республики создана программа «Ингушетия на высоте», в рамках которой команда альпинистов выполнит серию высотных восхождений. В состав первой экспедиции на высшую точку африканского континента отобраны следующие участники:
Висан Юсупов – глава федерации альпинизма республики и руководитель команды, Сергей Богомолов – главный тренер команды, Володя Кореньков – инструктор-методист команды, Юсуп Евкуров (старший брат президента республики Юнус-Бека Евкурова), а также Магомед Аушев, Муса Хадзиев, Лейла Албогачиева, Азнор Хаджиев и автор сего опуса.
Вот так я оказался приглашен в сборную команду республики. И мне уже завтра на Москву выезжать. Думаю, это третья наиболее крупная авантюра, в которой приходится участвовать за последние пару лет.
Первая авантюра – техническая, когда я весной намылился в летний категорийный поход с бонусом в виде категорийного восхождения (Алтай, Белуха, 2010), не имея малейшего понятия о снаряжении и технике его пользования.
Вторая авантюра – физическая, когда решился поучаствовать в Чемпионате России по скайраннингу с дистанцией в 16 км и перепадом высот в 2600 м, но при этом никогда не бегал более 4-х километров.
Сейчас третья авантюра – организационная. Я еду в Москву, не имея ни обратных билетов, ни билетов куда-то дальше от Москвы. Только обещания.
Но меня окружают хорошие люди. И я им доверяю.
Подготовка несложная – собрать рюкзак, купить билет в один конец, страховка. Прививка. Для въезда нужен международный сертификат о вакцинации против жёлтой лихорадки. В Днепре не делают. А в Запорожье делают (клиника «Амбулатория страховой медицины», 27-03-499, Сталеваров, 17). Ведь Запорожье южнее на почти 100 километров, следовательно, ближе к Африке, следовательно, эпидемиологичнее и опаснее.
19 января.
Итак, маршрутка №31 на вокзал. Я впервые ехал в вагоне-ресторане! Даже вначале подумал, что мне в этом повезло, но когда оказалось, что тут не бывает кипятка, но почти постоянно играет музыка, пришлось это мнение инвертировать! Извращенцы.
20 января.
Приезжаю в Москву, сразу мчусь в офис клуба «7 вершин», где Александр Абрамов помогает организовывать эту и две последующие экспедиции:
Мы настраиваемся на успех. То, что не удалось Абрамовичу, должно получиться у нас.
Целый день разговоры, планы, снаряжение, нехватка, покупка, и ближе и вечеру уезжаем в аэропорт. Теплыми словами нас провожает постоянный и полномочный представитель республики в РФ Ваха Евлоев.
В Домодедово мы сразу переодеваемся в летнее, а зимнее отдаём в багаж:
21 января.
Итак, полпервого ночи, боинг три семёрки, 10 сидушек в ряду, тот ещё паровоз. Арабские авиалинии денег на свой авиапарк не жалеют. В каждом переднем сидении экранчик на 9 дюймов, полторы тыщи видеоканалов (фильмов), в том числе и на русском языке, музыка, передняя и нижняя камеры самолёта, игры, спутниковый телефон, USB-разъёмы, источник 110 В. Стюардессы все такие стильные, в красных шляпках и белых платках на правую сторону. Только вот с английским у них что-то не то, на рыбу вместо фиш говорят «фещь» и ещё спорят. Мож, я не так слышу? Но у меня же есть свидетели.
Итого 6 с лишним часов лёту арабскими авиалиниями.
При подлёте к Дубаю, столице ОАЭ, Володя с Азнором включили на своих экранах переднюю камеру и, представив в руках штурвалы, начали их крутить, заходя на посадку. Но, видимо, ранее боингами они не управляли, и от их действий самолёт начал крениться на бок. Пришлось вернуть управление штатным пилотам, которые посадили лайнер только со второго круга.
Терминал аэропорта поразил, это правда. Мне говорили, что тут один из крупнейших Duty Free. Вероятно, так и есть. Тут можно купить даже Bentley:
Ну где это видано, чтобы уже в 6 утра стояла очередь за золотыми слитками и Ролексами:
Их даже на стены вывешивают:
В витрине установлен срез аметистовой друзы размером около метра!!!:
И вообще, габариты терминала поражают:
А три миниатюрных глоточка кофе стоят 10 американских рублей.
Обошёл аэропорт кругом два раза, не нашёл ни одной валяющейся монетки. У них что, дырявых карманов нет, что ли? Или уборщики такие глазастые?
И вообще, в такую рань, такой движняк, как у нас в выходной день на центральном рынке в колбасном ряду.
Трёхчасовая самодеятельная экскурсия по аэропорту, и мы опять летим арабскими авиалиниями. Теперь аэробус. Тот же сервис, питание. Такие же, как на подбор, стюардессы, но теперь в салоне африканцев намного больше.
Попалась на соседнем сидении чернокожая тётенька, выдали арабские стюардессы каждому горячие влажные салфетки. Тётенька тёрла руки, тёрла, но они какие были, такие и остались. Каюсь, не смог удержать улыбку.
Спустя 4 часа выходим в аэропорту Найроби, столице Кении. Тут всё поскромнее и подороже. Опять ожидание следующего рейса, ещё час лёту на чем-то винтокрылом, где вдруг в иллюминаторе показывается наша далёкая цель:
Ещё немного, и начинаем заполнять визовые анкеты в аэропорту Килиманджаро, уже в Танзании. Тут два гос-языка – английский и суахили. Второй знают все, первый – большинство. Общение на пальцах в детстве учил каждый.
Процедура въезда несложная – заполнить одну анкету, показать привезённый из дому сертификат о прививке от жёлтой лихорадки, отдать 50 баксов – и всё. Это для украинцев и россиян. Для американцев – 100 баксов. Почему? Спросите сами. Любят их особенной страстью, наверное. Но, в отличие от информации посольства, потребовалась обязательная прививка (а не рекомендательная, как у них на сайте), но не потребовались мои заранее приготовленные фотографии для визовой вклейки – они меня сфотали своей модной веб-камерой, да так, чтобы мать родная не узнала. А затем со всех сняли отпечатки пальчиков, всех десяти.
Видимо, это такая новая система афробезопасности.
На всю бюрократию ушло менее часа, мы получаем багаж и выходим из здания, где нас встречает автобусик, наши генетические братья – координатор Эмануэль от фирмы Trans-Kibo с носильщиками, и цветущее рождественское дерево (Christmas tree):
Стемнело практически мгновенно, в пол-седьмого. Нас везут в городишко Моши – ближайший городок на юго-востоке от парка Килиманджаро, в частную гостиницу Marangu, где нас ждут душ, ужин, буйная зелень и букет неизвестных доселе запахов:
22 января.
Рано утром, ещё до будильника, заслышав голос Мусы, я тоже подрываюсь, чтобы осмотреть территорию. Конечно, такие растения у нас не растут (некоторые пишу так, как понял на слух):
Пальма Travella`s:
Фруктовое дерево (it's food) – finess на суахили («дяк фрут» на английском):
Mangifera (манговое дерево):
Нашли чернокожего брата, подтвердившего нам, что это действительно манго. Не очень поверив, заставили его испробовать. Он действительно остался жив и бродил, улыбаясь, рядом с нами:
Завтрак в этой гостинице – шведский стол – праздник для желудка нашего человека. Так плотно дома я не завтракаю.
Оказывается, здесь можно оставить бесплатно свои вещи, с обязательством забрать на обратном пути. Я этого не знал, брал всё для универсального применения, и в горы, и в город. Уже в 9 часов за нами на бусе заезжает Эмануэль, завозит в офис Транс-Кибо (именно эта местная фирма организовывает нам это мероприятие), а мы бурно реагируем на огромное количество лиц на улице с незнакомым цветом кожи. Они тоже. Некоторые показывают на нас пальцами. Неужели они думают, что это мы обезьяны?
По пути нас завозят к местной достопримечательности – это Adansonia (баобаб) с возрастом 400 лет:
В его кроне есть даже цветы:
Вскорости приезжаем к воротам национального парка Килиманджаро.
Небольшое отступление. Нет такой горы – Килиманджаро. Есть одноимённый национальный парк, бережно охраняемый государством Танзания. Средоточием парка является спящий вулкан Кибо – один из самых крупных вулканов в мире. Кратер вулкана имеет хорошо выраженную кальдеру, наивысшей точкой которой является пик Ухуру (Uhuru peak, 5895 м). Именно он и является высшей точкой африканского континента. Восхождения можно совершать круглый год, но наиболее благоприятное время – январь-февраль. Килиманджаро имеет ещё две ярко выраженные вершины – Мавензи (Mawenzi, 5149 м) и Шира (Shira, 3962 м).
На Ухуру можно зайти шестью тропами и спуститься двумя. Иными словами, есть пять троп только для подъёма, одна только для спуска и одна двунаправленная. Наиболее распространённая тропа – тропа Marangu, или «Кока-кола путь». Мы пойдём ею. Этот путь наиболее приближён к маршруту, по которому совершил первое успешное восхождение на Килиманджаро Ганс Мейер в 1887 г.
Не успели мы выйти из автобуса, как нас облепили местные торговцы (браслетики, широкополые шляпы, футболки, ...) и другие аборигены в надежде на найм. Еле отбились.
Оговорюсь. По правилам этой небогатой страны, любой желающий посетить парк должен, во-1-х, оплатить деньги государству за найм помощников и право пребывания в парке, и во-2-х, при выходе из парка оплатить чаевые этим помощникам. В результате на нас девятерых восходителей было выделено три гида, три повара и 19 носильщиков. Они и несли наши рюкзаки по маршруту – и вверх, и вниз. Не нравится – неси сам, но оплата та же, и чаевые те же. Так принято. Поэтому на переходы мы берём маленькие рюкзачки с самым необходимым на один переход.
Все наёмники – парни, для женщин это сильно тяжёлая работа. Наши проводники – Барики (ударение на последнем слоге), Френсис и Ёна. Барики – главный. Пока он завершает бумажное оформление, мы толчемся у входа, HQ Marangu Gate, 1847 м, где прогуливается мужик с Калашниковым. Да, это вам не крымские лесники:
Во всех последующих лагерях, показывая на Барики, мы говорим всем, что это Баракабама, из-за чего местные приходят в буйный восторг.
Каждый записался в книге посетителей. Ожидаем Барики, пока он оформит нам коллективный пермит. Около полудня нас пропускают, выходим. Ну наконец-то! Идём не спеша, строго по тропе, разглядывая растения тропического леса:
Спустя полтора часа ходьбы Марики нас заворачивает в сторону от тропы. Оказывается, портеры успели нас обогнать по параллельной (служебной) тропе и даже приготовили нам ланч. Заодно мы кормим макаронами мангустов, прячущихся рядом в кустах, и какую-то наглую вороно-подобную птицу:
Дальше показывается в стороне водопадик и какие-то цветущие растения:
Impatiens kilimanjari:
Сегодня переход небольшой, ещё пару часов, и впереди показывается стационарный кемпинг Mandara Hut, 2709 м. Всё выглядит даже очень-очень прилично. У каждого домика своя солнечная батарея и аккумулятор для освещения. Отдельно стоящие туалеты с кафельными стенами, мылом и водой. Две столовые. Есть ресепшин, где тоже нужно записаться в книге.
Мы же, разместившись (это несложно – бросил свой спальник на топчан с матрацем и всё), угощаемся чаем с печеньками, после чего отправляемся на акклиматизационный выход к небольшому древнему кратеру Maundi Crater. Кило туда, кило обратно:
23 января.
Утром поднимаюсь в 6:30, чтобы застать восход солнца. Несколько удивляет изморозь на траве, ведь тут всего лишь 2700. Я думал встретить заморозки на пару тысяч выше.
Но обезьяны всё равно орут в лесу. Выходим на тропу в 8 часов. Через полчаса буйный лес стремительно редеет и становится ниже. Ещё в течение пару часов вокруг остаётся только высокая трава, одинокие кусты рододендронов, кактусы и другие цветочности:
Lobelia deckenii:
Kniphonia thomsonii (Red Hot Poker):
Senecio kilimanjari:
Встретилась интересная птица. Решили, что это такой вид колибри. Они же разные бывают, есть колибри 5.45, есть 7.62, а это такая местная, синенькая колибри:
Потом встретили хамелеончика, в кустах от нас прятался:
К ланчу вышли к болотоподобному ручейку, около которого плакат сообщал, что это последняя вода на маршруте. Неужели нас ею поят? Она же выглядит, как в той сказке, где «не пей – козлёночком станешь».
Вскоре показался лагерь Horombo Hut, 3720 м:
Вдали за домиками выглядывает вершина Мавензи, 5149 м. На неё тоже можно ходить, но уже не «пешком» – тут есть скальные маршруты, проходимые только с альпинистскими умениями:
В лагере Horombo тоже есть ресепшин (и в следующем лагере тоже будет). Молодцы наши чернокожие братья, работа нац-парка организована очень неплохо. Вполне пригодные для ночного отдыха домики, питание и обслуживание.
Позже, за ужином, Юсуп, вдруг рассмеявшись, сообщает, что при виде нашего чернокожего гида Барики вспомнил о чёрной шоколадке в кармане. Так что к ужину у нас была лишняя шоколадка. Кормёжка вообще очень обильная. Еды подают раза в три больше, чем можно съесть. Видимо, для того, чтобы портерам что-то досталось. В меню постоянно были и мясные, и рыбные, и овощные блюда. На завтраки овсянка, омлет, сосиска и ещё что-то вдогонку.
Я уже второй день как-то невнятно себя чувствую. В самолётах недоспал, и голова так и не успокоилась. Но все мои спутники храбрятся, и я тоже не показываю виду. Да и акклиматизация на другом конце мира тоже, видимо, сказывается. Немного подгорел за два дня, из-за чего вечер кажется прохладнее, чем на самом деле. Ночью решил использовать по назначению одну из двух таблеток цитрамона, взятых с собой. Если б знал, что назавтра у всех цитрамон будет самой необходимой едой, брал бы побольше.
24 января.
Утром сильно полегчало, настроение повысилось, но поднялся сильный ветер со стороны горы. А снизу, с равнины, начала подниматься облачность. Мы оптимисты, рассчитываем, что от облаков мы побыстрее убежим вверх. Сегодня нам нужно ещё на тысячу подняться.
А ветер-то состоит из воздуха с температурой около нуля. Кое-кто из нас оставил ветрозащиту в больших рюкзаках, с которыми портеры ушли быстрее нас к следующему лагерю. Холодно! Это вам не Африка! А портерам и не холодно – они прут на голове и на горбу по два рюкзака:
Со всеми, кто идёт навстречу, нужно поздороваться. Джамбо! Местные приветливы, обязательно ответят. Ведь это их работа, она их кормит.
Предыдущие дни в движении все активно общались. Есть с кем. Сергей Богомолов – легенда российского альпинизма. Володя Кореньков – дважды поднимался на Эверест, Висан Юсупов – глава экспедиции. Да и друг с другом, анекдоты да побасёнки. Но вторую половину этого дневного перехода почему-то все молчали. То ли подействовал совет Володи, то ли все устали, то ли горняшка придавила. По правую руку открылась во всей красе вершина Мавензи:
А мы идём, топчем африканскую пыль. Тут рекомендуется бахилы одевать, чтобы меньше пачкать штаны. Но если бахил нет с собой, то не страшно:
В какой-то момент у подножья горы показался последний лагерь. А светлая полоса по центру указывает на нитку подъема:
По приходу в лагерь Kibo Hut, 4708 м, нас сразу зовут в столовку на чай:
А перед тем опять регистрация в книге, поселение в каменном доме на двух-этажных полатях, в 12-ти-местных комнатах. От ужина я отказываюсь, не пошло, и в 6 часов вечера мы укладывается спать, ведь нам предстоит подняться на 1200 и спуститься на 2200 в тот же день. Около восьми просыпаюсь, съедаю вторую цитрамонку, и больше заснуть не удаётся. Какая-то полудрёма. Уже в одиннадцать начинают копошиться люди, проживающие с нами в комнате, англичанка и кореец, спать уже нереально.
25 января.
В полночь поднимается и мы. Чай, лёгкий перекус. Похоже, я не выспался, но запасного дня у нас нет. С вечера кто-то из нас неважно себя чувствовал, утром кроме меня ещё пару человек, но мы всё равно выходим. Все три гида – Марики, Френсис и Ёна – идут с нами. Ведь если кто-то на подъёме решит повернуть назад, они обязаны доставить его в лагерь. Я позже спрашивал Ёну, сколько раз он был на вершине. Ответ – не знаю, не считал, но в месяц два / три раза поднимаюсь.
В темноте фоток я не делал, ничего не видно. Подъём серпантином по мелкой и пыльной сыпухе. Через полчаса я понимаю причину своего неважного самочувствия – траванулся. Вероятно, недокипяченной водой, ведь она на высоте кипит явно ниже, чем 100 градусов. Или едой какой-то. И нас таких, с одинаковыми симптомами, пять человек. Что ж, впредь надо быть аккуратнее с едой/водой. И ещё один у нас непонятный симптом – засыпаем на ходу. Ну хоть спички вставляй в глаза. У меня такого ранее нигде не было. Пытался считать шаги, по русски и по английски, вслух выговаривал математические задачки. Полегчало только с рассветом – солнце для меня является большим энергетиком:
Уже около 9-ти часов утра вышли на край кратера, Stella Point, 5739 м, откуда по краю кратера осталось пройти менее двух километров с подъёмом на 150 метров до самой вершины:
По левую руку – ледник – остатки былого великолепия:
По правую руку – кратер, заполненный летним снегом:
Мы немного растянулись и поджидаем друг друга. Естественно, в команде есть и более сильные, и менее сильные участники. К следующей экспедиции все будут с более ровной подготовкой. К 10-ти часам утра мы выходим к пику Ухуру, 5895м, наивысшая точка Африки:
Ура! Мы таки на вершине. Поздравления принимаются
Внизу, в лагере, нужно часок поспать, попытаться что-то съесть (не лезет ничего) и нужно топать вниз к лагерю Horombo. Это же спортивное мероприятие, у нас в плане все восхождение нужно совершить за пять дней. Разлёживаться некогда. По дороге, в небе, и позже – на заходе солнца, подмечаются интересные моменты.
Каменный носорог:
Два вихря, вывинчивающихся из облака вниз:
Крокодил съел солнце:
Сильно уставшие, но с чувством выполненного долга, долго не ложимся спать.
26 января.
Вниз, как известно легче, чем вверх. Если без рюкзаков. Поэтому за сегодняшний день мы идём два перехода сразу, со спуском на 2000 метров, с ланчем в лагере Mandara. На тропе навстречу встречается множество людей – и в одиночку (с гидом), и большими группами. Обмен приветствиями – Джамбо-джамбо! Со всех концов света, Австралия, Англия, ЮАР, Канада, наших тоже видели. Но почему-то больше всего людей из Японии и Кореи.
А обгоревшая кожа на лице, ушах и руках, постоянно дает о себе знать. И не только у меня.
Около восьми часов выход, и, пройдя опять через несколько климатических поясов, уже в два часа дня мы возвращаемся к месту входа в нац-парк:
Здесь опять жарко, мы усаживаемся в тени деревьев в ожидании, пока нам всем выпишут именные сертификаты о посещении горы. Рядом с нами с не меньшим нетерпением собирается группа местных, участвовавших с нами в восхождении – проводники, повара и гиды, после чего происходит торжественное награждение:
Заключительная часть. Мы вручаем Барики дополнительную сумму денег – это чаевые коллективу. Ради этих денег они шли с нами на гору. Вероятно, парк им платит совсем немного, или не платит вовсе. Поэтому этот момент для них наиболее весомый. И теперь, традиционно, они исполняют нам песенку на суахили, после чего будут еще некоторое время заняты разделом денег между собой:
Итоги нашего путешествия. За почти 5 дней – 68 линейных километров, 4100 подъёмов и столько же спусков.
Ну а наш праздник на этом не заканчивается. В этот день у Юсупа Евкурова юбилей – ему исполняется 50 лет! Юсуп, тебя ещё раз с Днём Рождения!
Мы прибываем опять в гостиницу Marangu, где вечером устраиваем праздничный ужин:
Через пару дней после дня сегодняшнего, когда я пишу эти строки, а точнее 7-го февраля, будет юбилей и у Висана Юсупова – 60 лет! Висан, с Днем Рождения тебя! Желаю счастья, здоровья, благополучия тебе, твоим друзьям, близким людям, семье и твоему народу!
27 января.
С утра отправляемся за сувенирами. Сначала туда, где народные умельцы вырезают деревянные фигурки и рисуют картины:
Тут я долго ищу магнитики на холодильник, но так и не нахожу. Пытаюсь с трудом объяснить, что же я ищу. Магнит – это такая фиговина, которая крепится на твою фигурку, после чего вешается на большую металлическую биг волл, это у нас в стране такая нэшинэл традишин, и на моей биг волл висят много таких фигурок и не падают. Ааа, мне отвечают, ясно, это Магнето! Ну, думаю, меня поняли. Иду дальше, когда зовут меня обратно. Нашли мне старый громкоговоритель с магнитом в диаметре около 8-ми сантиметров и кричат, мы нашли тебе Магнето! Спасибо.
Затем мы просим отвезти нас в супермаркет, в результате нас завозят на рынок и говорят – это супермаркет:
Что-то тут купить – большая проблема. Во-1-х, у нас практически нет мелких долларов, а у них нет сдачи с крупных купюр. Получать сдачу мятыми местными шиллингами не хочется. Торговаться проблематично, нас начинают окружать и давить на нас количеством. В конце даже обозвали «русской мафией». Еле объяснили гиду, что супермаркет – это такой большой биг билдинг с товарами. Ну наконец-то нас поняли:
Полдня ушло на шопинг, после чего осталось добраться домой.
Моши (гостиница) – Килиманджаро (а/п) – Найроби (а/п) – Дубай (а/п) – Москва (Домодедово) – Павелецкий – Курский – Днепропетровск.
В заключение.
Спасибо Висану Юсупову и Сергею Богомолову за то, что взяли меня с собой.
Спасибо всей команде за удачную экспедицию. И удачи вам в двух следующих.
Спасибо всем, кто дочитал до конца.
Краткий разговорник на суахили:
Не понимаю – Нисамехе сифахаму.
Привет – Джамбо.
До свидания – Ква хери.
Можно все сразу – Джамбо, нифига нисамехе сифахаму, ква хери!
Больше вам вряд ли понадобится
Продолжение следует...
Відповісти з цитуванням
Допис від Harald
Bookmarks