Автоэстет. ул. Чичерина 74. Локальная покраска, ремонт бамперов, обесшумка, рихтовка, тюнинг...

[autoestetcomua]

[/B]Вы хотите сохранить внешний вид автомобиля и защитить его от битума и птичьего помета?

До данного момента наиболее вероятным было покрытие автомобиля «твердым воском».

Современные технологии шагнули вперед и у них появилась приставка «НАНО».
Если твердый воск держался на машине до 3-х месяцев, то данные покрытия «работают» до 12 месяцев, и придают машине презентабельный вид.

9 вариантов различных НАНОпокрытий мы испробовали на себе. Были даже варианты при которых облазил лак на наших машинах.
Мы уверены, что выбрали лучшее из доступного в Украине!

Предствляем материалы немецких производителей Wurth(Вюрт) и Pro-Tec! Используйте наш опыт. Помогите стальному другу!

WURTH защитный глянец (основа - эпоксидная смола) обеспечивающий долговременную сохранность поверхности (в Германии гарантия до 18 месяцев) с приданием ей зеркального насыщенного блеска. Средство обладает прекрасной совместимостью с лаковыми покрытиями, устойчиво взаимодействуя с ними на молекулярном уровне. Обработанная поверхность становится маловосприимчивой к соли, солнечным лучам, скребку от льда, щетке, веткам кустарников и другим негативным последствиям. Птички, сок и почки деревьев не прожигают лак, мойщики меньше царапают лак. Машину нужно меньше мыть (тереть). На поверхности не держится грязь, легко смывается водой. Например, невозможно приклеить малярный скотч.

[rek]

Позвольте и мне оставить отзыв.

Красил тут задний бампер прошлым летом.
Выкрасили категорически не в цвет. Когда забирал сакцентировал на этом внимание, но маляр отбился, мол через недельку-вторую цвет выровняется.
Я ж не маляр - поверил. Возвращался к администратору Диме через пару месяцев (гарантия, типа, 1 год) - услышал только "стандарт", мол бампер
пластмасса, а кузов - металл. Я всё понимаю, но различие было огромное. И днём, и ночью, и под солнцем, и в тени это бросалось в глаза.
Маляр (Сергей, если память не изменяет) и вовсе был уже уволен за косяки.
Меня не поняли, съехали на дурачка и брак исправлять не захотели. Ругаться не стал, развернулся и уехал.
Перекрасился в другом месте, а на этом "гараже" поставил жирный крест.

[autoestetcomua]

Позвольте и мне оставить отзыв.

Красил тут задний бампер прошлым летом.
Выкрасили категорически не в цвет. Когда забирал сакцентировал на этом внимание, но маляр отбился, мол через недельку-вторую цвет выровняется.
Я ж не маляр - поверил. Возвращался к администратору Диме через пару месяцев (гарантия, типа, 1 год) - услышал только "стандарт", мол бампер
пластмасса, а кузов - металл. Я всё понимаю, но различие было огромное. И днём, и ночью, и под солнцем, и в тени это бросалось в глаза.
Маляр (Сергей, если память не изменяет) и вовсе был уже уволен за косяки.
Меня не поняли, съехали на дурачка и брак исправлять не захотели. Ругаться не стал, развернулся и уехал.
Перекрасился в другом месте, а на этом "гараже" поставил жирный крест.

Уважаемый клиент!

Как писал Крылов: "На всех друзей не угодишь - себе же только навредишь".
Не снимая с себя вины, нам очень жаль, что получилось именно так, как получилось. Гарантия на нашу работу 1 год.
Желаем Вам только позитивных эмоций!

Чтобы не быть голословными, ниже один из последних отзывов о нашей работе с сайта vse-sto.com.ua ...

"7.04.2014 Дмитрий на Mazda 3
Время визита: Март 2014
К сожалению и мне пришлось воспользоваться услугами "Автоэстет". Но "к сожалению" только потому, что вряд ли кто-то радуется, когда приходится восстанавливать свое авто. Итак, сдал я назад как-то неудачно на своей Мазда 3 и в итоге трещина заднего бампера. Горю не было придела, т.к. это мое первое повреждение авто. Сразу поиски нового бампера и стоимости покраски и установки. Суммы называли заоблачные. Но, немного отойдя от шока, я вспомнил, что где-то когда-то видел объявления типа "ремонт бамперов". Начал искать такое решение моей проблемы. Так я и нашел сайт autoestet.com.ua. Почитал о его услугах. Делают всё, и восстановление и покраску. Отзывы не плохие. На следующий день позвонил. Представившийся по телефону Дмитрий оказался очень приятным собеседником и отвечал без агрессии и лени на все мои вопросы. Цену, за решение описанной мною проблемы, назвал примерную, т.к. сказал, что надо видеть авто. В итоге я приехал в Автоэстет. Вышел Дмитрий, оглянул бампер, назвал цену. Всё очень четко. Может, для кого-то это не важно при обращении в СТО, но для меня это важно везде и всегда – КУЛЬТУРА в общении. Дмитрий, несмотря на то, что я явно моложе его, обращался исключительно на «Вы» от начала знакомства и до конца. Да и внешне он не похож на классических СТОшников (вечно курящих, грязных и вонючих). Дальше был снят бампер. И опять меня удивила культура. Ладно Дмитрий, как руководитель, обязан быть культурным, но обычно на СТО работники-гопники-пиволюбы, а здесь и работник, который снимал мне бампер тоже общался очень и очень культурно. Не подумайте, что я ботаник-библиотекарь и не слышал матерных слов, но считаю, что при отношениях покупатель-продавец (в данном случае я покупал их услуги) должны быть деловые отношения и деловой язык, а не разговор типа «братишка, не парься, всё будет пучком». В общем сняли мне бампер и поехал я на уродливом авто домой. А в голове только и мысли: «А вдруг шов от клейки бампера будет видно», «А вдруг цвет будет отличаться», «А вдруг…..».
Прошло 3 дня и, после звонка Дмитрия, я снова на Автоэстете. Смотрю, а мне несут «новый» бампер. Ну конечно, шов изнутри бампера видно, но снаружи НОВЫЙ .
Установили бампер. Выписали акт выполненных работ с ГАРАНТИЕЙ и сказали приехать через недели 2-3 на полировку. Я, конечно, не понял зачем, но Дмитрий и здесь всё объяснил. Ну, и тем более, что эта процедура входит в стоимость услуги по ремонту и покраске. Приехал через месяц. Бампер отполировали в зеркало. Остался очень доволен. Отдельное спасибо Дмитрию, который, несмотря на мои 10000000 вопросов (по теме и не очень), оставался культурным и дружелюбным и отвечал на все. Товарищу нужно подкрасить порог на Шкоде, только Автоэстет буду рекомендовать. Спасибо Вам!

[rek]

Не снимая с себя вины, нам очень жаль, что получилось именно так, как получилось.

От Вашей жалости мне ни жарко, ни холодно. Деньги Вы получили, а я результат - нет. Переделывать Вы отказались.
Хотя уважающие себя и свой статус СТО с клиентом так не поступают.

Гарантия на нашу работу 1 год.

Видимо я стал исключением из Ваших правил, потому-что приехав через пару месяцев услышал, что брак исправлять не станете.
Я не бык, долго бодаться не буду. Уехал. Но осадочек, как Вы видите, остался.

Чтобы не быть голословными, ниже один из последних отзывов о нашей работе

Искренне рад, что кому-то повезло.

PS. Плохой опыт - тоже опыт. Через время очередной инцидент вынудил обратиться к малярам другого СТО, но на этот раз я принимал крайне тщательно.
Видит Бог, не сочиняю, сходу вопрос директора наблюдая мою дотошность: "чего-ж ты так задний бампер не принимал??". Такие пироги.

[autoestetcomua]

Качественная покраска, ремонт бамперов.

Часто сталкиваемся с мнением, что покраска бампера и прочих деталей – дело простое, и особого подхода не требует. Что красить эти детали можно «в гараже» и все равно будет нормально.
Как люди, который часто заново делают такие детали, хотелось бы развенчать этот миф. Да действительно, пластиковая деталь не ржавеет, и покрасить ее проще. Но! Есть 3 «Но», на которые хотелось бы обратить Ваше внимание.
1. Пластификатор. Если цена покраски очень дешевая – это означает, что такой вещи как пластификатор в грунтовку и лак не добавили. Цена на бампер около 100 гривен получается. Что это такое? Облезшие «как перчатки» лак и краску на бамперах видели? Вот там пластификатора нет. Его добавляют для эластичности грунта и лака. Пластиковые детали, в процессе вождения и упираний в препятствия подвержены деформации, и должны быть эластичными. Для этого и существует пластификатор.
2. Установка бампера. При сильном повреждении бампера его снимают, и ставят на место. А это тоже фокус. Клипсы и специальные направляющие на бампере повреждаются, и часто требуют замены. На СТО и клипсы имеются и грамотные мастера, умеющие выставить зазоры на бампере одинаково с левой и правой стороны.
3. Цвет бампера. Не секрет, что все пластиковые детали слегка отличаются от цвета кузова автомобиля. Это связано с тем, что пластик электризуется и зерна металлика ложатся совершенно по-другому, чем на металл. Но. На качественном СТО отличие будет минимальным, как минимум таким-же, как на еще не крашенной детали.
«Дешева рыбка – погана юшка». Все мы стараемся сэкономить, но экономия тоже бывает разная. В «гараже» сидит достаточно узкий специалист, а СТО объеденяет нескольких мастеров, и получается на порядок качественнее. Да и гарантия 3 года СТО дает потому, что уверенно в своих силах и качестве.

[autoestetcomua]

Качественная полировка автомобиля.

Полировка автомобиля – это восстановление его внешнего вида, с помощью убирания царапин и микроцарапин при помощи специального абразива. Она бывает полная и легкая в зависимости от состояния лакокрасочного покрытия (ЛКП). Специальная машинка, четыре типа кругов, четыре типа абразивной пасты, наждачная бумага, специальный «пластилин» и подготовленный специалист - это не полный список необходимых ресурсов для Качественного выполнения данной процедуры.
Вообще это дело тонкое, требующее подхода, скрупулезности и внимательности.
Сначала машину необходимо тщательно вымыть и «выкатать пластилином» с нее сок деревьев, остатки битума и птичьего помета, въевшегося в лак за время жизни автомобиля.
Вторым этапом некоторый детали машины необходимо обклеить малярным скотчем, дабы не «протереть» лак и краску на углах и стыках автомобиля. Крупные царапины убираются специальной наждачной бумагой.
Непосредственно полировка состоит из четырех этапов для черных машин и трех для остальных. Берутся четыре круга и четыре пасты. Этапы полировки:

1. Грубая абразивная – снимается «затертый» слой лака.
2. «Средний шаг» выравнивается поверхность после первого, и убирает микроцарапины.
3. «Последний шаг» дает глянцевую структуру поверхности.
4. «Антиголограмма» применяется для автомобилей черного цвета, и убирает круговую «насечку» от круга после 3-го этапа.
5. Обязательно убрать все белые следы полировочной пасты! Через две недели они становятся крепче цемента, и убираются, часто, вместе с лаком.
6. Нанесение защитного покрытия. Учтите, что после полировки, поверхность автомобиля становится такой гладкой, что на ней видна любая царапина. Обязательно надо защищать!

В нашем арсенале есть отличная защита: http://autoestet.com.ua/index/0-10.
Фактически – это дополнительный слой лака на авто.

Мы используем только качественные материалы: двухсторонние Круги, пластилин и пасты AutoMagiс, полировальные пасты и наждачную бумагу 3М. Обращайтесь к нашим 7 годам опыта.

[autoestetcomua]

Внимание! АКЦИЯ!!!

Пригласи друзей И Получи НАНОЗАЩИТУ кузова твоего авто БЕСПЛАТНО!!!

Подробнее тут - https://vk.com/topic-60323812_30354699

[autoestetcomua]

Как мыть двигатель автомобиля.

Следует начать с того, что под капотом есть много «нежных» мест которые боятся агрессивного воздействия водной струи и самой влаги. Это электрооборудование, провода, контакты и разъемы, заводские наклейки, изоляция капота и многое другое. Поэтому мыть двигатель, в отличие от кузова, аппаратом высокого давления не рекомендуется.

Правильная технология мойки может быть такой:

- замотать целлофаном и скотчем узлы, которые боятся влаги: аккумулятор, генератор, блок управления двигателем, блок предохранителей, распределитель, провода, электрические разъемы;

- нанести химию для мойки на все пространство моторного отсека, подождать положенное время;

- смыть пену легкой струей воды, можно и из моечного аппарата, но при минимальном давлении;

- если где-то грязь осталась, повторить процедуру для отдельных частей двигателя;

- снять целлофан, просушить двигатель сжатым воздухом, особенно полости и электрооборудование;

- запустить двигатель и убедится в его устойчивой работе.

И в заключение еще несколько советов:
Лучше всего мыть двигатель на мойке. Сейчас большинство моек предоставляют такие услуги. Однако убедитесь, что мойщики знают, как это делать, иначе проблем не избежать. Бывает полезно находиться рядом и контролировать процесс.

Для самостоятельной же мойки двигателя можно использовать специальную химию, купленную в любом автомагазине.

Вместо химии хорошо подходят очистители Profam 1000 или Profam 2000.

Так же вам пригодятся щеточки разного размера для чистки труднодоступных мест и скребки для удаления сильных загрязнений.

Мыть двигатель стиральным порошком или жидкостью для мытья посуды– бесполезно. Соляркой, бензином или керосином – опасно.
Если отсутствует компрессор, то сушить двигатель можно пылесосом или насосом.

Лучше не мыть двигатель при отрицательных температурах за бортом. Влага, вместо того, чтобы испаряться, замерзает и может помешать нормальной работе двигателя.

[autoestetcomua]

У НАС ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ! Нам 6 лет!

И по нашей хоббитской привычке МЫ ДАРИМ подарки!

С удивлением обнаружили, что в личном фотоальбоме единицы фотографий с любимой машиной. И те случайные. А так хочется сохранить историю, как менялись вкусы и машины, какая она была… Так вот что мы предлагаем!

ВСЕ наши клиенты, без исключения, только по своему желанию получат фотосессию со стальным другом! Можно пригласить семью, подругу, друзей. Просто позвоните. Замечательные фото украсят вашу жизнь!

Если Машина в вашей Жизни временно отсутствует, то есть наш Замечательный ЛУАЗ!

Если вы еще думаете стать нашим клиентом то Примите участие в конкурсе от Автоэстет и выигрывайте! Каждый, кто пригласит в группу Вконтакте 15 человек получит Фотосессию в подарок! Условия здесь: https://vk.com/topic-60323812_30536584

Пример фотосессии: http://autoestet.com.ua/photo/28

А в конце Акции супер приз! Автогерметик в подарок! (что это: http://autoestet.com.ua/index/0-44)
СуперПриз Здесь: https://vk.com/topic-60323812_29629536

Благодарим ВСЕХ своих клиентов, за то, что ВЫ есть. Удачи на дорогах!
Если хотите, можно устроить фотосессию с нашим уникальным Луазом:
ПОЛУЧИ Фотосессию АВТО в ПОДАРОК! ТОЛЬКО В Июне!

[autoestetcomua]

А еще мы очень любим помогать нашим девушкам - очень неплохо получилось!

[autoestetcomua]

Шумоизоляция капота и моторного отсека

Такой показатель как шумоизоляция моторного отсека автомобиля может иметь два варианта исполнения. В первом случае шумоизоляция носит локальный характер отдельно взятого участка, а во втором случае она включена в общую процедуру полной шумоизоляции транспортного средства. Если планируется осуществить шумоизоляцию всего автомобиля, то к шумоизоляции моторного отсека стоит приступать в самую последнюю очередь. Для достижения поставленной цели это будет истинно правильным решением и окончательным акцентом в сведении шумов и вибраций авто к максимальному минимуму.

Шумоизоляция и особенный подход к выбору материалов для нее

Для таких элементов автомобиля как потолок, пол, капот и двери большинство автолюбителей привыкло выбирать и использовать примерно одинаковые шумоизоляционные материалы. Процесс шумоизоляции автомобильного двигателя можно сравнить с аналогичным процессом применения материалов и технологии для колесных арок.

Но следует запомнить, что сам двигатель никакими шумоизоляционными материалами не обрабатывается. Если для кого-то этот привычный оборот речи неясен, то стоит объяснить, что в виду имеется шумоизоляция автомобильного моторного отсека.

Для шумоизоляции двигателя и салона применяют в основном два типа материалов:

вибродемпферные (вибропоглащающие) – это материалы, играющие ведущую роль при гашении кузовных колебаний от двигательной работы и элементов подвески транспортного средства.
В состав вибродемпферных входят в основном такие материалы как битумно-мастичный слой и клейкая основа;

материалы, которые предназначены специально для шумопоглощения. Структура этих материалов чем-то напоминает обычные поролоновые листы. Уровень эффективности шумопоглощающих материалов зависит, прежде всего, от их толщины. Но увлекаться толщиной шумоизоляционного слоя не стоит, иначе можно столкнуться со сложностями при монтаже обшивки салона и декоративных деталей.
Кроме всех прочих материалов для шумоизоляции отсека двигателя нужно обзавестись жидким «антигравием» и противошумовой маской. В чем их смысл будет видно из дальнейшего описания технологии шумоизоляции автомобильного двигателя собственноручно.

Максимальный эффект задуманного достигается только в случае комплексного применения шумо- и виброизоляционных материалов. Существуют материалы, которые позиционируют себя как три в одном, т.е. теплоизолятор, шумо- и вибро-. Относиться к такого рода материалам стоит очень критически и не сильно доверять рекламе и анонсам. Салон личного автомобиля не место для таких экспериментов и именно поэтому стоит потерпеть и потратить свое время и материал на традиционное оформление шумоизоляции автомобиля.

Рекомендуемые правила для шумоизоляции

Нижеприведенные правила распространяются на любую автомобильную зону, будь то капот, колесные арки, багажник, салон, двери или моторный отсек. Если придерживаться этих правил, то выполнение шумоизоляции будет осуществлено на профессиональном уровне.

Итак:

наносить материал шумоизоляции следует на очищенную от грязи, ржавчины и пыли поверхность, т.е. заранее подготовленную. Очистка поверхности выполняется аналогично технологии очистки «под покраску»;
после очистки поверхность обязательно нужно обезжирить;
перед установкой желаемого шумоизоляционного материала необходимо раскатать его по всей поверхности, которая была обработана. Для этого следует приложить лист материала к капоту и прокатать его самым обычным малярским валиком;
если части кузова фигурные, то для них делается выкройка при помощи лекал, которые изготавливаются из плотной бумаги и должны точно повторять все места кузова, в которых требуется устранить проблему шума;
перед непосредственным монтажом шумоизоляционного материала (снятием защитной пленки с клеящейся поверхностью), необходимо приложить выкройку детали к месту назначения, чтобы убедиться в правильности применения и точности выполнения выкройки. С каждой выкройкой придется повозиться, но когда работа делается для себя, она должна делаться с максимальным терпением и качеством.
Как и для чего следует выполнить шумоизоляцию капота

Процесс шумоизолирования капота можно сравнить с учебно-тренировочной деятельностью на полигоне. Капот представляет собой довольно простую автомобильную деталь, простое шумоизолирование которой послужит хорошим опытом для автолюбителя, а также поможет приобрести навыки в этого виде работах.

Шумоизоляция такой детали как капот приведет к значительному снижению двигательного шума, минимизирует резонансные процессы, возникающие естественным образом на детали, которая выполнена из цельного куска металла. А вот в зимнее время года шумоизоляция сыграет некоторую роль утеплителя, что тоже положительно скажется на работе двигателя.

Процесс операции

Первый слой будет включать виброизоляционный материал (Бимаст или Визомаст). Указанный материал устанавливается на все плоские капотные элементы между ребрами жесткости. Требования, которые предъявляются к первому слою, заключаются в применении материала, который требует нагрева в процессе установки. В идеальном варианте - фольгированный слой, который будет выполнять функцию дополнительно теплоотражателя.

Второй слой состоит из фольгированного слоя со сплэном. Основное назначение этого слоя в отражении звуковых волн.

Третий слой заключается в штатной шумоизоляции капота.

Моторный отсек и особенности его шумоизоляции

Одна часть по шумоизоляции уже была выполнена (обработка капота), поэтому на очереди установка шумоизоляции на колесные арки. Это делается для того, чтобы создать подобие «капсулы» и провести максимальную звукоизоляцию двигателя с помощью обработки наибольшего количества пространства деталей. Так как в подкапотное пространство доступ весьма ограничен, то поставленная задача не из легких.

Порядок действий при нанесении виброизоляционных материалов и шумоизоляции не изменяется, они так же устанавливаются во всех автомобильных частях.

После монтажа необходимо осуществить покрытие всей поверхности шумоизоляции «антигравием» или противошумной мастикой. Это необходимо потому что работа осуществляется в зоне работы двигателя, а это значит, что под капотом больше всего находится разных жидкостей, а также скапливаются их испарения. Например, масло, бензин, а также температурный фактор от работы двигателя.

Именно для того, чтобы защитить шумоизоляцию от разрушения при попадании жидкостей самого разного технического характера и продлить ее срок эксплуатации, просто необходимо выполнить покрытие колесных арок.

Работа по шумоизоляции моторного отсека достаточно трудоемкая и требует неограниченного доступа. Добиться этого можно при капитальном ремонте двигателя, когда эта зона абсолютно свободна.

По завершении процесса шумоизоляции тишина при движении автомобиля будет наградой за все пережитые трудности и доставленные неудобства.

Несколько раз сравнивали стоимость материалов, для шумоизоляции купленных на рынке, и общей стоимости нашей шумоизоляции. Как правило они совпадают. Если вы решили приобрести бесценный опыт и сделать все своими руками, - это очень здорово. А если вам просто нужна шумоизоляция - милости просим к нам))

Материал подготовлен СТО Автоэстет, г.Днепропетровск, ул.Чичерина 74, т.0676394847. Специально для наших читателей.

[autoestetcomua]

Шумоизоляция колесных арок автомобиля

При интенсивном движении автомобиля по дорожному покрытию в салоне становится заметно ощутим шум, который производят элементы подвески, а также колеса, которые соприкасаются с дорожным покрытием. Это легко объясняется частичной передачей вибраций от подвески кузову. Благодаря не очень качественной шумоизоляции на заводе изготовителе, движение в автомобиле приобретает некоторую напряженность.

Шумоизоляция арок колес заметно снижает уровень шума в автомобильном салоне. В цифрах это значение лежит где-то между 20% и 50%. Кроме своей главной функции, непосредственной шумоизоляции, используемые для этого материалы увеличивают сопротивление коррозии кузова, а именно днища, которое больше всех остальных деталей взаимодействует с окружающей средой и ее факторами. Плотный контакт со стихиями воды, огня и земли ведет к более быстрому его изнашиванию по сравнению с другими кузовными деталями.

Установку шумоизоляционного материала можно проводить как снаружи, так и внутри транспортного средства. Для автолюбителей и одновременно почитателей хорошей автомобильной акустики можно посоветовать применить оба варианта, т.е. как наружную, так и внутреннюю шумоизоляцию, что позволит добиться максимального положительного результата.

Шумоизоляция арок колес транспортного средства

Для осуществления этого процесса необходимо совсем немного, а именно желание автолюбителя добиться определенного результата, валик, кисти, резинобитумная мастика, солнечная сухая погода и перчатки.

роцесс монтажа шумоизоляции авто практически везде одинаков и все же народные умельцы изобрели свой собственный метод шумоизоляции арок колес, благодаря опыту и потраченному времени на это занятие. Этот метод удобен тем, что его можно применить практически к любой автомобильной марке.

Для начала следует определиться, с какой же стороны будет проложена шумоизоляция арок колёс, а именно изнутри или снаружи. Если выбрана позиция «изнутри», то она полностью аналогична шумоизолированию салона по части дверей, пола и потолка автомобиля.

Наружный способ шумоизоляции и его технология

Требования к шумоизоляции колёсных арок

Стоит запомнить, что к любому варианту шумоизоляции колёсных арок предъявляются общие требования:

осуществление демонтажа пыльников, защиты из пластика и бампера;
очистка (мойка) водой арок колес под высоким напором, за которой обязательно должна идти чистка поверхности щеткой из металла;
обезжиривание поверхности арок. Самым желательным средством для этой цели является ацетон.
Метод №1. Шумоизоляция автомобильных арок

На арки колес необходимо нанести виброизоляционный материал по общепринятой и известной технологии нанесений подобного рода покрытия. Последующая прокатка валиком обязательна. После этого наносится слой резинобитумной мастики, которая также используется для антикоррозийного покрытия днища кузова.

После того, как первый слой хорошо высох, можно нанести второй и оставить до полного высыхания.

По мере готовности можно приступать к установке ранее демонтированного оборудования в обратном порядке.

Задние арки можно обработать мастикой, а затем положить изоляционный слой, покрыть его еще раз слоем мастики и положить уже два слоя шумоизоляции.

Метод №2. Шумоизоляция автомобильных арок

Шумозащитная мастика наносится непосредственно на арки колес. При полном высыхании этого слоя поверхность арок следует покрыть антигравийным покрытием и только после этого клеится материал для шумоизоляции. На последний нужно нанести еще парочку слоев антигравийного покрытия в жидком состоянии. На этом этапе наружная шумоизоляция заканчивается.

В обоих случаях настоятельно рекомендуется наклеить 1 слой шумоизоляционного материала на защиту арок из пластика, если таковая предусмотрена конструкцией автомобиля.

Как можно было убедиться, ничего страшного и невыполнимого в самостоятельном процессе шумоизоляции нет, зато уровень шума будет снижен на несколько порядков, как и ощущение разного рода вибраций. Практически тихий ход доставит не одну минуту комфортного передвижения в автомобиле.

Материал подготовлен СТО Автоэстет, г.Днепропетровск, ул.Чичерина 74, т.0676394847. Специально для наших читателей.

[autoestetcomua]

Материалы для шумоизоляции, (обесшумки) машины. Советы от Автоэстета.

СТО Автоэстет, продолжает серию статей по шумоизоляции автомобиля. Что и как мы используем, зачем это нужно. Стоимость материалов для обесшумки, если купить для самостоятельной установки РАВНА стоимости установки на нашем СТО вместе с работой. Но если у вас вдохновение - дерзайте)



Для шумоизоляции автомобиля применяются различные материалы, которые отличаются как акустическими, так и физическими свойствами. Из них выделяют следующие виды:

- Вибродемпфирующие

- Шумопоглощающие

- Уплотнительные

- Тепло и звукоизолирующие

Для обработки различных участков автомобиля используется материал разной толщины и фактуры.

Например, для шумоизоляции пола, багажника, колёсных арок, перегородки моторного отсека, центрального тоннеля - применяется более толстый виброизолирующий материал.

Для шумоизоляции дверей: Виброматериал.

На пол, поверх тяжелого вибродемпфирующего материала наносится мелкопористая звуко-тепло-изоляция.

Для шумоизоляции крыши автомобиля используется Виброматериал.

Для обработки пластмассовых деталей салона используется уплотнительный материал . В этом случае следует полностью разобрать панель приборов, стыки проложить полосками шириной 10-15мм.

Для достижения хорошего эффекта шумо и виброизоляции моторного отсека, рекомендуется на перегородку моторного отсека со стороны салона приклеивать следующие материалы:

- первый слой Виброматериал;

- второй слой Тепломатериал;

- третий слой шумопоглотитель.

Для достижения хорошего результата, вибропоглощающими материалами необходимо обработать 50–70% от общей изолируемой поверхности. Автомобиль невозможно сделать абсолютно бесшумным, при оптимальном использовании материалов возможно добиться снижения шума на 3-4 Дб., что считается довольно хорошим результатом. Принимая решение о необходимости шумоизоляции автомобиля (своими руками), следует иметь в виду, что причиной различных шумов могут быть неисправности его узлов и агрегатов (двигатель, трансмиссия, подвеска и т.д.). После проведения необходимого ремонта уровень акустического комфорта, может оказаться вполне удовлетворительным.

Продолжение следует.

Материал подготовлен СТО Автоэстет, г.Днепропетровск, ул.Чичерина 74, т.0676394847. Специально для наших читателей

[autoestetcomua]

Рихтовка поврежденного автомобиля, после ДТП. Как это делается? Работа Автоэстета.

При рихтовке автомобилей, кузовном ремонте, на всех СТО в мире применяют прогрессивные технологии, основанные на использовании специального инструмента, сварки в среде инертного газа, стендов для правки кузовов, оснащенных системами контроля геометрии и т. д.



В этой статье речь пойдет о рихтовке поврежденного автомобиля.

Аварийные повреждения кузовов, наиболее сильные повреждения наносятся при фронтальных столкновениях двух транспортных средств, движущихся навстречу, передней частью кузова под углом 400 - 500 или сбоку. При таких столкновениях у автомобиля особенно сильно разрушается передняя часть кузова. При этом большие нагрузки, действующие в продольном, поперечном и вертикальном направлениях, передаются всем смежным деталям каркаса и особенно его силовым элементам. Из примера, приведенного выше, видно, что в результате аварии деформация вызывает нарушение геометрии его проемов и базовых точек пола.

Существует множество невидимых нашему глазу деформаций в силовых элементах, которые можно установить только при проведении соответствующих замеров. Присутствие этих деформаций чаще всего можно обнаружить при подгонке таких частей кузова, как двери, крышка капота или багажника, когда заметны выступы одной детали относительно другой. Зазоры в сопряжениях проемов с вышеперечисленными деталями недопустимы.

Устранение таких повреждений требует замены большей части деталей и сложного ремонта, поэтому не каждому специалисту по плечу эти работы.

После очень сильных ударов прежний вид автомобиля обычно восстанавливается посредством замены части кузова на новую, часто загоняя владельца машины в финансовые «тупики». Дешевле будет восстановление кузова рихтовкой, но этот способ требует много времени и физических затрат.

В металлических кузовах встречаются такие незначительные повреждения, которые ухудшают их внешний вид. К таким повреждениям относятся: вмятины, трещины, разрывы и пробоины, растянутые поверхности, нарушение сварных соединений, прогибы, перекосы и скручивания, коррозия. Вмятины чаще всего появляются в результате остаточной деформации при ударе, неправильном ремонте и даже вследствие некачественной сборки частей кузова. Вмятины могут быть простыми, легко поддающимися ремонту, а могут быть с острыми загибами и складками, располагаться в труднодоступных для ремонта местах.

Как правило, вмятины в панелях кузова и «оперения», где металл после удара не растянут, выравнивают выдавливанием или вытягиванием вогнутого участка до придания ему правильного радиуса кривизны.

При большом растяжении металла образуются выпуклости, которые нельзя исправить рихтовкой. Тогда выполняем правку в холодном или нагретом состоянии. Устранение выпуклости в холодном состоянии основано на растяжении металла по концентрическим окружностям и радиусам от выпуклости к неповрежденной части металла.

Значительные растяжения металла, имеющие место при устранении выпуклости рихтовкой в холодном состоянии, увеличивают истинную поверхность металла на ремонтируемом участке. Поэтому правку рекомендуется выполнять разглаживанием специальными нехитрыми приспособлениями, выдавливанием, править выпуклости с применением нагрева.

Для правки труднодоступных мест на кузове машины используют изогнутые поддержки — это чаще всего массивный металлический брусок, наиболее подходящий по конфигурации к исправляемому участку детали.

Есть еще и крючки. Ими обычно пользуются в тех случаях, когда под внешней видовой частью детали есть еще скрытая, усиливающая конструкцию, — короб, приваренная подштамповка, полка жесткости. Вставляя крючок между этими двумя поверхностями и опирая его «спинкой» о внутреннюю силовую часть, поворачивают инструмент за ручку и «клювиком» осторожно, постепенно выжимают вмятину, участок за участком.

На поддержках правят также вмятины на панелях крыши, дверей, капота, багажника, крыльев и других лицевых панелей в легкодоступных местах.

Исправление вмятин, имеющих закругленную овальную лицевую поверхность, всегда начинают с периферии и продвигаются к их центру.

Для исправления перекосов проемов дверного стекла используют гидравлические или винтовые растяжки.

Правка с применением нагрева заключается в том, что нагреваемый участок панели в процессе теплового расширения встречает противодействие со стороны окружающего холодного металла. В процессе остывания происходит уменьшение выпуклости за счет того, что нагретые вокруг нее участки, охлаждаясь, производят стягивающие действия. Нагревать нужно как можно ближе к вершине выпуклости. Нагрев чаще осуществляют толчками, реже полосами с помощью автогена (ацетилено-кислородной горелки) до температуры 600-6500С. Нагрев начинают на более жестком участке и переходят к менее жесткому.

И о молотках. Они отличаются от слесарных тем, что бойки у них закругленные и тщательно заполированные, при этом один из них часто выполнен в форме клюва. Рихтовщики пользуются молотками чаще небольшими (150-200 г).

Широкое применение имеют и молотки из цветных металлов (медные, алюминиевые) и их сплавов (латунные) — они меньше деформируют поверхность. Популярны и резиновые, не повреждающие краску. Еще вам пригодится дрель со шлифовальным кругом и рихтовочный напильник.

Вернемся к правке. При правке крутых глубоких вмятин наиболее деформированный участок разрезают, а после осадки сваривают.

В зависимости от степени повреждения, деформации и коррозийного разрушения установлено шесть видов ремонта:

1. Выправление поверхности в легкодоступных местах (до 20% поверхности).
2. Выправление повреждений со сваркой до 50% поверхности.
3. Выправление повреждений со вскрытием и сваркой, частичной реставрацией до 30% поверхности (вытяжка и правка с усадкой металла, вырезкой участков, не поддающихся ремонту, изготовление ремонтных вставок).
4. Устранение повреждений частичной реставрацией на более чем 30% поверхности.
5. Частичная замена поврежденной части деталей кузова ремонтной вставкой (из запасных частей).
6. Крупноблочный ремонт с заменой поврежденных частей кузова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезанием, подгонкой, вытяжкой, рихтовкой и сваркой.

Источник: http:// www. autocentre. ua/ac /service /note / rikhtovka-poprobuem-10832.html

Материал подготовлен СТО Автоэстет, г.Днепропетровск, ул.Чичерина 74, т.0676394847. Специально для наших читателей

[autoestetcomua]

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ. Зачем это нужно?

Факт негативного влияния излишнего автомобильного шума на работоспособность автомобилиста неоспорим. Избыток шума приводит к ее снижению, обусловленной уменьшением концентрации внимания и повышением утомляемости водителя. Поэтому шумоизоляция салона автомобиля является не только частью «антуража» комфортного вождения, но и значимым фактором безопасности. Во время движения машины большое количество деталей подвески и трансмиссии, соприкасающихся друг с другом, создают характерные звуки. Вибрация передается на все детали корпуса машины, производя при этом дополнительные шумы.



Значительную часть громыхания взрывов в блоке цилиндров двигателя поглощает выхлопная система, однако какая-то доля все равно прорывается наружу. Все вместе эти звуки сливаются в один непрерывный гул, которому и приходится противостоять. Существуют определенные требования к максимальному уровню допустимого шума. По европейским нормам он не должен превосходить 74 дБА; в большинстве же стран постсоветского пространства ориентируются на стандарт ГОСТ, чье значение на 3 дБА лояльнее. Поскольку по происхождению шумы имеют разную природу, - аэродинамическую и структурную, - то и методы противодействия им тоже неодинаковые.



В первом случае шумоизоляция салона автомобиля достигается путем устранения источников проникновения нежелательных звуков в салон через неплотности кузова в местах дверных проемов и недостаточно звукоизолированных технологических отверстий. С шумом вибрационного характера совладать немного сложнее. В принципе, все узлы трансмиссии и силовые агрегаты должны быть отбалансированы, а эластичные элементы подвески - быть необходимой жесткости. Кроме того, качественные уплотнители окон и дверных проемов, элементов торпеды и декоративного оформления салона по мере сил сопротивляются образованию лишних звуков. В итоге получается, что наиболее действенный способ противостояния шумам – это применение шумоизоляционных материалов.



Вибродемпферы, в состав которых, ко всему прочему, входят антикоррозийные компоненты, после своего нанесения на металл искусственно утяжеляют детали кузова и увеличивают их жесткость. В процессе движения происходит преобразование вибрации в тепловую энергию, в чем проявляется принципиальное сходство с работой амортизатора. Распространенными считаются битумнополимерные вязкие композиты с различными наполнителями. Звукоотражающие материалы поглощают шумы и тепло благодаря своей микропористой структуре. Достичь того, чтобы шумоизоляция салона автомобиля стала предельно эффективной, вполне реально, если учитывать особенности используемых материалов и знать места для их применения с наибольшей отдачей.



Материал подготовлен СТО Автоэстет, г.Днепропетровск, ул.Чичерина 74, т.0676394847. Специально для наших читателей

Как мы делаем шумоизоляцию: http://www.drive2.ru/l/125018/

[autoestetcomua]

Сколько необходимо материала при шумоизоляции. Вес обесшумки. Советы Автоэстета.

Сколько необходимо материала при шумоизоляции?



Подробнее что, куда и сколько:

Для шумоизоляции дверей, крыши, багажника, капота и пола необходимо использовать выбропоглощающие материалы . Минимальный расход - 6м2 (15 листов размером 0,53х0,75м).

Для шумоизоляции колесных арок и перегородки моторного отсека поверх слоя Вибропоглощающего материалов необходимо провести обработку теплозвукоизолирующим материалом. Минимальный расход - 2,5 м2 ( 2 листа размером 1х1,25м).

Для шумоизоляции пола и багажника поверх слоя Вибропоглощающего материала необходимо сделать обработку теплозвукоизолирующими материалами . Минимальный расход - 4 м2 ( 3 листа размером 1х1,25м).

Для шумоизоляции крыши своими руками после монтажа Вибропоглощающего материала необходимо провести обработку уплотнительным материалом. Приблизительный расход -1-2 м2 ( 1 лист размером 1х2м).

Для шумоизоляции капота, багажника и щитка со стороны двигателя поверх слоя Вибропоглощающего материала поверх слоя Вибропоглощающего материала необходимо провести обработку теплозвукопоглотителем . Оптимальный расход материала на крышку капота - 1-2 м2 ( 1 лист размером 1х2м).

Для шумоизоляции пластмассовых деталей используется уплотнительный . Приблизительный расход -0,5-1 м2 ( 1 лист размером 1х1,75м).

Сколько весит шумоизоляция машины?

Зона монтажа и вес материалов, кг.

Капот - 3,2 кг

Крыша - 3,4 кг

Моторный щит со стороны салона - 6,4 кг

Полы салона до границы багажника - 12 кг

Багажник и задние крылья - 7,2 кг

Дверь задка (крышка багажника) - 1,2 кг

Двери (4 шт.) - 11 кг

Обшивки дверей (4 шт.) - 2,5 кг

Облицовочный пластик салона - 1,5 кг

Панель приборов (включая облицовку тоннеля пола) - 2,5 кг

ИТОГО: 51 кг


Как видно – общая масса при комплексной обработке увеличится в среднем на 50 кг. В случае применения более тяжелых материалов (например: при аудиоподготовке дверей и багажника) – общий вес материалов может достигать 70 кг.

Что значат для автомобиля лишние 50-70 кг.? В первую очередь это увеличение расхода топлива. По снижению динамики конкретных данных нет, но вы можете сами прикинуть, как меняется динамика вашего автомобиля при посадке пассажира аналогичного веса.

Есть более неприятный фактор влияния массы шумоизоляции – риск провисания дверей. Особенно в случае аудиоподготовки, установки подиумов и акустики с тяжелыми магнитами. Можно дать только один совет – не держать долго двери в открытом состоянии, особенно передние.

Материал подготовлен СТО Автоэстет, г.Днепропетровск, ул.Чичерина 74, т.0676394847. Специально для наших читателей

[autoestetcomua]

Рихтовка автомобиля. Типы рихтовки. Оборудование для рихтовки.

Рихтовка автомобиля - это один из сложных, трудоёмких и дорогостоящих процессов ремонта автомобиля. Повреждения бывают лёгкие и сложные.



О рихтовке:

Легкие повреждения.

В лёгких повреждениях это вмятины, изгибы, порывы и другие повреждения на одной детали кузова и места их крепления (сварка, винтовое соединение) не повреждены. В таком случае рихтуется или меняется только одна деталь и не требует дополнительной разборки и подгонки детали. Деталь не разбирается от навесных компонентов (ручки, молдинги, поворотники и т.д.). Места рихтовки очищаются от краски до чистого металла. После этого производится рихтовка.

Сложные повреждения.

В сложных повреждениях, где повреждены не только отдельная деталь, а много деталей и посадочные места и крепления повреждены или разрушены их сложно выставлять и подгонять друг к другу. Повреждённые детали по необходимости демонтируются (срезаются, отвинчиваются), разбираются, снимаются навесные детали (ручки, молдинги и другие встроенные механизмы, обшивка). Автомобиль закрепляется на массивной раме стапеля, четырьмя крепежами за пороги автомобиля и с помощью гидравлики вытягиваются все повреждённые места в определённой очерёдности используя специальные зажимы, зацепы, растяжки. При искривлениях геометрии кузова используется измерительная система, с помощью которой производятся замеры габаритов и расположения деталей кузова. И выставляются все восстановленные детали кузова по точному размеру избегая перекосом и неровностей.

Оборудование

Что же самое главное в процессе рихтовки — это как всегда специалисты и оборудование.

Начнем с менее важного, но более дорогостоящего — оборудования. На сегодняшний день существуют специальные аппараты, которые позволяют отрихтовать закрытые полости автомобилей (пороги, арки задних крыльев, задние крылья) без повреждения детали и разрезания дополнительного доступа к зоне ремонта. Конечно же наша автомастерская оснащена последним поколением данных аппаратов, называемых споттерами.

Итак споттер нового поколения, идеален для любых работ по выпрямлению и рихтовке стали. Управляемый микропроцессором с 75 программами.

Наш споттер предлагает легкую адаптацию в использовании, упрощает работу рихтовщика. Имеет 2 параметра выбора:

Уровень мощности (10 уровней), используемый инструмент (7 вариантов)

Силу и время тока настраивать больше не надо!

Система автоматической сварки точки (во время контакта инструмента с деталью)

Термозащита с индикатором перегрева детали

В общем достойный аппарат для проведения самой сложной рихтовки

А как же при рихтовке без старой доброй сварки!
Но технологии сварки тоже ушли уже очень вперед по сравнению с аппаратами дяди Васи в гараже.
Итак, представляем Вашему вниманию новый сварочный полуавтомат.

«Синергический» трехфазный сварочный аппарат идеален для кузовного ремонта, механических и слесарных работ. Его использование особенно рекомендуется для сварки тонколистовой стали, нержавейки, алюминия и для сварки-пайки высокопрочных сталей.

К плюсам данного аппарата можно отнести:

Простую и быструю регулировку в «синергическом» режиме.
Благодаря микропроцессорному управлению, аппарат определяет по умолчанию идеальную скорость подачи. Это позволяет упразднить сложные настройки и оптимизировать сварочные параметры.

Ну и конечно же обязательно наличие всякого рода обратных молотков, клещей, цепей, гидравлических растяжек, зажимов, рихтовочных молотков и многого другого, чего накопилось у наших специалистов за несколько десятков лет ни один и даже не два ящика.

Кстати о специалистах.
Мы гордимся тем, нашими рихтовщиками. Главный наш "кузнец" - потомственный рихтовщик во втором поколении, обладающий прекрасным чувством юмора. И мы уверены, что при наличии рихтовочного оборудования такого класса, наши рихтовщики могут быстро и главное качественно выполнить даже крайне сложную рихтовку крыла, двери, порога, крыши, капота и всего кузова в целом.

Материал подготовлен СТО Автоэстет, г.Днепропетровск, ул.Чичерина 74, т.0676394847. Специально для наших читателей

[autoestetcomua]

Кузовные работы: Ремонт съемных деталей кузова. Как это делается?

Съемными называют детали, которые устанавливают на каркас кузова и крепят болтами. К ним относятся: бамперы или щитки, решетка радиатора, капот, крышка багажника, двери и крылья (если они съемные).



Сборка производится с помощью винтов с шестигранными головками, которые ввинчиваются в гайки. В некоторых случаях гайки удерживаются от проворачивания сепараторами квадратной формы из листового материала. Сепараторы приварены к внутренней поверхности листа, к которому крепится съемная деталь. Гайка в сепараторе не проворачивается. Между головкой винта и листовой обшивкой кузова устанавливается лепестковая шайба, предотвращающая откручивание собранных элементов. С течением времени коррозия (ржавчина) в резьбе гайки и винта делает отвинчивание невозможным или очень трудным. Поэтому нежелательно резко увеличивать усилие на ключ, под действием крутящего момента, приложенного к короткому участку винта между его головкой и гайкой, может произойти отрыв винта.

Для облегчения отвинчивания можно попытаться смазать винты и гайки специальными маслами или жидкостями. Перед отвинчиванием немного ждут, чтобы жидкость проникла в заржавленную резьбу. Эффективен другой способ отвинчивания, который заключается в нагреве гайки пламенем кислородно-ацетиленовой горелки. При этом винт удлиняется, а ржавчина отделяется. Но при нагреве гайки докрасна нагревается окружающий материал кузова, что может вызвать обгорание находящихся поблизости резиновых уплотнений, электрических проводов и др. Так что этот способ применять можно очень осторожно и только после снятия деталей, которые способны воспламеняться.

Если винт обломался, необходимо в оставшейся части просверлить отверстие малого диаметра (для направления), а затем просверлить отверстие диаметром под нарезку резьбы и нарезать резьбу. После снятия поврежденного элемента зачищают контактные поверхности. Если эти поверхности не были защищены, их покрывают специальной антикоррозионной краской. При последующей установке необходимо применять новые винты и шайбы. Перед установкой желательно слегка смазать болт, что облегчает завинчивание и задерживает образование ржавчины.

Поврежденные бамперы в некоторых случаях можно выправить. Так как металл бампера достаточно толстый, необходим сильный нагрев зоны правки, что приводит к разрушению хромового покрытия. Детали из коррозионно-стойкой стали с незначительными повреждениями можно отремонтировать, а после восстановления их формы отполировать. Однако эти ремонтные операции редко являются выгодными, так как стоимость правки быстро достигает стоимости новой детали, так что замена является более предпочтительной. Кроме того, не всегда качество правки профилированных бамперов удовлетворительное. При ремонте составных бамперов производят замену только поврежденных деталей, в результате чего снижается стоимость ремонта.

Щитками обычно называют бамперы, изготовленные из пластических материалов. Сегодня они находят все более широкое применение для защиты автомобиля, чем и объясняется это название. Кроме того, они в значительной степени улучшают аэродинамические характеристики кузова.

Ремонт щитков из смолы, армированной стекловолокном, может осуществляться посредством стеклоткани, покрытой смолой. (Более подробно об этой технологии будет рассказано ниже). В то же время другие композиционные материалы, из которых изготовляют щитки, такие, как поликарбонаты, совершенно непригодны для ремонта. Щитки обычно крепятся к кузову двумя центральными и двумя боковыми болтами. Если противотуманная оптика или указатели поворотов встроены в щитки, то при снятии щитка необходимо отключить электрические провода.

Крылья (съемные) часто снимают и заменяют новыми, даже если их можно выправить. Правка крыльев может обойтись дороже, чем замена их новыми.

Крылья крепятся к кузову винтами, которые обычно контрятся, т. е. ввинчены в упругие металлические пластинки. Крылья крепятся к верхней части брызговика, передней стойке и передней панели. Чтобы снять крыло, сначала необходимо снять буфер, а в некоторых случаях и решетку облицовки радиатора, оптические элементы фар и сигнальных приборов. После снятия крыла необходимо обработать места контакта и удалить все следы коррозии.

Перед установкой нового (или бывшего в употреблении) крыла надо покрыть места контакта слоем герметика. Затем надо установить крыло на брызговик, вставить винты в места крепления и слегка завернуть их, не затягивая, чтобы отрегулировать зазоры дверей и капота, а затем затянуть винты окончательно. Потом можно установить расположенные вблизи детали, которые были сняты перед снятием крыла. Присоединить электрические провода к фарам и сигнальным фонарям, соблюдая расцветку проводов, если таковая предусмотрена.

Если крылья приварены и не очень сильно деформированы, то их обычно подвергают правке, так как замена таких крыльев достаточно трудоемка. Если правка приваренных крыльев требует очень много времени и если внутренние детали или передняя и задняя стойки повреждены, то крылья следует заменить.

Не все части крыла выправляются с одинаковой трудоемкостью, если крыло и подвергается правке. Легче выправить верхнюю скругленную часть крыла, чем его боковую поверхность, которая обычно имеет небольшую выпуклость.

Для увеличения жесткости на боковой поверхности крыла часто выполняют линии жесткости. После общей правки с помощью киянки необходимо в первую очередь восстановить окончательную форму линий жесткости, а затем уже выровнять поверхность крыла. Потом выправляют боковые поверхности крыла. Если при этом возникают вздутия, их устраняют посредством точечного нагрева детали.

Если часть поверхности имеет небольшую выпуклость, переходящую за границы линий жесткости, ее можно устранить путем вытяжки металла, не нарушая при этом формы сопряжения линии жесткости с основной поверхностью. Такую операцию можно выполнить только при достаточно большой длине поверхности, так как при малой длине обработки выпуклость может стать больше, чем до правки.

Сказанное означает, что во всех случаях надо с самого начала выбрать правильную стратегию рихтовки конкретной детали. Ошибка может привести к неисправимым дефектам.

Капот и крышка багажника – подвижные детали автомобиля, следовательно, они являются съемными. Капот и крышка багажника выполняются из штампованного листа, усиленного с внутренней стороны листовыми штампованными профилями. Деформация капота почти всегда вызывает и деформацию профилей жесткости. Если произошло складывание капота и крышки багажника, то технически их невозможно выправить.

Правку капота или крышки багажника удобнее производить на верстаке, так что их обычно снимают. Правка осуществляется сначала с помощью пресса, затем – рихтовкой киянкой, спрофилированной по месту. Когда форма детали приблизительно восстановлена, удаляют точки сварки и отрезают пилой части профилей жесткости, мешающие выравниванию поверхности. Отрезают в недеформированной зоне, далее заканчивают правку поверхности и профилей жесткости отдельно. Затем профили жесткости приваривают либо кислородно-ацетиленовой сваркой, либо электросварочным аппаратом в среде защитного газа в те места, из которых они были вырезаны. При этом панель капота или крышки багажника защищают от нагрева либо асбестовым картоном, либо листом металла, который помещают между свариваемым профилем и поверхностью листа, а затем убирают. Точки сварки подвергают зачистке. Экономически такой объем работы по восстановлению формы редко оправдывается для деталей автомобилей массового выпуска. В этом случае практичней заменить поврежденную деталь новой. Так что перед началом ремонтных работ надо точно выяснить стоимость деталей, а затем уже принимать решение, что делать. Другое дело – ремонт собственными силами, которые человек, как правило, не пересчитывает на деньги, особенно когда испытывает проблемы с наличностью.

Двери также являются подвижными элементами кузова автомобиля, они выполняются съемными. Конструктивно дверь состоит из каркаса, который является опорой для обшивки. До последнего времени панель двери обычно подгонялась и приваривалась к каркасу точечной сваркой, потом стал распространяться иной способ – склеивание. Приклеивание обеспечивает наилучшую герметизацию в местах завальцовки, что в значительной степени снижает возможность образования коррозии.

При замене панели двери рекомендуется применять тот же способ установки, что и на заводе-изготовителе.

Другими деталями двери являются стекла, подъемник стекла, замок с дистанционным управлением, обивка, закрывающая внутреннюю поверхность двери в кабине.

Большинство дверей с незначительными повреждениями можно выправить. Однако на практике такая правка экономически не всегда выгодна, если деформирован, например, внутренний каркас двери. В этом случае поврежденную дверь заменяют новой и устанавливают на нее годные детали и узлы, снятые с поврежденной двери, за счет чего расходы владельца на ремонт несколько сокращаются.

Если внутренний каркас двери не поврежден, ремонт можно выполнять двумя способами: заменой поврежденной панели двери новой панелью или выправкой панели двери, если вмятина не вызвала значительного растяжения металла.

Для удобства выполнения рихтовочных работ дверь снимают. (Можно снять только оси шарниров и отсоединить ограничители двери). Затем дверь разбирают. Сначала снимают рукоятки стеклоподъемника и замка, фиксирующиеся на осях либо посредством стяжных колец и шплинтов, либо с помощью шпонок, доступ к которым затруднен, так как они закрываются декоративными накладками, которые, в свою очередь, прижимаются пружинами. Внутренняя обивка обычно крепится к двери с помощью разжимных прихватов, которые входят в отверстия внутренней полости двери. Чтобы снять обивку, нужно ввести лезвие отвертки (его предварительно покрывают тканью) между каркасом двери и обивкой вплотную к прихвату и нажать на него, как рычагом. Ткань предохраняет краску от непосредственного контакта с металлом отвертки, что может вызвать повреждение лакокрасочного покрытия кузова. Чтобы не разрушить соединение прихвата с обивкой двери, что иногда возможно из-за отсыревшей панели обивки, нельзя прикладывать к отвертке большое усилие.

Замену панели двери у некоторых моделей автомобилей можно выполнить без снятия стекол, стеклоподъёмника, а также других крепежных элементов. Вообще меняют панель двери только в том случае, если это предусмотрено изготовителем и если панель поставляется отдельной деталью.

Самый быстрый способ снятия панели двери заключается в выравнивании среза двери в местах завальцовки. Делается это следующим образом. Надо обрезать, если это необходимо, соединение сваркой в верхних точках; отсоединить полосу панели от каркаса двери, если она приварена точечной сваркой; выправить деформацию каркаса двери.

При установке панели на каркас двери предпочтение отдается склеиванию в случае, если это возможно выполнить или это рекомендовано изготовителем с целью предохранения от коррозии. Для склеивания выбирают рекомендованную клеевую мастику или похожую на нее.

При необходимости правки панели не всегда надо снимать стеклоподъемник и замок.

Правка панели двери – более тонкая работа, чем правка крыла. Глубина штамповки панели небольшая, а ее стороны жестко соединены с внутренним каркасом и имеют определенную форму и длину. Любое выстукивание молотком в результате растяжения металла создает выпуклость поверхности.

Но есть и удобства. Поверхность внутреннего каркаса, образующая перегородку кабины, имеет вырезы, в которые можно ввести инструмент и приложить к нему усилие, противоположное усилию, вызвавшему вмятину. Усилие на инструмент может быть создано посредством небольшого разжимного домкрата с ножным приводом или небольшого рычага. Усилие нужно прикладывать не к центру вмятины, а как можно ближе к точкам закрепления панели. Под действием усилия в основном восстанавливается форма панели двери, после чего остается лишь выровнять ее поверхность, на которой имеются складки в точках закрепления. Для их устранения панель нагревают в нескольких точках, затем охлаждают и производят выравнивание. Далее операцию повторяют до полного восстановления формы.

Если какая-либо часть внутреннего каркаса была отрезана для облегчения доступа к панели, то ее необходимо снова приварить на место.

Если центр вмятины панели имеет достаточно большую площадь, то в некоторых случаях ее можно выколотить как обычно изнутри с помощью кувалды, нанося удары около вершины вмятины. На панелях, имеющих резко выраженную кривизну, вмятина может быть выколочена с наружной стороны легкими ударами, наносимыми по периферии кратера вмятины. После выравнивания необходимо снова нанести на внутреннюю поверхность панели звукоизоляционное покрытие, затем установить принадлежности панели и обивку.

Источник: http:// cargeometry . com /article / 78-kuzovnye-raboty-remont-semnyx-detalej-kuzova.html

Материал подготовлен СТО Автоэстет, г.Днепропетровск, ул.Чичерина 74, т.0676394847. Специально для наших читателей.

[autoestetcomua]

Надо любить женщин за рулем )))) СТО Автоэстет - любит!

Подруга жены, Любашка, НЕПОСИЛЬНЫМ трудом заработав деньжат и добросовестно "ОТУЧИВШИСЬ" на курсах по вождению (если их вообще можно назвать учебными), приобрела себе новенький Фиат Пунто. Приобретение "обмыли", фары и стекла протерли, по колесам попинали, на клаксон подавили. Гром грянул через неделю, когда по дороге с работы мой мобильник голосом всхлипывающей Любашки поведал мне, что она разбила машину. При чем, как она выразилась, вдребезги. На мой вопрос, что, собственно произошло, Любашка "убила" меня аргументом: "Даже защита днища оторвалась".Сам я не первый год нервно курю, когда "мастеры-фломастеры" "рихтуют" мою "ласточку" в автосервисе. Но, признаться, никогда не слышал об эдакой неведомой детали, как "защита днища". Падать в грязь лицом и расписываться в собственной автобезграмотности было просто недопустимо! Любопытство пересилило усталость, и я "ничтоже сумняшеся" сообщил, что сейчас приеду "оценить ущерб". Проезжая мимо любкиного подъезда, я обратил внимание, что внешне "Пуговка", как любовно окрестила подружка жены свою новую "тележку", выглядит еще новее, чем была неделю назад. Это был не последний сюрприз за тот вечер.Сообщив еще раз, что та деталь, которую она потеряла называется именно "защита
днища", зареванная блондинка открыла багажник и предоставила заинтригованному мне возможность насладиться видом КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЛЮКА, покоящегося в машине у Любки. На мои робкий вопрос, как это было, мне было рассказано буквально следующее: "Еду, значит, еду. Вдруг "Бух". Видимо, на кочку наехала. Я - по тормозам.Выхожу, а она, защита, то есть, лежит рядом. Мужики какие-то остановились. Я им пожаловалась, а они сказали мне, что эта деталь в машине самая важная, и что без нее ехать крайне опасно. Помогли погрузить ее в багажник и посоветовали ехать в сервис (40 км в час, правый ряд, с "аварийкой". Вся ее тирада время от времени прерывалась всхлипываниями и моими потугами сдержать хохот. Но и это еще не все. Промасленный слесарь из автосервиса, выслушав Любашкину слезливую иcторию и вытирая руки не менее промасленной ветошью, поведал подруге, что мужики на дороге абсолютно правы, ибо нет в машине детали более важной, чем "защита днища". Но отремонтировать машину он не может, так как в данный момент у него нет..... Слушайте внимательно:
"Левосторонних саморезов СС416/53"455674/546388/Bis" (бумажку с номером саморезов сердобольный слесарь презентовал Любашке, чтобы та не забыла, какие именно были ему нужны). Продавец в магазине, куда Любка сразу же и направилась, слегонца припух в начале, потом важно сообщил, что ТАКИЕ саморезы идут только под заказ в течении трех месяцев, и то нет гарантии, что подвезут, а по сему ездить на машине ну никак нельзя!
Все!!! Дальше не помню, так как в этот момент у меня "сорвало крышу".

Ржал так, что чуть заворот кишок не получил. За безответственное такое поведение, в последствии, был обозван женой "идиотом". Видимо исключительно из женской солидарности.

Материал подготовлен СТО Автоэстет, г.Днепропетровск, ул.Чичерина 74, т.0676394847. Специально для наших читателей.

[autoestetcomua]

Как различить битый автомобиль при покупке. Советы Автоэстета)

Глаз профессионала - лучший прибор). Самый простой способ, - это приехать к нам на СТО и за символическую плату, услышать о приобретаемой машине, где ее красили, как, и куда ее били, если было?) Но данные советы предназначены тем, кто самостоятельно хочет приобрести такие знания.

На авто рынке, как впрочем и в интернет объявлениях, часто продают автомобили восстановленные после серьезных аварий. Если ремонт был сделан некачественно, дальнейшая эксплуатация автомобиля может доставить много хлопот. Представляем несколько простых способов отличить битый автомобиль от небитого.

Первый самый простой. Внимательно осмотрите автомобиль. Если визуально видно, что зазоры между деталями кузова не одинаковы и цвет отдельных частей отличается от остальных, то этот автомобиль точно побывал в малярке. Осматривать нужно только чистый автомобиль, желательно при ярком свете.
Можно воспользоваться дедовским методом, попробовав прилепить слабый магнит к различным частям кузова. Там где есть толстый слой шпатлевки, магнит будет прилипать хуже, чем там, где его нет.

Ремонтированный пластиковый бампер можно определить по характерному звуку. Постучав по разным частям бампера костяшками пальцев можно обнаружить места, в которых нанесен толстый слой шпатлевки.

Внимательно осмотрите стекла и светотехнику. Как правило, в нижнем углу каждого стекла в маркировке указан год его изготовления. Если на одном автомобиле установлены стекла разных годов выпуска это может говорить о пережитой аварии. Новенькие стекла фар также являются косвенным признаком участия в ДТП.

Поднимите коврик багажника и внимательно осмотрите сварочные швы. При изготовлении кузова современных автомобилей применяется только точечная сварка, тогда как в процессе ремонта мастера пользуются обычным полуавтоматом. Попробуйте на твердость (например, шариковой ручкой) герметик, которым замазаны швы. Если один шов замазан мягким составом, а другой более твердым, это явный признак того, что автомобиль побывал у кузовщика. Также осмотрите все видимые швы под капотом автомобиля.

Слегка отогните уплотнители лобового и заднего стекол. Если цвет краски под ними отличается от цвета автомобиля, это говорит о некачественной покраске. Аналогичным образом осмотрите уплотнители дверей и крышки багажника.
Можно спросить у продавца, на каком СТО автомобиль обслуживался. Если автомобиль относительно свежий, скорее всего, окажется что обслуживал его какой-нибудь фирменный сервисный центр. В таких автосервисах, должна быть вся «история болезни», во всех подробностях. Фирменные автосервисы всегда готовы поделиться этой информацией, если вы сделаете вид что будете и дальше обслуживать автомобиль в этой компании.

Проверьте развал-схождение. При исправных деталях ходовой части углы установки колес должны оставаться в пределах допуска. Если геометрия кузова нарушена, и углы не соответствуют заводским нормам, лучше вообще отказаться от покупки такого автомобиля.

Чем старше автомобиль, тем выше вероятность того, что но побывал в ДТП. Однако не стоит отказываться от покупки, например, десятилетней машины только потому, что она была перекрашена. В большинстве случаев это даже лучше чем заводская покраска с множеством приобретенных дефектов. Однако в случае некачественного ремонта или нарушенной геометрии кузова старая машина может доставить много хлопот в виде постоянно стирающейся резины и прогрессирующей коррозии кузова. От плохо восстановленной машины лучше отказаться, даже невзирая на цену.

Материал подготовлен СТО Автоэстет, г.Днепропетровск, ул.Чичерина 74, т.0676394847. Специально для наших читателей