Отчет о двух походах по Южному Уралу, сентябрь 2009г.

[Kropins]

Помнится, в прошлом году у меня было несколько командировок в район Восточной Сибири. И, будучи в Иркутске, у меня получилось устроить ПВД на пик Черского в Хамар-Дабане. Тогда идеология похода была моей, а проводником был хороший человек из Иркутска.
Всё получилось просто отлично. И мысль использовать факт командировки для создания небольшого похода прочно укоренилась в моём сознательном подсознании.

В этом году вся осень планировалась быть занята командировками на Южный Урал.
Первая же командировка – в Златоуст, на пару недель.

Старинный город Златоуст известен как минимум двумя моментами:
Здесь издавна выпускалась (и выпускается) наиболее высококачественная булатная сталь в России. Купить эксклюзивный ножик или саблю – спрашивайте, сталь должна быть Златоустовская.
Еще Златоуст является центром художественной гравюры на металле. Золочёные и сереберёные гравюры – покупай, пожалуйста. Вот только дороговато: маленький ножик – от 2000 руб, гравюра размером 300х600 мм – от 10000 руб.

А при попытке посмотреть на карту N40 оказывается, что там направо – горы, налево – горы и т.д.

Если я вам напишу, что был там и не сходил налево (это не то, о чём вы счас подумали ) или направо, мне будет стыдно. Чтобы избежать позора, планирую командировку так, чтобы хватило времени и на походец.

В выходные. На два дня. Это первая же мысль.
Нет, этого мало. Нужно уйти с работы пораньше в пятницу, чтобы получилось два с половиной. Вторая мысль.
Нет, тоже мало. А что, если взять отгул на следующий понедельник и устроить три с половиной дня? Третья мысль.
А что, если просто не прийти на работу в понедельник и не брать отгул. Четвертая мысль.
А если сходить в первые выходные, а потом ещё и в следующие?
А если пойти в эти выходные, а вернуться в следующие?
Все. Стоп. Хватит. Так неправильно. Это первая трезвая мысль.
И не говорите никому, что я даже думал об этом

Короче, послезавтра поезд, а я, как нормальный командированный работник, пакую с собой палатку, спальник и другие, очень нужные в гостинице, предметы.

[Kropins]

Поход в национальный парк Зюраткуль, сентябрь 2009. Отчёт.
Из цикла «Ой, где был я вчера, не найду днём с огнём… (с)». Часть II. Новый level. :cool:

Рассматривая карты, обнаружились два ближайших района для похода.
Национальный парк «Зюраткуль» (ударение на -а-). Находится в пяти часах езды электричкой от Златоуста.
Национальный парк «Таганай». Назвать это удачей – это слишком мягко. Это просто сказка. Тропа в сторону «Таганая» начинается прямо в Златоусте, на краю города.
Выбор несложный, но Таганай нужно оставить на «потом», так легче подгадать с отъездом домой.

Но Зюраткуль достаточно велик, и два дня для него – это ничего. Решено отмазаться с выходом на работу в ближайший понедельник, чтобы получилось три дня.

Мелькала еще летом мысль позвать кого-нибудь с собой. Но Макс не приедет, ему в Польше хорошо. Друзья из Екатеринбурга – возможно, могли бы. Но ведь и самому попробовать по приколу.

И вот я в Златоусте.
Первые пять дней работы проходят очень быстро. Днём работа, вечером мысли о хорошей погоде и о хорошем походе. Наступает пятница. Мысленно дрожат коленки, а вдруг что-то не получится? А вдруг я что-то не продумал или не узнал? А вдруг…?

День 1. Суббота, 19-е сентября
Электричка уходит в половине пятого утра, в девять утра я в Бакале. Фактически это прицепной вагон к электричке «Златоуст – Кропачево», который в Бердяуше переприцепляют к поезду «Бердяуш – Бакал». Поэтому – пять часов езды.

Инфа из рунета говорит, что посещение Парка – платное, по 50 рублей с носа для всех или по 20 рублей – для местных, при предъявлении паспорта. Контроль въезда выполняется в лесничествах четырёх населенных пунктов – посёлки Сибирка, Зюраткуль и ещё не помню где. Ещё пишут, что, находясь на территории, нужно предъявлять билет каждому, кто его потребует. Я же решил войти в Парк со стороны посёлка Катавка, где нет лесников. По этому поводу задавал предварительный вопрос администратору сайта zuratkul.ru, буду ли я оштрафован при отсутствии билета, но ответа не дождался.

Выхожу в Бакале под начинающийся моросящий недождь. Асфальтированная прощадка, называемая автовокзалом, совсем рядом. Расписание не вывешено, спрашиваю людей. Мне повезло, толпа людей ждет автобуса №4 (на Катавку), который ожидается через через 20 минут . В принципе, каждый час-полтора должны ходить маршрутки.

Полчаса езды, и я на месте, в маленьком уютном селе:


Начальная точка в жпс-е правдиво показывает, откуда начинается тропа. Выхожу на край села ровно в десять часов, впереди начинается подъём в лесу:


Высота 560 м. Восторг, детский восторг, наконец-то я это сделал. Это с одной стороны. С другой стороны – адреналинчик так и растекается по организму.

Маршрут я выбрал именно от Катавки, потому что хотелось за два ходовых дня посетить большинство ключевых мест Парка (получилось увидать 4 из 5-ти государственных памятника природы).
Тропа, похожая на малоезженую автодорогу, вела вверх. Через час под моросящим дождиком я пересёк перевал хребта Большая Сука (930 м). Почему она такая Большая, и почему она вообще Сука, я не знаю. Сам хребет (и вообще, большинство хребтов Южного Урала) проходят в направлении от юг-юг-запада на север-север-восток. Высота перевал небольшая, он совершенно плоский и покрыт лесом. Сквозь него на юге угадывается безымянная вершинка 1194 м:


Большинство остальных вершин тоже окружены лесом и фотографировать себя не дают.

Еще через час пересекаю речку Малая Сатка, больше похожую на толстый ручей:


Где-то тут должно быть первое ключевое место – Фонтан. Он указан только на туристической карте, очень условно. Я уже подумал, что пропустил его, когда он таки мне открылся:


Говорят, геологи когда-то тут бурили дыру в земле, что-то искали, и наткнулись на подземную реку большого давления. Вода вылетает вверх на 12-13 метров. Уже после образования Национального Парка этот фонтан «одели» в трубу. Ещё говорят, что зимой вода намерзает вокруг фонтана огромными голубыми глыбами, и без кошек и ледоруба к нему не подойдёшь. Жаль, что ещё не зима.

Вода – вкусная. Я потом пожалел, что не набрал полную полторашку воды. Большинство встреченных далее ручьёв не были чистыми – они были либо рыжевато-красноватыми (видимо, вымываются какие-то минералы из камней), либо просто мутными (тут виноват сам факт наличия лесных автодорог – я видел, как мутная грязная вода из колеи попадает в ручей и тут же его замутняет).

Моросящий перешел в просто дождик. Еще через час ожидалась развилка (на генштабовской карте) – вправо строго перпендикулярно. Нифига я там не нашел. Причем «рисунок» трека чётко повторял такой же рисунок на карте, но на 400 метров дальше. Развилки я всё равно не нашел. Отклонения реального трека от карты теперь я объясняю америкосовскими войнами, ради которых они вносили отклонения в систему определения координат. Причем величина и направление были всё время разными. Пенять на жпс-приёмник, думаю, не нужно. Спутников – 9-10 штук, точность 3-4 метра.

Цель развилки стояла в том, чтобы, пройдя по тропе пару километров на юго-восток, залезть га горку 1014 м и спуститься за ней прямо в Вязовую Рощу, а потом выйти к урочищу Олимпиев Кордон.
Пришлось углубиться в лес без тропы, по азимуту. Мокрый лес оказался практически непроходим. Погуляв по лесу, решил возвращаться обратно, к дороге. Через время увидел в лесу интересную поляну,
посреди которой угадывалась старая лесная дорога. Предположив, что это то, что мне нужно, углубился по ней. Через километр – тупик и старая стоянка. Дальше пути нет. Видимо, сюда приезжают охотники. Поворачиваю по этой дороге обратно и нахожу в лесу развилку. А через двести метров обнаруживается типа рудник открытого типа, где добывается (-ался) вот такой слоистый камень:


В итоге таки вернулся на первоначальную дорогу, добрался до Олимпиева Кордона – это группа домиков в лесу, сдаваемых внаём. А ведь хотелось увидать Вязовую Рощу, которая тоже считается памятником природы. Приходит мысль спрятать рюкзак в лесу, в стороне от дороги, и сбегать к Роще налегке. Придумано – сделано, поставлена жпс-точка. И дождь кончился.
По пути добрёл до мостика через речку Большая Калагаза (тоже памятник природы):


Отсюда проглядывался хребет Нургуш, куда завтра мне предстояло забраться (на ту вершину, что левее):


Вязовую Рощу я или не нашёл, или она выглядит вот так (стрёмненько как-то):


Ну всё, обратно за рюкзаком. Он действительно находится абсолютно там же, где и оставлен. Возвращаюсь обратно к Олимпиеву Кордону и иду дальше к речке, чтобы заночевать. Ноги уже еле несут, ведь первый день – всегда самый тяжёлый. Заглянув на карту, вижу, что «где-то» здесь находится родник Кипящий Ключ, в котором вода появляется испод земли с пузырьками воздуха.

Опять прячу рюкзак в лесу, ставлю точку и возвращаюсь искать Ключ. Никаких ни указателей, ни табличек, нету. Увы. Около Олимпиева Кордона нахожу развилку, дорога ведёт вверх, к горе Большая Калагаза. Набрал метров 100 высоты и понял, что ноги уже не несут, искать Кипящий Ключ перехотелось. Зато нашел вот такую табличку:


Правда, упокоенных рядом не оказалось. Да и я отказался упокоиться при виде такого шедевра.
Вернулся вниз и понял, что иду (по треку) в ста метрах от того пути, каким шел за поисками Ключа. Причём рюкзака в установленной точке нет! Немного холодного поту добавило. Рюкзак я таки нашёл, но впредь считаю, что жпс-точек для таких случаев мало – нужно побольше «толстых» ориентиров.

В общем, добрёл я до речки Большая Калагаза, где около моста нашлась крытая беседка, полная детишек в сопровождении двух домомучительниц и автомашины УРАЛ, переделанной под пассажирский. Я решил, что не дождусь, пока они уедут домой, и отошёл ещё на километр, где и устроил лагерь на толстом мху в стороне от дороги (650 м):


Тут мне дважды повезло – я нашёл ручей с действительно прозрачной водой), а потом целый час дождя не было, он начался уже когда я залезал в палатку.

Результат ходового (скорее бегового) дня – 31 линейный километр и 1000 м перепада высот.
Назавтра запланирован переход через хребет Нургуш с наивысшей точкой Большой Нургуш 1406 м и спуск к озеру Зюраткуль.

День 2.

Всю ночь шумел дождь. То ли это мешало спать, то ли мысли о том, как получится пройти хребет.
Утром – опять удача – завтрак и сборы без дождя. Правда, сушить палатку некак – солнца не было и нет, а с деревьев непрерывно летит капель после ночного дождя. Вес рюкзака только увеличился – 2 литра воды (я побоялся, что на горе нормальной воды не будет), да и несухая палатка.

Мимо меня проехали два джипа. Я их потом догнал, они стояли в стороне от дороги, а их пассажиры в кроссовочках и тоненьких штаниках двигаются вверх. Причем идут они на вершину Большой Нургуш, куда идти 750 м вверх! А с ними ещё ребятёнок лет четырёх-пяти, ещё слова плохо складывает. Да и они ещё меня спрашивают «Где будет поворот на Нургуш?». Не думаю, что они туда дошли.

Вскоре встретилась первая каменная река – курумник:


Дальше у меня сломалась поясная пряжка на рюкзаке. И пока я её ремонтировал люминькой, меня догнали туристы из джипа. В разговоре оказалось, что их жпс и мой жпс оказались выключены. Думаю, опять проделки америкосов.

Подъём шёл до перевала (1036 м) в хребте Нургуш, где нужно было повернуть перпендикулярно вдоль самого хребта. Перевал невнятный, плоский. Собственно хребет абсолютно не виден в густом тумане, видимость метров пятьдесят-сто. Кроме распечатанной генштабовки, у меня была нарисованная под Garmin карта всего Парка, скачанного c официального сайта Парка. По обеим картам я уже прошёл место поворота, но я его так и не увидел.

Метров через 300 после предполагаемого места поворота, о чудо, я увидел красные маркеры, уводящие влево, и наклоненную траву. Ура! Тут были люди, вспомнился Семён Фарада. Маркеры нарисованы очень отчётливо, краска свежая, на тоненьких берёзках, через каждые 15-20 метров:


Углубившись по горному лугу вдоль маркеров, добрёл до ручья, где маркеры исчезли! Потыкался влево-вправо, нету! Иду по прибору. Но идти-то некак – вода течёт отовсюду и во все стороны сразу. Идти трудно. Даже пытаясь ступать по кочкам, можно вместе с ней «утонуть» вместе с ботинком. Луг кончился, начался лес. Выбор направления не сложен, главное, двигаться куда-то вверх, всё равно тропы нет.

Дикий мокрый лес впечатляет. Идти в дождь без капюшона нельзя, но ограничивать слышимость не хочется. Вдруг что-нибудь замычит или заревёт. Дальше начался сильно покрытый мхом курумник, под которым тёк толстый ручей, а рядом росла очень съедобная малина (это в конце-то сентября!):


А ещё около ручья нашёлся вот такой след, думаю, лосиный:


Честно говоря, я уже реально начал думать, что нужно куда-то вернуться назад, вот только, что такое «назад», я и не знал. Мысль из Айболита «Что если я не дойду, если в пути пропаду…» крутилась на языке.
Увидев слева впереди большие россыпи курумника, я свернул туда. Дальше и лес кончился. Движение по мокрому, покрытому мхами и лишайниками курумнику – весьма неприятное действие. Сколько раз я поскальзывался, несмотря на то, что двигался на четырёх, спрятав альпенпалку:


Ещё дальше поднялся сильный ветер. Видимо, я выбрался на ось хребта, где и оказался на пути западного ветра. Из тумана периодически «выползали» скалы-останцы:


Больше часа (по ощущениям – более двух часов) двигался куда-то вверх. Каменистая поверхность перемежалась участками почвы, где, Ура, я увидел первый маркер. В стиле Малевича:


Дальше встретились такие же, но уже не квадраты, а окружности и треугольники. Видимо, на большее у художника-маркировщика геометрических фантазий не хватило. Увы, на камнях я тропу опять потерял. Зато нашёл заросли черники:


На краткой карте значилось, что где-то перед вершиной есть некая природная достопримечательность – плато Нургуш. Добрёл я до него – площадка с совсем небольшим уклоном, свободная от камней и покрытая тундровой растительностью. Но! Посреди этого плато встретились три вот таких загадочных круга:


Дождь перешёл в мокрый снег, или крупу. Ещё немного, и вершина Большой Нургуш подо мной:


Устроившись «в тени» большого камня, устроил перекус, но за несчастные 10 минут так замёрз, что решил побыстрее бежать дальше. Если идти в сторону вершины легко (просто двигаться вверх), то двигаться вниз сложнее. Решил идти по нитке, которую мне рисовал жпс. К сожалению, эта нитка вывела меня на западный склон хребта, и я тут же пожалел об этом – ветер с осадками не давал спокойно идти. Пришлось переваливать на восточный склон, полегчало.

Движение по мокрому курумнику, да ещё и вниз – пренеприятнейшее действие, не рекомендую. Ну сильно скользкий. Вот оттуда и туда я спускался:


Кстати, камни очень красиво выглядят, когда в них есть рыжая и бурая составляющие:


Ну вот, камни кончились, начался среднегустой лес, в котором глубина воды под ногами почему-то увеличилась (только завтра я понял, почему). Опять местами малина. Но останавливаться уже не хочу, и так на Нургуше потерял кучу времени. И вот, наконец-то пересеклась тропа. Да ещё и с красно-синими маркерами. Да, кстати, и дождь прекратился.

Судя по карте, тропа действительно идёт в направлении юго-западной оконечности озера. Правда, называть это тропой можно с превеликой натяжкой. Я бы назвал ЭТО фарватером для маленьких плавсредств:


Уже давно я перестал выбирать дорогу посуше (кстати, как хорошо, что утром я напялил мокрые с вечера носки, сохранив две пары сухих – ох как они мне следующей ночью пригодились).

Еще дальше вдруг обнаружилась развилка – синий маркер уводил в сторону озера. Заглянув на карту, я увидел, что тропа идёт на гору Лукаш (1013 м), с которой можно обозреть озеро, и не смог удержаться, чтобы туда не сбегать.

Подъём – по высокой траве в полроста-рост человека:


Дойдя до высоты около 900 м, опять начался густой туман. Точнее, я залез опять в облако. А, увидев в конце тумана курумник, я понял, что туда я уже не полезу. Да и в таком тумане озеро точно видимым не будет. Пришлось спускаться к основной тропе.

В районе половины седьмого я понял, что до юго-западной оконечности озера я сегодня не дойду, а ставить лагерь в темноте – облом. В этот момент америкосы опять с кем-то воевали – обе карты показывали, что я уже пересёк речку Малый Кыл (кстати, в озеро Зюраткуль впадает ещё Большой Кыл и Чёрный Кыл), хотя я её даже и не видел. И воды-то нормальной, прозрачной, у меня совсем мало – пол-литра для питья осталось.

Пришлось опять делать схрон в лесу и прятать рюкзак. На этот раз я заприметил кучу других ориентиров. Прошелся метров триста вперёд – а речки-то нету! Которую я уже, оказывается давно пересёк. И воды нормальной нет. Пришлось набирать рыжеватую, да разбавлять её марганцовкой.

Дальше две маленьких неприятности. Первая – газовый баллон пусть только наполовину (точнее, наполовину полон), а горит плохо. Пришлось согревать его ладонями – помогает. Вторая – непросушенная с утра палатка сделала в рюкзаке своё дело – спальник тоже стал влажным. Ночью было холодно – и из-за влажного спальника, и из-за того, что на улице похолодало. Назавтра местные мне сказали, что было около нуля.

Результат дня – 26 линейных километров и 1600 м перепада высот.
Назавтра составлен план выйти к цивилизации, и к вечеру добраться в Златоуст.

День 3.

Баллон пришлось постоянно побалтывать, иначе он отказывался выдавать газ. Правда, мороза не было. Был ноль, так сказали мне потом местные. Короче, дальше всё просто – плыву дальше

Действительно, заболоченность ещё больше усилилась (да куда уж больше!). А потом всё прояснилось. Левее «тропы», по которой я двигался, обнаружилась некая дамба вдоль правого берега реки Малый Кыл, по которой, видимо, ездят автомобили в сторону берега озера. И эта дамба (и вообще, все автодороги) являются препятствием естественному стоку воды. Вот она, эта речушка:


На душе отлегло – я вышел на дорогу и совсем быстро дошел к озеру Зюраткуль:


До посёлка осталось каких-то 8 километров. Правда, дорога могла быть и получше:


Где-то справа было озеро, а слева находится хребет с поэтическим названием Малый Москаль (южнее он переход в хребет Москаль). Правда, сквозь лес он остался для меня невидимым. Потом он открылся уже из посёлка:


К 12-ти часам я вышел в посёлок Зюраткуль, и понял, что озеро является таковым благодаря искусственной плотине, удерживающей воду:


Вытекает она через толстую трубу, которая затем превращается в реку Большая Сатка.

В переводе башкирского Зюраткуль – озеро-сердце. Как гласит старинная легенда, много лет назад в этих местах жила девушка по имени Юрма, капризная и избалованная невеста. Многие богатые и знатные люди просили ее руки, но никому не удавалось завоевать сердце красавицы. Юрма отказывала всем женихам и с презрением возвращала их щедрые подарки. Однажды девушка в гневе разбила волшебное зеркало, подаренное ей богатырем Семигором. Один из осколков улетел далеко в горы и превратился в прекрасное озеро.
На берегу озера когда-то было обнаружено около десятка стоянок первобытных людей, велись раскопки, но плотина подняла уровень озера и стоянки затопило. Увы. Зато теперь длина береговой линии составляет 26 км.
Вот отсюда я и уехал на попутке прямо в Златоуст (просто повезло, иначе надо было ехать с пересадками).

Результат этого половинчатого дня – 10 километров.

Ну и несколько ожидаемых выводов:

1. В полностью одиночном походе пройти можно больше. Потому что не нужно утром ждать, пока все проснутся, прочухаются, вылезут, оденутся, позевают. Потому что привалов можно почти не делать. Направление движения можно выбирать полностью произвольно, ведь никто не будет против. И вообще, не в этом ли состоит свобода?

2. Адреналинчика тоже достаточно. Всякие там шорохи, трески, тени ночные. Отсутствие видимости, отсутствие людей, отсутствие тропы. Нужно сказать, всё ощущается совсем по-другому.

3. Всякие лесные автодороги сильно портят ощущение при пешеходном туризме. Они препятствуют естественному водостоку, они портят чистоту воды в ручьях.

Общая нитка трека где-то тут:


Вот ещё цветочно-грибные осенние фоты (жаль, что многие фоты не очень выразительны – им не хватает веселого солнышка и ярких красок и контрастов):











Материалы по теме:
http://www.zuratkul.ru

Всего мною на поход было потрачено:
90 руб. – проезд от г. Златоуст до пос. Бакал,
10 руб. – проезд от пос. Бакал до пос. Катавка,
0 – входной билет на три дня пребывания в парке (могло быть по 50 руб. за каждый день пребывания в Парке),
0 – Проезд от пос. Зюраткуль до г. Златоуст..
Итого = почти нашару.

В целом Национальный парк хорош, но, видимо, только для спортивных походов. Большинство указанных «памятников природы» оказались слабоваты. Но, может быть, я неправильно всё воспринял из-за грустной погоды?

Продолжение ожидается, правда, за окном погода какая-то мерзопакостная

[Kropins]

Поход в национальный парк Таганай, сентябрь 2009. Отчёт.
Из цикла «Ой, где был я вчера, не найду днём с огнём… (с)». Часть III. Всему виной жадность. :cool:

Таганай – Национальный Парк со своими правилами.
Ставить палатку «где хочется» – нельзя. Есть список приютов, где можно заночевать. Есть другой список, где можно кратковременно остановиться.
Собирать ягоду – нельзя.
Добывать минералы и самоцветы (даже неорганизованно посещать копи) – нельзя (что значит «неорганизованно», я не понял, но уточнять не стал).
Рубить или собирать дрова – нельзя (их можно только купить на стоянках).
Ходить вне троп – нежелательно. В моём понимании – можно.
Зато можно собирать грибы, и нет запрета на купание в водоёмах.

В приютах еды нет! Летом. Потому что нет нормальных автомобильных дорог, привозящих туда продукты. Зимой привозят на снегоходах.
Зато воды в Таганае хоть отбавляй. На всех маршрутах, кроме Александровской Сопки. Но туда я не пойду.

Итак, Таганай. Аномальная биоэнергетическая зона. То ли потому, что через парк проходит тектонический разлом, добавляя свою электрическую энергию при сжатии и сдвигах. То ли потому, что кварциты, являющиеся минеральной основой Таганайских гор, добавляют свои пьезоэлектрические эффекты. То ли потому, что гелий и радон, выходящие из тектонических трещин, вызывают галлюционации. То ли потому, что множество других минералов, камней и самоцветов, спрятанных в под поверхностью гор, создают свой неповторимый эффект? Как ни крути, но свидетелей огненных шаров, светящихся полупрозрачных и, наоборот, тёмных столбов – множество. А беспричинный страх, нападающий на туристов в некоторых местах парка? А как быть с теми, кто утверждает, что видел маленькую скрюченную старушку с седыми клочьями волос (зовут её Бабкой Таганайской)? А, может, все дело в старом кладбище староверов в северной части Таганая?
Возможно, все это и надумано кем-то в рекламных целях. Но в любом случае добавляет интереса и интригует.

В переводе с башкирского «Таганай» – Подставка для Луны. Состоит их трёх хребтов – Большой, Средний и Малый Таганай.
Наивысшая точка – гора Круглица, 1178 м. На территории парка есть три старинных рудника (ныне не действующих). Один из них реставрируется. Вообще, на территории парка обнаружено около 80-ти разновидностей минералов, список приводить не буду.
Протяженность парка с юга на север – 52 км, с запада на восток – 10…15 км.

Вот он Таганай, кратко:


Обратные билеты нужно брать заблаговременно. Беру на следующий понедельник (это аварийный день, если что-то не успею по работе).
Маршрут решено нарисовать на три с половиной дня, но исполнить его за два с половиной. Третий день (понедельник) использовать в крайнем случае.

День 0. Пятница, 25-е сентября

И вот наступает пятница. Мысленно дрожат коленки, а вдруг что-то не получится? Кажется, я это уже где-то читал… Или писал…
Короче, готовность №1. Добраться к началу маршрута можно из любого места города – маршруткой в направлении поселка Пушкино, в тупик. Дальше – всё понятно, нужно пройти немного в сторону гор, там лесничество. При нём – местные МЧС-ники, у которых желательно зарегистрироваться (но необязательно). И вперёд!

В три часа дня мы с Костей (любитель Таганная и, вообще, хороший человек) стоим в Пушкино. Регистрироваться не стали. Костя решил показать мне «наиболее правильную» тропу, где поменьше натоптано и побольше красивых видов. Погода отличная – небольшая облачность.

Путь лежит в сторону Двуглавой Сопки, наиболее близкой вершины. Двуглавая Сопка (она же Ближний Таганай) имеет фактически две вершины. Южная оконечность называется Перья (1034 м), на ней тренируются альпинисты. Северную оконечность кто-то назвал Бараньи Лбы (1041 м).

Рядом находятся два лесных приюта – Белый Ключ и Гремучий Ключ (названы по имени источников воды, поблизости о которых они расположены). Белый Ключ – крутой и наиболее дорогой для ночёвки – сюда на жипах приезжают местные крутяки водки попить. Отсюда же проложена лестница по восточной стороне первой «головы» на смотровую площадку. Ступенек до тысячи, но точнее не пишут. Кому интересно – посчитайте сами.

Белый Ключ у меня на обратном пути. Сейчас мы идём по западному склону первой головы и проходим по Перьям – очень красиво. У каждого камня – свой полёт фантазии и свой вид:








Там, вдалеке, город Златоуст:


Южная стенка первой головы – скалодром – тут тренируются альпинисты.
Па Перьях – фото с клубным флажком:


Мимо пронёсся небольшой дождик, после которого расцвела радуга:


Дальше мы просто упали вниз по лесу до пересечения тропы между Белым и Гремучим Ключом. На этом Косте спасибо – он отправился в город, а я – на Гремучий. Блин, колено не восстановилось после Зюраткуля, поэтому скорость 1kr держать трудно.

По пути набрал волшебной водицы:


На Гремучем Ключе живет лесник, на площадке перед его домом стоят несколько палаток коллективного пользования с постеленной соломой на полу, вокруг несколько полян с костровищем:


Около тропы стоит Кресло Желаний (сфотано на обратном пути):


Лесник записал в книгу мои данные (это обязательно, если уж зашел поздороваться) – фамилия, имя, город. И все – ни номера телефона, ни паспорта.

Результат полудня – 12 километров и 1200 м перепада высот.

Ночью был дождь и что-то лазило около палатки – запах открытой тушенки привлек лесную тварь.

День 1.

Международный День Туриста начался неплохо – утром облачно и туман. Иду в сторону следующей достопримечательности с названием Откликной Гребень (1165 м). Это такой хребет, красиво вытянувшийся с юга на север. Правда, в тумане его практически не видно. По предварительно вычитанным описаниям, где-то посередине есть гранаты. Не в смысле пиротехники, а в смысле камушков. Долго искать не пришлось. Теперь остановка на полтора часа и добыча:


На фотках выше видно, как из глыбы хромистого железняка выглядывают зёрнышки-кристаллы гранатов. Добыл немножко, иду дальше:


Пройти мимо Откликного и не залезть на него – стыд и срам. Спрятав рюкзак, лезу вверх по курумнику. Выше тысячи курумник переходит в вертикально стоящие камни. Долез только до 1100 м – дальше пусть альпинисты лазят по мокрым камням. Вниз. Фотки в тумане не впечатляют:


Дальше тропа лежит через большую поляну, откуда Откликной Гребень виден полностью. Как раз туман начал рассеиваться:


Откликной Гребень назван так по двум причинам. С одной стороны, он похож на гриву последнего живого динозавра. Действительно, похож. С другой стороны, пишут, что можно на него поорать и услышать своё эхо семь (!) раз. Я стоял и собирался с духом, чтобы это проверить. Два раза набирал воздух в лёгкие, та так и не смог наорать на него. Пришла мысля о том, что, может быть, это такая рекламная фишка в стиле «Почувствуй себя семижды шизофреником – поговори о высоком с семижды собой». Покосился по сторонам, никого со скрытой камерой не заметил, но все равно промолчал. Мысленно посовещавшись со своими семерыми, мы решили двигаться дальше, нога в ногу, и никому не показывать, что нас уже семеро.

Дальше тропа привела меня в Долину Сказок. Долина Сказок – это такая седловина между Откликным Гребнем и Круглицей. Сказка, видимо, состоит в сказочной красоте данного места. Можно было остановиться тут с ночёвкой (вдруг ночью заползёт в палатку лесная красавица и нашепчет сказку), но я не решился. Да и некогда было ждать до ночи. Сказочно и причудливо выступают испод земли скальные выступы саамы разнообразных форм. Действительно, очень красиво:






В Долине обнаружилось место в стиле «И я тут был, памятник себе при жизни поставил, и я, и я тоже»:


После Долины сказок начинается подъём по курумнику на вершину Круглицы. Гора Круглица, наивысшая точка Таганая (1178 м) имеет действительно округлую вершину:


Виды вокруг с Круглицы:




Фото с клубным флажком:


Высокие участки Таганая «построены» из кварцитов, точнее из местной разновидности, называемой таганаит или авантюрин. Это такая мелкозернистая разновидность кварца с мелкими чешуйками слюды. В результате этот камень искрится на солнце. Круглица вся «сложена» из авантюрина. Причём слюдяные чешуйки в основном белые и округлые. Камень просто сверкает (жаль, фотки не передают живое ощущение):


На Откликном Гребне, на высоких участках, днём позже я нашёл примеры авантюрина с продолговатыми, идинаково ориентированными вкраплениями разных оттенков – золотистый, белый, жёлтый, зеленоватый:


Вернувшись с Круглицы в Долину Сказок, начался спуск вниз к приюту «Таганай». Приют активно строится. Лесник рассказал, что на Новый Год принимает по триста человек народу, заезжающих на снегоходах. Они размещаются либо в домиках, либо строят дома из снега, а места забронированы ещё с осени. Приют:


Полный план включал еще переход километров на 6 до приюта «Киалимский Кордон», ночёвку, а на следующий день посещение самой высокой на Южном Урале метеостанции на горе Три Брата, вершине Дальнего Таганая (1112 м). Название, видимо, такое потому, что от вершинки (скалистый гребешок такой) в три стороны расходятся три гребня. На топографке это выглядело очень заманчиво. В северном продолжении хребта Большой Таганай находится хребет Юрма (наивысшая точка 1003 м). По башкирски «Юрма» – Не ходи. Ну и не думал идти. Думаю, 40 км в одну сторону – далековато для ПВД.

На восток от Киалимского Кордона находится гора Ицыл (1068 м) – вершина в южной части одноименного хребта. По башкирски «Ицыл» – Вечный ветер. Отсюда можно заглянуть на восток от Таганайского парка и увидеть озеро Тургояк. По рейтингу чистоты воды занимает второе место в России после Байкала. Высота над морем – 320 м.

К озеру мы с Костей делали вылазку в один из рабочих дней, вечером. Вот оно, озеро Тургояк (жаль, солнца не было):




Ладно, я отвлёкся. В общем, максимальный план был велик (считайте это туристической жадностью). А в реальности было еще только пять часов вечера, и я двинулся на Киалимский Кордон, находящийся на берегу речки Большой Киалим. Дорога – нормальная, идти можно. Кстати, очень издавна на Таганае активно вырубался лес, который сейчас так же активно восстанавливается. Вот и видно: справа от дороги – исходный лес, а слева – рекреационный:


Добрался я до речки Малый Киалим, перешёл брод, далее пересёк реку Киалимчик, а местность становилась всё больше мокрой. В результате, когда воды стало по полколена, я окончательно понял, что дальше идти уже не хочу. После мокрого Зюраткуля я морально не готов повторять пеший заплыв. Небо сухое, а земля в воде. Хватит. Вернулся в приют Таганай. По пути к нему встретилась группа туристов, шагающих на Кордон. ВСЕ были обуты в резиновые сапоги, а не в ботинки и не в кроссовочки в дырочку.

Лесник мне все же очень активно предлагал сходить на Трёх Братьев, но я уже отказался. Если кто из читающих там будет, похвалитесь потом фотками, плизз.

Результат дня – 23 километра и 1300 м перепада высот.

День 2.

Блин, ночью опять шёл дождь, утром был туман. Лесник говорит, по осени ночью всегда дождь, а днём может раздуть до чистого неба, а может и надуть. В этот день раздуло.

В Долину Сказок подъём небольшой, триста метров всего, но дался с трудом. Harald, будь другом, продай одну иголочку и покажи, куда ею в коленку тыкать, а я там точечки-татуировки нанесу.

Путь обратный лежал в понятном направлении, вот только погода была получше. Откликной Гребень открылся полностью, пришлось залезть ему на вершину (кстати, отличнейшее место для тренировок скалолазов):








Дальше – всё просто, в четыре вечера я был в городе.
Прощай, Таганай:


Результат дня – 18 километров и 1050 м перепада высот.

Считаю оба похода удачными, несмотря на то, что не полностью исполнил план второго похода. А элементы сложности – это обязательное украшение любого похода
Всем, кто сможет посетить Таганай – ОЧЕНЬ это рекомендую!

Общий результат «командировки» – 120 километров и 6300 метров перепадов высоты.

Художник Южный Урал:










Кому чашечку ароматного кофе с небесным ароматом?


Материалы по теме:
http://www.zlatoust.ru
http://www.taganay.ru Тут же лежит карта для Garmin-а, очень хорошая и правдивая.

Всего мною на второй поход было потрачено:
20 рублей – маршрутка в сторону парка и обратно,
30 рублей – ночёвка в приюте Гремучий Ключ.
50 рублей – ночёвка в приюте Таганай.
Итого = тоже нашару.

А и фсе.

Спасибо фирме «Автоматика-Сервис» за то, что оплатила мне проезд в обе стороны.

Спасибо всем, кто дочитал до конца, за этот подвиг.

Вот ещё из серии «Приколы нашего городка»:

Замечательный аппарат для пополнения мобильных счетов (я бы назвал его аппаратом для честного отбора денег у населения). Обнаружен между Казанским вокзалом и универмагом Московским. Этот аппарат внушает ощущение надёжности, законности и уверенности в этой жизни:


Помните Чикотило? Он отсиживал свой срок именно в Златоусте. Зона находится на краю города. Но для того, чтобы законопослушные граждане не заглядывали сквозь решетку, советское руководство решило построить огромную стену со стороны города (с обратной стороны – болото). Причём решили поймать сразу двух зайцев. В качестве стены построили элитный (3-х и 4-х-комнатные квартиры) пятиэтажный жилой дом. Стена со стороны зоны – толщиной 2 метра, без окон. Все квартиры, как в поезде – от входной двери длинный коридор, от которого отходят в одну сторону помещения – кухня, туалет, кладовка, жилые комнаты. Вот этот домишко:


А кто видел вживую работающий паровоз времён Великой Отечественной? Вот он, используется в качестве водонагревателя для своих нужд Златоустовского тепловозного депо:

[Kropins]

Зарезервировано

[Kropins]

Зарезервировано

[Собакевич]

Классная у вас работа, Кропинс. Удачно сходить.

[Afrika]

ух-ты-жка! обзавидовалась, облизалась и жду вашего возвращения.
удачи вам! и хорошей командировки/отличного похода!

[Kropins]

Собакевич, Afrika, спасибо!
Думаю, на месте дописывать каждый день будет неудобно (работа, все-таки), но через пару недель я планирую ёмко дополнить тему.

[Harald]

Kropins, удачного похода! Ждем отчета!

[Harald]

Купить эксклюзивный ножик или саблю – спрашивайте, сталь должна быть

толедская или золингеновская

[Honey_Bunny]

Ждем отчета!

[Kropins]

толедская или золингеновская

Ага, я их научу там.

Kropins, удачного похода! Ждем отчета!

А шо, опять мне придётся всё самому писать? Я-то думал сделать от себя дополнение к твоему отчёту

Ждем отчета!

Будет-будет.

[Harald]

А шо, опять мне придётся всё самому писать? Я-то думал сделать от себя дополнение к твоему отчёту

Обленился, понимаешь!

[Kropins]

Докладываю, я еще жив, но первый отчет уже лежит тут же, во втором посте

[Campfire]

Докладываю, я еще жив, но первый отчет уже лежит тут же, во втором посте

Kropins, с возвращением! Отчет хорош. Места понравились, хотя не настолько, чтоб ехать туда специально, но если уж мимо буду проезжать, то загляну.
Судя по-твоему отчету ДжиПиЭс тебе постоянно врал. стоит ли им вообще обзаводиться для походных целей? Для других он мне особо и не нужен...

[Kropins]

Kropins, с возвращением! Отчет хорош. Места понравились, хотя не настолько, чтоб ехать туда специально, но если уж мимо буду проезжать, то загляну.
Судя по-твоему отчету ДжиПиЭс тебе постоянно врал. стоит ли им вообще обзаводиться для походных целей? Для других он мне особо и не нужен...

Спасибо! Да, к сожалению, жпс врал, но не постоянно.
А насчет нужен / не нужен скажу так. В высоких горах, когда местность вокруг хорошо просматривается (и при хорошей картографческой подготовке) - нужен весьма мало. Но в лесу, или при отсутствии троп, при плохой погоде (когда не видно ни солнца, ни каких-то других ориентиров), при отсутствии GSM-связи - очень нужен. А в одиночных походах - тем более нужен.

Добрую половину пути я шел только по прибору, поскольку не было понимания тропы, севера-юга и видимости.

Повторно на Зюраткуль я тоже не пойду (вообще, ходить куда-либо повторно неправильно), но на Южном Урале есть еще множество других мест.
Я вот назавтра в Таганай собрался

[Afrika]

абалдеть!!! какая осень! завидую прям... только мокренько как-то...
умничка, вы кропинс!! просто умничка!!

[Kropins]

абалдеть!!! какая осень! завидую прям... только мокренько как-то...
умничка, вы кропинс!! просто умничка!!

Afrika, спасибо! Честно говоря, я тоже не ожидал, что будет так мокро. Несмотря на то, что доджь не был ливнем, а так, мало- и средне-моросящим. Видать, сама местность такая, изначально увлажнённая.
Но, уже попав туда, обратно уже некуда. Это как про груздя

[Harald]

Докладываю, я еще жив, но первый отчет уже лежит тут же, во втором посте

С возвращением! Природа красивая

[Campfire]

Я вот назавтра в Таганай собрался

Kropins, удачи тебе завтра. Ждем отчета.
Кстати, шо такое Таганай? Так раньше называлась одна из моделей шин, производимых Уральским шинным заводом...