Умный в гору не пойдет? (Part 1)
Умный в гору не пойдет?
Не пойдет, конечно!
Побежит!
Или полезет!
А если придётся, и поползёт!
Экспедиция на Северо-Чуйский хребет. Июнь 2011 г. Отчёт.
Из цикла «Ой, где был я вчера, не найду днём с огнём… (с). Часть V. Нам нравится любая погода.» :cool:
Участники экспедиции:
Паша Добряк – П (руководитель Похода). Всесторонне образованный и интересный человек. Через пару недель ведёт 3-х-недельную экспедицию на Приполярный Урал.
Серёга Стенин – ЗП (первый и главный Зам. Похода). С Серёгой каждая лишняя ложка с остатками крошек печенья всегда делится по-братски.
Вадим Назаренко (аффтар) – ЗПТ (Зам. Похода по поиску Тропы). Часто, двигаясь спереди, исполнял роль водосборника (или клещесборника).
Лёха Устюгов – ЗПС (Зам. Похода по Сексуальному воспитанию уже воспитанных взрослых и недовоспитанной молодёжи). Лёха, нам без тебя было бы скучно!
Оля Петрук – ШП (наш бессменный Шеф-Повар). Всегда завершала приготовление завтрака обязательными песенками для побудки оголодавших за ночь туристов. Еле успев в этот поход из конного похода, почти сразу же тоже собирается на Приполярный Урал.
Витя Заболотнов и Паша Еловиков – представители г. Троицка Челябинской области. Витя – в Красных рантованных Ботинках, которым все завидовали. Паша – экстремал, переплывший в одиночку бурную речку Маашей.
Ваня Глазков и Данил Шумилин – новички в разряде экспедиций и отличные парни, достойное пополнение клуба.
Саша Круглов – турист, посетивший кучу других стран. Реализовал этот поход в плане подготовки к большой экспедиции на Камчатку.
Никита Дорошенко и Марина Журавлева – представители «молодёжи», попавшие под особую опеку Лёхи, как ЗПС.
Диалог:
Я: – Лёха, превед!
Лёха: – Здорово! А ты чё тута делаишь, а?
Я: – Да так, шол мима, смодрю, лицы знакомыя, с рюками. С собой-то возьмёте?
Паша: – Возьмём, канешна
Это мы типа так встретились на перроне Екатеринбургского ж/д вокзала. Я как раз вышел из своего вагона, а тут вся группа (почти вся) из турклуба «Уральские Тропы» на перроне топчется, прощается с провожающими, чтобы сесть в мой поезд. Стоит оговориться, что «Мой поезд» – это не есть моя собственность, я только арендовал там одну неудобную полку
Так и доехали до Новосибирска, где пересели в поезд до Бийска. Вагоны этого поезда наполовину забиты туристами. Кстати, в этом году были обновлены вагоны поезда, так что даже в плацкартном вагоне включались кондиционеры.
В соседнем купе ехали иностранцы, не то чехи, не то поляки, расхаживали по вагону в рантованных горных ботинках. По разговорам угадывалось, что едут они в альплагерь Актру.
День 0. 19 июня 2011 г. Газелька от Бийска в Чибит, переход вдоль Чуи.
Утром на привокзальной площади Бийска нас уже ожидала новенькая Газелька (дизельная! – я таких даже не видел). Тут к нам присоединился Паша Еловиков, прибывший сюда из Троицка на личном авто. Теперь нас уже 11 человек, которые поместились в Газель без проблем. Небольшая заминка, заправка топливом в момент пересменки, позволила ближе всем познакомиться.
Едем, появляются возвышенности, затем невысокие горы, затем выше, и настроение тоже повышается:
Где-то стали на обед в кафешке, не помню, где. Чуйский тракт лежит через Семинский перевал (1715 м), где мы делаем небольшую остановку. Здесь расположен лыжный спуск с бугельным подъёмником. Пару лет назад по ближайшим склонам летел пожар, но его успели остановить до того, как он спалит местную инфраструктуру:
Отсюда, с перевала, Паша начал вызванивать нашу двенадцатую участницу Олю. Несколько дальше, в Онгудае, она подсела к нам в машину. Оказывается, она только завершила конный поход по Алтаю. Везёт же! Правда, полусонный народ не смог сразу воспринять столько впечатлений, которыми она готова была тут же делиться.
Далее перебрались ещё через один перевал, не помню названия (ну чем вам не Крым?):
и к 17-ти часам доехали к посёлку Чибит, точнее к мосту через речку Чуя, не доезжая пару километров до Чибита. Мост оказался частично разобран (изъяты несколько брёвен), и пересекать его оказалось возможным только пешком. Мы высыпались на этом берегу (орографически правом), отпустили водителя, выложили в кучу всю общественную снарягу и еду, после чего устроили по возможности справедливое распределение груза. Мне в рюкзак добавилось килограмм 11-12, точнее не знаю.
К слову сказать, к этому походу я готовился тщательно, особенно с точки зрения весовых параметров снаряжения. Подарил супруге кухонные электронные весы (подарок типа «два в одном») и замерил вес всех шмоток и предметов, после чего был сильно удивлён «неправильным» весом многих шмоток. Пришлось облегчать вес всеми доступными способами (укорачивать ложку, зубную щётку, разные лямки и т.д). В итоге стартовый рюкзак со всем личным оказался менее 11-ти килограмм
Ну вот, приехали отдыхать, но отдыхать-то некогда! На сегодня запланирован переход на максимально возможное удаление от Чибита. Вот мы и двинулись вдоль левого берега Чуи, и, не успев пройти и километра, уже переходили первый брод:
Затем переход мимо пастбища, и тропа завернула в гору, откуда мощь Чуи просматривалась очень наглядно:
Тропа тоже типично алтайская, то круто вверх, то круто вниз. Наконец-то пошёл дождь, немного охладив горячих, будто рвущихся в бой, путешественников.
Добравшись до ручья Орой с маленькими каскадами, стали первым лагерем, уже когда село солнце. К ужину на общак было выложено много неучтёнки (колбаса, пряники, ещё что-то), потому что народ стал подвигаться к мысли, что лучше лишнее вовремя отдать на общак, чем нести этот груз в гору.
С момента выхода и до лагеря нами было снято с одежды не менее десятка клещей. Даже в прессе писали, что этот год какой-то сильно урожайный на клещей. Забегу вперёд – укушенные были, но никакой дрянью никто не заболел. Это есть гуд.
Назавтра подъём назначен на 6 часов, дежурить вызвалась Оля (ей подъём на час раньше). Причём вызвалась на все дни. Никто даже и не пытался оспорить такое предложение.
День 1. 20 июня 2011 г. Переход по урочищу Орой к перевалу Ештыкол и дальше к месту ночёвки.
Ночью шёл дождь, как бы говоря нам «Для тех, кто в танке и кому ещё не дошло, что он / она на Алтае, сообщаю, что я (Дождь) теперь буду постоянно с вами»
Обычно в подобные экспедиции клуб берёт уже проверенных и подготовленных участников, поэтому практически все были готовы и к дождю, и к быстрым сборам лагеря. После выхода не более километра шла умеренно ровная тропа вдоль Чуи, а затем мы повернули вверх, в урочище Орой, где начался серпантин. Причём со стартовыми, у многих неподъёмными, рюкзаками. Обычно на наиболее тяжёлых участках происходит разделение на тех, кому удобно идти быстро и на тех, кому удобно помедленнее. Так и сейчас. Дойдя серпантином до смотровой площадки около ручья, мы с Пашей и Сергеем остановились в ожидании отстающих. Ждать пришлось целых полчаса, даже Паша ходил им навстречу. Оказалось, что в серпантине встретился полу-виток не вверх, а вниз, и группа остановилась, решив, что заблудилась.
Впереди продолжался подъём, но уже более пологий.
Кстати, я в интернете в нескольких местах читал, что клещи живут на высотах до 1200 метров, но здесь мы их встречали аж до 1800. Какая-то мутация накануне года Майя, что ли
Дождь прекратился, выглядывало солнце, но оно, как ни странно, не радовало, потому что сразу становилось жарко. Переходики делали уж совсем маленькие – по 10-15 минут.
В районе полудня мы вышли на грунтовую дорогу недалеко от устья ручья Орой. Влево дорога ведёт в сторону ущелья с рекой Маашей (или Мажой на разных картах), и дальше, в Актру (или Актуру), но нам в другую сторону – к ущелью реки Шавла. Здесь, под кроной большого кедра, устроили перекус, после которого сильно полегчало.
Как раз за нами вдоль Ороя поднялась группа из Перми, свернувшая к Маашею.
Вправо эта дорога ведёт куда-то в цивилизацию, но, пройдя по ней сотню / другую метров, мы свернули к перевалу Ештыкол, где и открылась картина далёких гор:
На юге и западе от линии нашего движения явственно был виден густой дождь, которым вскоре и нас зацепило. Сильно так зацепило:
Так и движемся вдоль речки Ештыкол, которая иногда становится поперёк нашей тропы. Вот и первое приключение. Глубина небольшая, чуть выше колена, но вода быстрая (фото Сергея):
После брода дождь резко прекратился, даже вспомнился метод избавления от дождя, успешно опробованный в Кузнецком Алатау – нужно изгнать из лагеря или отмыть грешницу. И вот, пока некоторые выливают воду из ботинок и сапог, мы стреляем глазами на представительниц прекрасного пола, коих у нас всего две – Оля и Марина. Не прошло и десяти минут, как пришлось переходить Шебагу вновь. Появилось солнце. Наши сомнения рассеялись, и возникла твердая уверенность – среди нас большая грешница. Была. Уже отмылась волшебной горной водой. Вот только кто из них?
Оля: – Да ну чё вы все так на меня смотрите все? Не я это, не я!
Марина при этом активно отмалчивалась.
Странно. Та ли, что молчит, или та, что оправдывается?
Смех смехом, а именно тут был назначен зам. руководителя по сексуальному воспитанию – им однозначно стал Лёха. И тутБендераЛёху понесло. Получив власть, он расцвёл и усердно принялся нас воспитывать и перевоспитывать... Но это отдельная тема.
В общем, ещё немного, и мы стали лагерем. Все реально устали, и 20 километров тому подтверждение. На склоне нашлась сухара, ставшая дровами нам на ужин и следующий завтрак.
Кто-то пытался сушить вещи и обувь, около костра, например. Мой совет – и не пытайтесь. Шмотки лучше всего сохнут на себе, в движении, а обувь сушить вообще бесполезно. У костра вы же их или спалите (трекинговую обувь вообще нельзя у костра держать – клей рассохнется), или провоняете дымом.
День 2. 21 июня 2011 г. Переход к первому базовому лагерю на Нижнем Шавлинском озере.
Ночью дождь. Утром пасмурно, и, пока завтракали, нас накрыл туман:
Вышли уже под дождём. Через пару сотен метров опять брод. Вчера Паша ходил вперёд разведывать дорогу, так что про брод мы все знали. Мои неопреновые носочки на этот раз были с краю и отработали брод нормально. Дождь опять притих – ну чем не доказательство? Есть она среди нас, грешница, есть!
Вскоре поворачиваем в ущелье реки Шавла. Вполне приличная тропа, но, как положено, с неожиданными взлётами и падениями метров на 100. Впрочем, лично меня это никак не напрягает, поскольку в этот раз я несу рекордно маленький рюкзак. Даже GPS не взял, карту в голове попробовал сохранить. Периодически встречаются самодельные мостики:
В нижнем течении Шавлы местность местами с признаками заболоченности, тропа в соответствующем состоянии:
Впереди уже стали проглядывать снежные вершины в конце Шавлинского ущелья:
Тропа не по берегу реки, а где-то в стороне, реки часто не видно. Иногда, наоборот, Шавла разливается пошире:
И вдруг мы, уже после обеда, выходим к Нижнему Шавлинскому озеру, 1984 м, которое находится на главном ходу реки, но не вытекает из него. На самом деле вытекает, и сильно, но сток находится под камнями и его не видно:
Ну а мы, бросив рюкзаки, сразу же купаться.
Правый (орографически) берег – пологий и удобный, левый берег – крутая сыпуха, оттуда иногда слышен звук каменных обвалов. Уровень воды ниже максимального метров на пять.
Мы с Пашей прошлись немного вперёд и нашли обалденное место для лагеря в трёхстах метрах от начала озера. Место, где установлены вырезанные из дерева идолы, разных возрастов и стилей. Тут и осели на три ближайших ночи:
Немножко комариков не проблема. В общем, всё отлично, только одна проблема – на склонах нет сухих деревьев. Обшарили на сто метров вверх, да по сторонам, нашли только пару охапок мелких веток. Этого хватит для костра, но для бани нужно намного больше. Дрова нашлись в неожиданном месте – на дне озера. Озеро ведь обмелело, и даже дно подсохло в нижней части озера. А там старый топляк, тоже высохший. Так что мы сходили туда с двуручной пилой и вырезали хорошие сегменты. Ну а дальше каждый весело взял своё брёвнышко (полтора / два метра, в зависимости от диаметра) и весело отнёс к лагерю. Сегодня одна ходка, завтра будет ещё одна.
Дождь в течение дня начинался раз десять, сухой обуви уже нет (и впредь не будет), но все уже как-то привыкли. Пройденные за день 17 км отметили витаминным ужином – весь берег усыпан зарослями дикого лука. Волшебный чай с пряником или печенькой – обязаловка. Чистый чёрный чай пили только в первый день, после чего к чаю всегда добавлялись либо листья бадана, либо горной смородины, либо цветочки чабреца. Это же Алтай-кормилец
Ниже нашего лагеря на полторы сотни метров расположились лагерем чехи (но не те, которых мы видели в поезде).
За ужином с чьей-то лёгкой подачи, группа была разделена на три подгруппы, исходя из скорости движения – сайгаки, черепашки и улитки.
День 3. 22 июня 2011 г. Радиалка на ледник Абыл-Оюк.
За ночь я просыпался много раз, слушая дождь – такой прикольный шуршащий звук, временами мешающий спать своей громкостью и небесной водой, немного протекающей из угла палатки под мой коврик. Из-за дождя и подъём оказался позже – не в 6:00, а в 6:40. Облака вдруг исчезли и небо реально оказалось обалденное – неожиданно чистого синего цвета. И вид на ставшие ближе за два дня пути горы интриговал всех, кто хотел это увидеть:
Стоит сказать, что, если я говорю про время общего подъёма, то имеется в виду, что Оля уже встала на час раньше, самостоятельно изготовила нам завтрак, и в указанное время гуляет между палатками и исполняет заказанную кем-либо с вечера песню. Оля, даже не знаю, что бы мы без тебя делали. Спасибо!
Тут же, утром, пришлось обратить внимание, что уровень озера поднялся на величину около полуметра, судя по затопленному луку:
Радиалка на ледник предполагала переход вдоль Нижнего озера к Верхнему Шавлинскому озеру (около 3-х километров), и дальше, где несколько ручьёв сливаются, образуя истоки реки Шавла:
В верхней части Нижнего озера пришлось пересекать магическую, что ли, поляну с кучей установленных туров, установленных, видимо, для поклонения добрым (или злым?) духам. Такой вот каменный городок:
Если у нас в лагере ночью шел дождь, то горные вершинки припорошило снежком:
Место перехода реки в Нижнее озеро образует широкую дельту:
Где-то посередине между Нижним и Верхним озёрами речка Шавла исчезла, спряталась под крупным курумником. Точнее, она испод него и вытекала. А само Верхнее Шавлинское озеро, 2163 м, тоже явно пряталось под камень.
Красивое озеро, по всем параметрам. Для тех, кто понимает магию гор, пропустить купание в таком озере непростительно:
После озера через километр полезли вверх по левому склону:
Местами просто произведения ландшафтного архитектора:
Через несколько моренных валов добрались до «ресторана». Точнее, добрели до интересного, издалека видимого тура, около которого заобедали орехосухофруктами, конфетками, халвой и казенаками:
Монолог:
Паша: – Фантики в костёр. А лучше сохраняйте – к концу похода вы их облизывать будете.
Примерно так потом и было
Через пару-тройку-четвёрку сот метров (точнее говорить весьма трудно, поскольку горы скрадывают расстояние, не позволяя его точно измерить даже глазами) дошли до языка ледника Абыл-Оюк. Левый и правый края языка были закрыты снегом, и ходить там без связок неправильно, можно нарваться на невидимую трещину. А вот центральная часть языка ледника, ввиду большего времени солнечного освещения, оказалась открытой и покрытой оттаявшими камнями.
Проведя небольшой инструктаж тем, кто впервые на леднике (нога в ногу, ни шагу в сторону, иначе – расстрел на месте), двинулись по леднику вверх. Точно скажу, что первые шаги по леднику для тех, кто тут впервые, вызывают незабываемые впечатления. И от самого вида (каменные грибы, ручьи по льду) и от ощущения того, что под тобой нет земли, а есть десяток / другой / сотня метров льда:
Вскоре подтаявший ледник перешёл в ледник, закрытый снегом, поэтому дальше идти нельзя. Да и накрапывающий дождь сменился снежной крупой. До сих пор помню поросячий визг и детский восторг от водных процедур, устроенных на высоте в 2700 метров.
(фото Оли):
Кто-то увидел горного козла, скачущего вдалеке на границе снега и скалы – значит, сегодняшний день будет удачным. Да это и так уже ясно. Ну всё, тем же маршрутом – в лагерь.
Вечером дождя уже не было, так что подготовка дров к завтрашней бане проходила в комфортных условиях. Далее по очереди – кто-то с пилой, кто-то с топором, кто-то носит. И так по кругу. Похоже, для кого-то это была первая проба поработать этими туристическими девайсами. Но навыки работы приходят очень быстро. За пару часов, что мы готовили дрова, Паша с Серёгой собрали печку для бани в 10-ти метрах от кромки воды. Как хорошо, что они не поставили печку у самой кромки:
Позже возвращались в свой лагерь чехи. На ломаном славянском оные нам сообщили, что ходили в сторону перевала НижнеШавлинского (нам туда послезавтра), а там снегу по колено. Попугать нас решили, что ли. Мы только переглянулись друг с другом. Я-то знал заранее, что представляет собой перевал, а кто-то, видимо, и не знал. Но об этом позже.
День 4. 23 июня 2011 г. Радиалка на ледник Зелинского.
Завтракали под дождём, не такая уж и проблема. К дождям на Алтае привыкаешь быстро. Есть он, нет его – да какая разница? Если он был и вдруг прекратился, то снимать и прятать куртку – пустая трата времени, потому что дождь начнётся как раз тогда, когда куртку спрятал.
То же и с обувью. Стремиться к сухой обуви – а зачем? Ведь, даже если ночью дождя не было, то трава (да и кустарники по пояс и выше) все равно в росе, и, выйдя из лагеря, обувь намокает практически сразу же. А броды через ручьи? Они тоже встречаются часто и неожиданно. Снимать рюкзак, снимать обувь, крепить её к себе, закатывать штаны, после брода выполнять всё это в обратной последовательности – тоже пустая трата времени. Намного проще идти вперёд, делая вид, что невзначай не заметил, что тут холодной воды по колено.
Утром кромка воды опять стала ближе к лагерю метра на три-четыре, и озеро стало глубже, наверное, на метр.
Диалог:
О: – Похоже, воды в озере прибыло.
М: – Ну нет же, я запомнила вон та том камне полоску, она теперь вроде выше воды стала.
О: – Да ты чё, глянь на дикий лук, он что, настолько дикий, чтобы сорваться с места и коллективно пойти топиться в озеро?
Короче, пока мыли миски после завтрака, дождь кончился и опять начался, когда вышли. Первая половина маршрута повторяла вчерашний день (от Нижнего к Верхнему Шавлинскому озеру):
От устья Шавлы поднимаемся вправо по крутому гребню моренного вала, на котором угадывается «тропа». Небо грозно-синеватого цвета, дождь несильный, но стабильный. На высоте около 2600 м дождик перешёл в снежную крупу. До «ледяной» части ледника не добрались, пофотали с той точки, где остановились на обеденный перекус, и домой:
В обратном направлении крупа опять превратилась в дождик:
Сегодня радиалку исполняли всего 6 человек (остальные слонялись по мокрому лагерю), поэтому мы вернулись «домой» уже в половине четвёртого дня. Пока Паша топил баню
мы с Лёхой прогулялись по окрестностям, нашли пустующий охотничий домик. Точнее, целое хозяйство – баня с металлической печкой и полоками внутри, другие постройки. Продукты свободно лежат, на дереве прикручен умывальник с зубной пастой и щетками:
К нашему возвращению Нижнее озеро поднялось ещё не менее чем на полметра, даже возникло подозрение, что может затопить нашу печку. Сразу скажу – не затопило, хотя за следующую ночь вода ещё поднялась.
К бане подготовили котелок компота из принесённых с собой сухофруктов и веники из кедра. Уже потом, когда парились, клали кедровые ветки на печку, поливая сверху водой, и ошпаренная хвоя отдавала свой богатый аромат нам прямо в лёгкие. Затем повторили этот эксперимент с пропариванием веточек смородины – тоже запах ништяковый. А затем исполнили чью-то бредовую мысль – положить на печку дикого лука, коего огромные заросли на берегу. Кто-то засомневался, но положили – и густой луковый аромат заполнил всё пространство. Про купание в ледяном озере говорить ничего не буду – эта оздоровительная процедура всем известна. В общем, попарились отлично!
День 5. 24 июня 2011 г. Переход к подножию перевала НижнеШавлинского.
Утром совсем одуревший (от нашего присутствия, что ли?) дикий лук ушёл под воду ещё на глубину около полуметра. А вчера мы видели, что Верхнее озеро (в 3-х километрах отсюда!) стало мельче. Похоже, в месте стока воды из Верхнего вода пробила новый путь стока (или прорвала некую подземную пробку в месте стока). Вода подобралась как раз к самодельной печи нашей бани. Но нам уже всё равно, ведь мы уходим с этого места, несмотря на привычный переменный дождь:
Наиболее просто попасть из долины реки Шавла в долину реки Маашей можно через перевал НижнеШавлинский, 1Б, 3200 м, снежно-скально-осыпной. Можно через перевал Анны, 2А, скально-осыпной. Находятся они совсем рядом. Умея читать карты, перепутать сложно. Мы пойдем через НижнеШавлинский.
Тропа к перевалу начинается параллельно ручью, впадающему в Нижнее озеро примерно в его середине. Подъём по кромке леса слева от ручья и от морены. Подъём сильно крутой, местами больше 45 градусов. Так первые метров 200 высоты:
Дождь как раз стих, потом опять начался, даже влом это столько раз повторять. Облачность, осадочность, ветреность и солнечность может меняться каждые 5-15 минут. Главное, что наше настроение – почти предельно отличное.
Само наличие морены, падающей аж в Нижнее Шавлинское озеро, говорит о том, что когда-то ледник доходил даже сюда. Мы движемся по левому краю морены (по ходу движения вверх), через пару километров по левому краю ледника, но, опять же, по камням. Камни весьма неудобные, живые и мокро-скользкие. Добрели до небольшого подъёма (метров 30-50 высоты) сильно текучей сыпухи разного калибра. Кое-как забрались. Перекус сделали около чистенького ручья с горячим чаем.
Последние метров 500 идти по левому склону сыпухи стало весьма трудно. Каждый шаг (даже если идти очень аккуратненько) вызывал изменение конфигурации склона на 1-2 метра вниз. Короче, склон уходил испод ног. Как только стало возможно, вышли на ледник. Нашли безопасное место перехода – несколько громадных камней застряли/приледенели посередине ручья, отделяющего ледник от каменистого склона. Все получили инструктаж: шагаем нога в ногу, шаг влево/вправо – возможное падение в невидимую трещину. Если так случится, оттуда не жалуйтесь.
Непосредственно под «нашим» перевалом дошли до большой (20 х 50 м) ровной снежной площадки. Оглядев её, решили, что ночёвка здесь будет безопасной и добавит желаемого экстрима к походу. Изначально в плане похода так и было – ночёвка под перевалом. Правда, сегодня утром возникла мысль, а что, если мы успеем проскочить перевал сегодня же? Но, увидев такое чудное место для ночёвки, решили остаться здесь до утра. Тем более что на часах уже было почти пять часов вечера.
Снег под ногами был рыхлый и мягкий. Оставив всех строить лагерь (опять инструктаж – ставим палатки и ходим к ручью только по нашим следам), мы с Пашей отправились без рюкзаков по пути завтрашнего подъёма на перевал. Как положено, сначала рекогносцировка – место следующего перехода через ручей, обход слева зоны проседания снега (там может быть подземный ручей, трещина или пустота), до первой зоны выступа камней, от него до второй, далее до третьей, и т.д. Короче, пошли тропить тропу для завтрашнего подъёма:
(фото Оли):
Снег тут тоже мягкий – на глубину до колена, а иногда и выше пояса. Поэтому идти пришлось очень аккуратно, опираясь на все конечности. Доползли до перевального взлёта, где почти до верху склон покрыт снегом. Не доходя буквально сотню метров до собственно перевала, решили, что основу завтрашнего пути мы отработали, поэтому отправились вниз, где нас ждал ужин на газу. В 4-х-местной палатке помещается 10 сидящих, котелок и ещё двое – в тамбуре.
Спать на снегу всё же было прохладно, но это не страшно.
День 6. 25 июня 2011 г. Штурм перевала, переход ко второму базовому лагерю в верховьях реки Маашей.
Подъём в пять (традиционно Оля подсуетилась), завтрак к шести (тоже традиция этого похода), насквозь мокрые ботинки (это вообще алтайская традиция), солнышко во всё небо сияет (а это приятный сюрприз):
Выходим в 7:30 по пути вчерашнего подъёма, каски. Наша «тропа» хорошо замёрзла.
Если вчера, без рюкзаков, мы проваливались иногда по пояс, то с рюкзаками мы, вероятно, потратили бы в два раза больше усилий и времени. Или даже не зашли бы. Сегодня каменная сыпуха, островками «растущая» посреди белого поля, тоже хорошо смёрзлась:
Добрались до большой белоснежной полосы, идущей вверх до перевала. В чужих отчётах, которые мы предварительно читали, говорилось о том, что идти нужно по каменной осыпи как раз на границе снега. Полностью подтверждаю!
Идти нужно обязательно в каске (даже подмёрзщие камни срываются и летят вниз, целясь как раз в неприкрытую чью-то голову)!
Идти нужно строго по сыпухе на границе со снегом!
Ещё левее сыпухи скала, на которую лезть нельзя (она, как детский конструктор – большие с виду куски камня вынимаются руками или самостоятельно выпадают из скалы и летят на головы нижеидущих)!
Вправо на снег выходить нельзя (там звук журчащей воды – можно провалиться в подземную реку)!
Короче, за пару часов (быстро, по топтаному) вылезли на перевал, 3200 м. Красиво, блин. Реально получили огромное удовольствие от подъёма и от открывшихся видов:
Да и первый нормально солнечный день – как раз подарок к нашемустолуперевалу. Долго не могли вдоволь нафотографироваться – и так, и эдак, и с флагом, и без майки ...
Но нужно спускаться, тем более что пару человек, не взяв антисолнечных очков, начали стонать про боль в глазах. Пришлось даже тканевые повязки на глаза наматывать.
Спуск с перевала выполняли тоже по сыпухе около края снежного склона. Сыпуха сложная, к этому времени уже размёрзлась, да и сторона солнечная. Я шёл первым и в какой-то момент после крика «Камень» проводил глазами, готовясь к отражению атаки, несущийся мимо валун килограмм на псят, не меньше.
Далее около километра двигаться нужно по снежному полю. Опять по колено. Тут навстречу нам попалась группа из Перми, которую мы встречали в первый день около перевала Ештыкол. Люди в кошках, со снаряжением, шли на подтаявший к обеду перевал. Если мы поход реализовывали как кольцо из долины Шавлы в долину Маашей, то люди из Перми отрабатывали этот маршрут в обратном направлении:
Короче, сошли со снежного поля, и сразу стали на обед с горячим чаем, купанием с айсбергами и релаксом на полчасика:
Брррррр! (или Ааааааа!)
Дальше как бы всё просто. Всё ниже по морене и ниже. Тропа по камням то есть, то нету (иногда есть каменные турики, иногда пропадают). Что-то сверкнуло в глазах. Подымаю небольшой камень, сзади Пашин голос: «Бери с собой, это камень того достоин». Теперь знаю, что это выступили кристаллы пирита, который в старину называли «золотом дураков» – за то, что его иногда путали с реальным золотом:
Вдоль ледника двигались долго, по левому краю:
В какой-то момент, перед появлением ручья испод камней, дошли до резкого склона сыпухи градусов на 45-50, который правильнее было обходить или далеко слева или далеко справа. Кто шёл сзади, увидев проблемы передних, так и сделал. Но несколько человек, ступив на сыпуху даже на шаг, уже без возможности вернуться на шаг обратно, пытались спуститься. Высоты этот склон небольшой – десятка три метров, но после спуска юзом (читай – на заднице) у Серёги, например, остались дырки на оной (т.е. на штанах, а не на заднице) и царапины на организме (как раз на заднице).
Испод этого склона вырывался ручей с питьевой водой. Тут мы устроили перекус, дожидаясь, пока все команды соберутся вместе – сайгаки, черепашки и улитки. Через пару сотен метров этот ручей опять уходилпод землюпод камни. Затем ручей вновь более мощно вырывался из склона, образуя ещё ниже весьма красивое озеро бирюзового цвета. Так что, отойдя совсем недалеко от последней остановки, пришлось опять ожидать, пока все желающие искупаются в дивном озере:
С моренного вала, отделяющего это озерцо от реки Маашей, открылись виды на верховья Маашея с одноимённым ледником, стекающим испод одноимённой вершины:
Вдоль этого моренного вала пару километров вниз, и уже вокруг нас опять деревья, на камнях смородина, а на берегу дикой с виду реки Маашей – дикий лук и чабрец. Опять ставим лагерь на несколько дней:
На ужин – торт из крошек печенья, сухофруктов и печенья. В честь перевала. Вкуснятина, кто понимает:
День 7. 26 июня 2011 г. Радиалка на ледник Маашей.
На радиалку «решились» только семь человек. Остальные пятеро остались матрасничать в лагере. Несмотря на то, что на сегодня впервые подъём попозже – в семь часов. Правда, мы с Серёгой всё равно встали раньше – чтобы помочь нашему бессменному повару Оле с завтраком. Утро солнечное, даже непривычно как-то. Вышли в восемь с копейками.
Вдоль правого берега реки Маашей (по ходу движения вверх) добрались до её истоков, где она появляется испод языка одноимённого ледника. Утром через реку перебрались, даже не замочив обуви. Она хоть и мокрая со вчера, но вновь наполнять её водой всё равно не хочется. Испод широкого языка вода вытекает множеством проток, потому и стало возможным выйти сухим «из воды»:
Перебравшись на левый берег, двинулись вверх левым краем морены:
Местами сыпуха, местами нормальный камень для передвижения. Несколько моренных валов – спуск вниз, опять подъём вверх. Затем вышли на ледник. Добрались до границы, где каменная поверхность ледника переходит в снежное поле, высота 2800 м, пора и пообедать:
(фото Оли):
Двинули обратно (фото Оли):
На обратном пути отошли от края ледника еще дальше – вышли с морены на зелёнку и оказались в тупике – спуск вперёд на парашюте или параплане. Витя с Олей вернулись далеко назад и обошли по низу. Мы с Сергеем вернулись немного и ссыпались по сыпухе на нижнюю тропу. Ваня таки умудрился пройти вперёд по краю. А Паша с Данилом полезли вспоминать скалолазные навыки. В общем, никто не пострадал, за исключением Оли, которая споткнулась и грохнулась о камни, подняв голову, когда услышала наши аплодисменты Даниле, успешно завершившему сложный спуск со скалы.
Мы были на леднике всего часа четыре, а его язык сильно изменился – отломился кусок льда размером с сотню кубов (будучи вверху, мы слышали грохот, но не знали, отчего он), а поток воды испод языка стал ещё более бурным. Если на это берег мы перебирались, умудрившись перепрыгивать отдельные протоки по камням, то в обратном направлении пришлось идти вброд:
Причём, если с утра было солнце, то после обеда небо затянулось, после брода с неба потихоньку закапало, а после ужина полило. Пришлось по-быстрому ставить тент от бани, и, спрятавшись под ним, развлекаться разговорами на гастрономическую тему. Полезная тема, но ведь известно, что утонуть можно тремя стандартными методами:
– сон в ванне,
– брод в холодной воде,
– захлебнувшись слюнями после разговоров о еде в походе.
Тему пришлось прикрыть, но она неизбежно возникала в каждый из последующих дней и собирала всё больше участников.
День 8. 27 июня 2011 г. Радиалка на Алёнины озёра.
Дождь лил всю ночь и утро. Сегодня тоже радиалка, поэтому сильно спешить некуда. Капать перестало около девяти часов, сразу и вышли.
Тропа вдоль Маашея неплохая – по берегу, местами выходит на обмелевшее русло реки. Дошли до широкой полосы курумника, «текущего» откуда-то сверху. Под ним, а местами и на поверхности, течет ручей из Алёниного озера. И мы, увидев курумник, начали карабкаться по нему вверх. А он мокрый и покрыт мхами. Короче, сильно неудобный. На обратном пути мы нашли что-то типа тропы, но она спускается к Маашею с другой стороны от полосы курумника.
Водопад на том берегу (мы туда ещё сходим):
Открылся вид вниз, на озеро Маашей:
Выше курумник стал сухим, и наша прыть увеличилась. Короче, по куруму мы вышли на плато мелкорослой (чуть выше колена) кустарниковой берёзы. Вдоль этого плато протекает множество мелких проток, на бережках которых в изобилии горный лук и родиола розовая. В итоге остановки – на добычу этих полезных растений мы потратили не менее получаса.
Перед выходом к озеру – водопад:
Алёнино озеро – это тоже два озера на высоте 2585 м. Нижнее побольше, и верхнее – маленькое, плавно вытекающее в нижнее. Купание в ледяной воде – обязательно:
Для тех, кто понимает, что это и зачем. Вниз спускались уже под накрапывающий дождь. Спускались вдоль обнаруженной тропы, которая привела нас к водопадикам:
Пока спустились вниз, к Маашею, полило.
Весь сегодняшний день мы засматривались на тот берег, облизываясь, где примерно напротив Алёниного озера с горы спускался мощный ручей, образуя два отличных каскада водопадов – нижний метров на пять, и верхний метров на двадцать. Но туда не было ни брода, ни деревьев через речку поваленных. Мы с Лёхой таки решились туда как-то сходить – пофотать. Оказалось это не так просто. Дождик стал дождём, а река Маашей стала к послеобеденному времени мощнее.
Место для брода мы искали долго, прошли берегом около километра. В итоге нашли место, где река дробится на несколько проток. Сцепившись руками (моя левая, Лёхина правая), расставив остальные конечности пошире, упираясь альпенпалками по сторонам и спрятав фотики и документы в гермомешок, мы отдельными шажками перешли на тот берег. Прохладно. Глубина речки тут по пояс, но брызги бурной реки намочили нас до подмышек. Ну и ладно, через недельку высушимся.
Выкручивать одежду не стали – ведь ещё обратно идти придётся. Только пришлось обувь снимать, поскольку туда каменной крошки насыпалось много. К нашему удивлению, около водопада нас ожидал Паша Еловиков, переправившийся сюда непонятно как, к тому же в одиночку. Причём он тут и двинул вниз, а мы с Лёхой полезли под водопад фотаться, ведь всё равно уже оба мокрые по самое всё:
Затем отсюда, с высоты от реки метров на сто, мы наблюдали Пашину переправу в обратном направлении.
Монолог:
– Паша пошёл в воду… по колено… по шарики… выше пояса… остановился… стоит… стоит… сорвало… поплыл вниз… гребёт обратно… выгреб… ну, герой.
А ведь неправ Паша, нельзя вот так в одиночку.
До конца дня дождь прекращался на случайные мгновения, поэтому запланированное на сегодняшний вечер огненное шоу и хождение по углям было перенесено на неизвестно когда попозже.
День 9. 28 июня 2011 г. Переход к третьему базовому лагерю в устье реки Каракабак.
Сегодня что-то типа прощания с высокими горами – мы сворачиваем лагерь и уходим ниже.
Ночью дождя не было, точно знаю, поскольку много кручусь во сне, и каждый раз поправляю ворот спальника, чтобы не заходил внутрь холодный воздух. Но под утро закапало, блинн. Посему дрова сырые, а завтрак на газу.
Впереди переход по левому берегу вниз. Вроде бы немного, всего 9 км. Сначала по обмелевшему руслу реки:
затем по обмелевшей верхней части озера Маашей, 1984 м, потом по прижимам вдоль озера.
Правый берег озера непроходим – над водой нависают скалы. Весной, вероятно, озеро намного более полноводно, а вот летом мельчает. Вот уже сейчас, в конце июня, из воды растут деревья.
Всю дорогу погода постоянно менялась. Видимо поэтому, искупаться в озере осмелился только Паша.
После озера началась отличная лесная тропа, почти по ровному.
Ещё пару километров, и мы дошли до устья реки Каракабак, где нашлась чудная поляна. И время неплохое – ещё только половина второго.
К трём часам сварили суп, как вдруг пошёл дожделивень. Пришлось прятаться по палаткам и устраивать сон на пару часиков. Не буду говорить, что я себя заставлял.
Уже вечером завалили сухару и успели её дружно распилить, разрубить и спрятать от очередного дождя под навесом, которым послужил шатёр для бани.
А попозже, в темноте, устроили фаер-шоу:
День 10. 29 июня 2011 г. Радиалка на озёра Каракабак.
Сегодня погода наладилась – легкая облачность:
Лагерь наш стоит в устье реки Каракабак, и сегодня мы отправляемся к её истокам.
Сначала что-то похожее на тропу вдоль реки, затем по лесу, по зарослям карликовой березы. Здесь мы встретили лагерь с алтайцами, собакой, их лошадьми и матрасниками, которых они сюда привезли. И вот тут, желая обойти все это стороной, мы сбились с правильной тропы и ушли на правый берег Каракабака. Дороги тут нет, есть сильно поросший мхом курумник и прижимы. Даже когда дошли до Первого озера Каракабак и увидели пологий левый берег, то перебраться туда не смогли – карабкались по осыпи на правом берегу вдоль всего Первого озера:
В ожидании улиток чуть не задремали (фото Оли):
Красивое озеро, ничего не скажешь. На широких разливах реки между Вторым и Первым озером растет Золотой Корень и дикий лук. Так уж вышло, что поставщиком лука к ужину оказался я, поэтому на обратном пути я тут застрял на сборке урожая:
Ну а сейчас, дождавшись всех улиток, таки движемся выше. Совсем немного, и вот оно, Второе озеро Каракабак, а за ним, вдалеке, маленькое Первое озеро.
Хорошее тут место, почти магическое, глаз не оторвать ни от видов вперед, ни от видов назад. Поэтому обязательно искупались в ледяной воде и даже немного позагорали, спешить ведь сегодня уже некуда:
На обратном пути, на месте бывшего лагеря алтайцев (они уже покинули это место) еще полчасика позагорали. Интересный момент: есть солнце – жарища, спряталось за облаком – сразу холодно. Обратно шли практически без остановок.
Раз уж сегодня солнце, и мы рано вернулись, то я устроил небольшую стирку, чтобы на обратном пути в поезде человеком выглядеть.
Потом все тусились вокруг костра. А когда Никита, слазив на кедр, добыл оттуда незрелых кедровых шишек, испачкавшись при этом в смолу, возник разговор о выживании в лесу в одиночку. Точнее, одна гастрономическая тема сменилась другой. Леша выдал «на гора» способ поедания сырых кедровых орехов – вскипятить их в котелке, легонько проварить и, остудив, выедать молочные орешки, прячущиеся за чешуйками. Так и сделали. Потом оказалось, что можно не только выедать отдельные зернышки, а и грызть сваренную шишку, как кочан кукурузы. Вкус еле ощутим, но в целом съедобно:
Опять ужин, опять мы с Серёгой и Данилом первые в очереди за добавкой. Опять на ужин не пряники (по одному на человека), а крошки от пряников (по ложке каждому), потому что донести их сюда целыми практически невозможно. И опять мы втроем первые в очереди за остатками крошек в пачке. Вот так начинаешь ценить тут еду, которая у тебя есть.
На вечер было запланировано хождение по углям, поэтому пришлось валить еще одну сухару в стороне от лагеря. Честно говоря, окончания мероприятия я не дождался и отправился спать.
День 11. 30 июня 2011 г. Радиалка на плато Ештикёль.
В предварительной подневной раскладке был один резервный день – на случай непогоды в день преодоления перевала НижнеШавлинского. Или же это могла быть дневка, иными словами, праздник дуракаваляния. Но так праздничать захотели не все. Группа сайгаков и две черепашки сговорились прогуляться в долину Актуру, на плато Ештикёль, где со слов охотников, встретившихся нам еще на НижнеШавлинском озере, открывается неплохая горная панорама.
Надо сказать, что плато Ештыкол, которое мы проходили в первый день и плато Ештикёль, куда мы идём – это совершенно разные места, несмотря на созвучность названий. Паша рассказывал про некое языковое правило (сингармонизм, что ли) у тюркских народов, когда все согласные либо твёрдые, либо мягкие. В этом смысле название плато Ештикёль пишется правильно, а вот Ештыкол правильнее звучит как Эштыкол.
3 километра вниз вдоль реки Маашей, и мы приходим к безлюдному алтайскому хозяйству с постройками. Тут с ближайшего холма спускается горная автодорога (нам по ней еще надо будет идти в сторону урочища Орой, где мы разминулись в первый день с туристами из Перми). Еще ниже, метров через 700, эта дорога пересекает мост через Маашей, который пересекаем и мы:
200 метров подъема по дороге для джипов выводят нас на некатегорийный перевальчик, откуда действительно просматривается отличный вид:
Впереди плато Ештикёль, на нем большое, но неглубокое озерцо и небольшое алтайское хозяйство вдали. От него, увидев нас, во всю прыть прискакал белый конь. Видимо, решил, что прибыл хозяин. Ан нет. В нескольких десятках метров он разочарованно остановился, пофыркал, помотал головой, побил копытом землю, позволив нам фотосессию, и убежал обратно:
Мы же, сделав несколько панорам, искупались в теплом озере, полчасика позагорали и с чистой совестью двинули обратно.
По пути сюда в лесу вдоль тропы встречались нам таблички с рекламой бани, пива и лепешек, и мы понадеялись купить лепешек на обратном пути. Горным «торговым» киоском оказалось то алтайское хозяйство, которое мы проходили утром. Но сегодня, 30-го июня, «высокий» сезон еще не наступил, и ларек не работал.
Тропа от моста к лагерю несложная, с небольшим уклоном вверх, но в обратном направлении оказалась менее приятной ввиду хорошей солнечной погоды. Её с нетерпением ждали не только мы, а и всякие летучие гнусы (комары, слепни да осы, и другие кровососы), которые летели коллективным роем вокруг меня, жужжа в обоих ухах и пытаясь укусить меня сквозь одежду.
Итак, сбегав 16 км, мы в 13:30 уже вернулись в лагерь, коллективно заобедали и начали топить баню.
Заранее приготовленных дров, конечно же, не хватило, так что пришлось завалить еще одну сухару, чтобы разделать её на дрова.
Заодно просушивали в тени собранные лепестки и корешки:
И продолжали рубить поленья (фото Оли):
Печку протопили хорошо, около пяти часов подряд, и, предварительно сварив и остудив компот из сухофруктов, начали банные процедуры. Как раз в 8 часов. При этом, похоже, никто не обратил внимания на грозный рисунок неба, спускающийся с вершины Маашей-баш вдоль долины Маашей.
Мы успели сделать 3-4 захода, когда на лагерь налетела сухая буря – ветер с ураганными порывами, но без дождя. Ветер гнул колья и сдвигал камни на оттяжках, удерживающих шатер бани. Полчаса мы пытались удержать и укрепить шатер, но ветер активно выдувал тепло, из-за чего банное мероприятие завершилось досрочно. Тем не менее, для меня этого было вполне достаточно. Я успел и попариться, и три раза окунуться в речке.
Так что, чистые, довольные и готовые к последнему переходу, мы попрятались по палаткам.
Назавтра общий подъем назначен на 4:30 утра, а переход предстоит длиной в 25 километров.
День 12. 01 июля 2011 г. Возвращение в пос. Чибит, ночевка на берегу Чуи.
Страшная цифра в 25 км давила на сознание участников. Ранее даже было кем-то высказано предложение разбить этот переход на 2 дня, но Паша отказался, и правильно сделал.
Сложным предполагался только первый участок пути с подъемом на плато Ештыкол, а дальше все вниз и вниз.
Собрались быстро, в 6:40 уже покинули лагерь.
Прощайте, скалистые горы...
Начало этой песни звучало вслух уже несколько дней, то одним, то другим.
К неработающему горному ларьку дотопали быстро (что в полукилометре выше моста через Маашей в сторону Актуру). Видимо, летом хозяин ларька содержит тут небольшую турбазу – тут есть рубленая баня, площадка для палаток и другие постройки. Сейчас везде висят замки. Отсюда отходит вверх в сторону плато Ештыкол дорога для горных джипов.
250 метров высоты, и мы выходим на плато, откуда открываются обалденные панорамные виды на горы, у подножья которых мы совсем недавно ходили и ночевали:
Уже в 11 часов мы перевалили наивысшую точку и впредь двигались вниз. Еще немного, и дошли до урочища Орой, где вдруг обнаружился работающий (!) ларёк – как никак июль на дворе, первое число. Приятная неожиданность после вчерашнего облома. Взяли домашнего молока, айрана и плюшек (лепёшек), и с великим удовольствием устроили ланч:
Теперь тропа все вниз и вниз, вдоль Ороя. Тропа тяжёлая для тех, кто жалеет коленки и идёт твёрдым пешим шагом вниз. Или не очень тяжёлая – для тех, кто при спуске использует полу-семенящий шаг (или полу-бег). Так и быстрее, и, на мой субъективный взгляд, экономнее энергетически и по ресурсам коленей.
Короче, к трём часам мы дошли вниз почти к речке Чуя и стали на обед с горячим чаем у ручья Орой, где мы ночевали в первую ночь.
Последний участок перехода, около 4-х километров, для многих дался с трудом, спуск на 50 метров означал подъём на почти 100 и спуск на почти 150. Так уж проложены алтайские тропы. К тому же было жарко и сильно влажно. Тут и дождик подоспел. И клещи тут как тут, оголодали без нас, бедняжки.
Вот, наконец, и Чибит, совсем небольшое такое поселение:
Последний лагерь поставили прямо на берегу Чуи, около моста, что в двух километрах перед Чибитом. Как раз приехала наша Газель, привезла другую группу из Екатеринбурга. Тут водитель тоже будет ночевать перед большим завтрашним переездом в Бийск. А сегодня он свозил некоторых из нас в сельский магазинчик, где мы и устроили удар по желудку и печени – мороженое, сгущенка, лапша б/п, майонез и другие сильно ядовитые, но сильно цивилизованные продукты.
Пьяный алтаец спросил нас в магазине: «А чё вы тут делаете, а?». И когда мы ему ответили, что «Горы тут у вас отличные, туда ходили», он сообщил, что «Да, горы у нас красивые, но в этом году тараканов сильно много». Мы поняли, что речь о клещах.
Далее прощальный ужин, коллективный сбор чабреца на каменистом берегу Чуи (заразительное увлечение, знаете ли), купание в тёплой, по сравнению с горными озёрами, Чуе (завтра надевать чистую одежду), посиделки у костра, потом в палатке (опять дождь), и вновь у костра. Отбой.
День 13. 02 июля 2011 г. Газелька из Чибита в Бийск.
Рассвет:
Выезд в 6 утра, коровы по асфальту, как у себя дома:
9 часов езды с учетом 40-минутной остановки на базарчике с сувенирами, обеда в кафе Ирбис в городке Черлак, и около часа на повторное возвращение в это кафе, поскольку Оля забыла там сумочку с документами, деньгами и фотиком. Сумочку нам вернули в целости и сохранности, спасибо алтайцам, они хорошие люди. Да и кормят в этом кафе отменно, рекомендую всем:
На автозаправке встретили три BMW-шных мотоцикла с германскими номерами, исполнявшими автопробег через всю Россию:
На этом собственно поход и закончился.
Итоги и выводы, шоле
Это моё третье посещение Алтая (если считать Кузнецкий Алатау, примыкающий к Алтаю с севера), и я в глубине души подозревал, что впечатления от похода будут меньшими, чем в первый раз. Неправда. Другое время года, другая местность сделали этот поход столь же неповторимым, что и предыдущие.
К тому же мы исполнили план похода на все 100%, и даже сверх того. Продумали и реализовали правильную стратегию (тропёжка с вечера, ночёвка под перевалом, штурм с утра) и тактику (тропёжка в обход закрытого бергшрунда и в стороне от подснежного ручья) преодоления перевала.
Нам сопутствовала отличная погода – целых три солнечных дня. Особенно в день работы на перевале – Алтай показал нам отличные виды и доставил огромное удовольствие. А трех солнечных дней как раз и достаточно.
Полный объем радиалок исполнили только мы втроем с Пашей и Серёгой, поэтому говорю про наш итог – 108 км под рюкзаком и 62 км радиальных выходов. Да и плюс к тому же мы с Пашей практически дважды брали перевал – с вечера по мокрому и глубокому снегу, и с утра под рюкзаком.
С Лёхиной подачи (все-таки Зам. по сексуальному воспитанию) мы узнали много нового.
В общем, спасибо за поход клубу Уральские Тропы, лично Паше Добряку и всему коллективу.
И всем, кто дочитал до конца
Общая нитка пути тут:
А зеленым цветом указан регион похода:
На этом можно было бы и точку поставить, но ...
Відповісти з цитуванням
Допис від Harald
Bookmarks