По Сардинии с сардиной. Отчет о спелеотуре с фотографиями

[Harald]

По Сардинии с сардиной

Выбирая место для летнего похода, мы искали регион, в котором сочетались бы интересности и красивости с возможностью отдыха на море. Рома Рыжий потребовал, чтобы мы посетили как можно больше пещер. Наиболее удовлетворяющим всем этим требованием вариантом нам показался остров Сардиния. И поздним вечером четырнадцатого июля 2007 года смешанная немецко-украинская группа Эдельвейсов в составе Harald, Morgenstern, Katya и Рома Рыжий выдвинулась в направлении кёльнского аэропорта, откуда ранним утром мы должны были вылетать в расположенный на острове аэропорт Альджеро.

Справочный сайт немецкой железной дороги выдал нам маршрут через остановку электрички Aeroport Businesspark под Кёльном, приехав на которую, мы очутились в ночной степи без малейших следов аэропорта. Совершив марш-бросок до остановки Frankfurter Strasse, мы были дезориентированы местным населением и сели не в ту электричку, в результате чего вместо аэропорта приехали в город Rцsrath, откуда ближайший поезд шел аж в пять утра, что делало попадание в аэропорт к сроку регистрации практически невозможным. Morgenstern скооперировалась с двумя попавшими в то же положение студентами, мы вызвали такси, вшестером забились туда, обложившись рюкзаками, и таки прибыли в аэропорт, где переспали до утра на ковриках на полу и в 6:45 вылетели в Альджеро.

Алгеро расположен на северо-западе острова Сардиния, второго по величине после Сицилии острова Средиземного моря. Сам остров административно относится к Италии, являясь автономным регионом, но добивается отделения. Итальянское правительство активно возражает, и это неудивительно, так как на острове находится четверть всех итальянских пляжей, а Сардиния считается самым экологически чистым регионом Италии.

Из Алгеро наш маршрут лежал в горы национального парка Дженнардженту, что в переводе означает Серебряные Ворота. Такое название этот горный массив получил из-за покрывающего его зимой снега. В принципе, из аэропорта ходит автобус до административного центра региона, города Нуоро, но расписание его движения отсутствует и является тайной, покрытой мраком. Поэтому мы городским автобусом доехали до железнодорожного вокзала Алгеро. Билеты продаются в автомате в здании аэропорта возле бара и стоят 70 центов. Бросать в щель автомата нужно точную стоимость, так как сдача не выдается, а излишек денег автомат записывает в виде кредита при покупке следующего билета. Без особых приключений мы доехали сначала электричкой сардской железной дороги до Сассари, потом поездом итальянской железной дороги до Макомера, любуясь проносящимися за окном потрясающими видами гор и равнин, а вот в Макомере нас ожидал неприятный сюрприз. Сайт итальянской железной дороги показывал наличие поезда Макомер-Нуоро, но в Макомере этого поезда не оказалось, а станция, с которой он теоретически мог отправляться, оказалась заброшенной. Пришлось несколько часов ждать автобуса до Нуоро, куда мы прибыли в половину десятого ночи. Нам надо было ехать дальше, в Олиену, но в это время ни один автобус туда уже не ходил, поэтому пришлось разбить палатку прямо на станции, откуда рано утром мы таки уехали в Олиену.

В Олиене мы купили карту района в бюро туристической информации, а девушки набросились на ювелирную лавку и украсились традиционной сардинской филигранью с солярными мотивами. Тут как раз подошло время завтрака, для которого в супермаркете были куплены несколько кульков местных булочек. Позавтракав у стены местной церкви, перед входом в которую был кран с питьевой водой, мы насладились великолепными образцами сардинской настенной живописи – муралес (эта традиция выражать социальный протест в настенных росписях вместо митингов, демонстраций и антиобщественных поступков появилась на Сардинии в конце шестидесятых годов прошлого века; в восьмидесятых протестные темы уступили место бытовым сценкам из местной жизни; росписи делают как сами владельцы домов, так и художники по договоренности с владельцами; никаких других разрешений получать не требуется) и, наконец, выдвинулись на маршрут.

Маршрут вел нас к охраняемому памятнику природы – источнику Su Gologone. На выходе из Олиены, остановившись для определения координат, мы обнаружили заросли какого-то напоминавшего укроп растения с анисовым запахом. Нарвав было его на суп, мы вовремя вспомнили, что на Сардинии во множестве растет ядовитая ферула из семейства фенхелевых, и решили не рисковать. По дороге, проходившей под каменной стеной гор, мы объедались сочными грушами из росших вдоль дороги садов и плодами кактуса-опунции, исколов все руки мелкими, плохо извлекавшимися колючками. Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус – это о нас!

Пройдя около пятнадцати километров, мы пришли к источнику Su Gologone. Он расположен в парке, вход в который стоит 2 евро. Попав в парк, мы первым делом бросились к бару и напились великолепного сардинского пива Ichnusa. Ichnusa – это древнегреческое название Сардинии, происходит от слова Ichnos – подошва. Греки также называли этот остров Сандалиотис – сандалия. А нынешнее название острову дал сын Геракла Сард, завоевавший его и ставший царем острова. Впрочем, некоторые ученые считают, что название острова возникло в связи с переселением на него части жителей лидийского города Сарды, расположенного на западе Малой Азии, в современной Турции.

Освежившись пивом, мы пошли осматривать источник. Он вытекает из расщелины в скале и представляет из себя окруженную тополями, эвкалиптами и олеандрами бездонную ванну с кристально чистой голубой водой, из которой каждую секунду вытекают 300 литров вкуснейшей воды. Наверняка, дно у этой ванны все же есть, но пока что спелеологи добрались по системе расщелин только до глубины 107 м.

Добравшись до источника, девушки начали изображать из себя вылезших на берег русалок, вследствие чего на смотровой площадке над источником скопилась группа туристов, смущенно не решавшихся спускаться к источнику и прерывать такую идиллию.
Напившись воды из источника и облившись ею (купаться в источнике запрещено, так как вода такая холодная, что уже было несколько случаев смерти туристов от гипотермии), мы вышли из парка и разбили лагерь на берегу реки Cedrino под цветущими ветвями витекса священного (монаший перец). Когда я первым спустился к реке, в ней плавали огромные рыбины, длиной около метра. Правда, как только к ней спустились девушки, эти рыбины куда-то исчезли, остались только обычные караси, так что девушки мне так и не поверили, что я видел рыб такого гигантского размера.

Разбив лагерь, мы отправились в радиалку по дороге в сторону долины Lanaittu, где обнаружили три пещеры, две из которых мы облазили все вместе, а в третью полез только Рома Рыжий. Вернувшись из радиалки, русалки полезли обживать водоем и вернулись с идеей утром не уходить с этого места, а стоять тут еще одну ночь.

Наутро мы отправились по разведанной с вечера дороге к цели нашего путешествия – системе пещер Sa Oche и Su Bentu. По дороге мы тормознули машину бельгийцев, которые подбросили нас к памятнику археологии – деревне нурагов Sa Sedda й Sos Carros. Нураги – это древние каменные постройки-крепости в виде усеченных конусов, построенные около полутора тысяч лет до нашей эры, практически ровесники египетских пирамид. О народе, построившем их, неизвестно абсолютно ничего, хотя это была очень высокоразвитая цивилизация, и помимо почти 6500 построек, найдено большое количество глиняных и бронзовых украшений. Даже имя им дали по местному названию этих построек. Не сохранилось не только следов письменности обитателей нурагов, но даже упоминания о них у античных авторов. До сих пор неизвестно, являются ли нураги жилищами, крепостями или культовыми сооружениями. Некоторые из них, являвшиеся храмами божества воды, до сих пор используются местным населением в тех же целях, только поклоняются там католическим святым.

В комплексе Sos Carros, относящемся к периоду с XV-VII веков до нашей эры, находится очень хорошо сохранившееся каменное святилище божества воды. В центре круглого бассейна находится каменная чаша, в которую из фонтанов в виде голов священных муфлонов били струи воды. На скамье вдоль стен бассейна между струями сидели люди и предавались медитации. Рядом находится жертвенник, возле которого я нашел пролежавшую несколько тысяч лет косточку жертвенного животного. Тут раньше были еще бронзовые скульптуры, но их увезли в археологический музей в Нуоро.
Услышав слова «священные муфлоны», я сразу же понял, что именно мне напоминают купленные в Олиене булочки – головы скульптур муфлонов из святилища. С тех пор мы только так и называли эти булочки – священные муфлоны.

Возле Sos Carros находилось погребение жителей нурагов – дольмен из огромных камней. Такие погребения называются на Сардинии Tomba dei giganti – могила гигантов. Мы хотели взглянуть на нее, но, к сожалению, гид из Sos Carros сказала, что недавно эта могила была разрушена вандалами, и смотреть там больше на на что…

Из Sos Carros мы изначально собирались подняться на гору Tiscali, в честь которой владельцем-сардом назван один из крупнейших европейских интернет-провайдеров, где на вершине в пещере с обрушившимся сводом находится еще одна деревня нурагов, но потеря половины первого дня в ожидании автобуса заставила нас отказаться от этого плана. Мы просто прогулялись немного в сторону Тискали, обнаружили в лесу каменную хижину, служащую приютом для туристов, после чего решили не тратить время и идти в пещеры.
Вход в пещеры находится рядом с деревней Sos Carros. Вообще считается, что для входа в пещеры нужно получать разрешение у местных властей в Олиене, а вход туда якобы платный. Но на самом деле вход никем не охраняется. Сначала мы попали в пещеру Sa Oche (Голос), названную так, вероятно, из-за особенностей звучания голосов в ее огромном, напоминающим собор зале возле входа. Осмотрев часть пещеры, мы вернулись к выходу и поднялись ко входу в пещеру Su Bentu (Ветер). Происхождение ее названия понимаешь еще за несколько десятков метров до входа, когда из палящей жары попадаешь в могильный холод дующего из пещеры воздушного потока. Проникнув в пещеру и поднявшись по веревкам в коридор, ведущий к залу 1° Vento, мы почувствовали себя, как в аэродинамической трубе. У входа в коридор находится железная дверь, ключ от которой, по идее, нужно получать в Олиене, но она была открыта. Сама пещера протянулась в длину на расстояние 7 км (некоторые источники дают цифры 15 и даже 20 км), но мы осмотрели только начало пещеры, решив вернуться сюда через год на более длительный срок.

Выбравшись из пещеры Su Bentu, мы торжественно открыли и слопали привезенные Катей из Днепропетровска две банки украинских сардин.

Где-то в этом же районе находится еще и пещера Corbeddu, названная так по имени скрывавшегося в ней долгое время легендарного разбойника, но на карте она не была обозначена, и искать ее мы не стали, решив возвращаться в лагерь. На обратном пути мы встретили знакомых бельгийцев, которые подвезли нас к лагерю. Весь вечер и часть ночи мы сидели в реке, наслаждаясь контрастом прохладной воды и теплого воздуха. Проведя у реки еще одну сказочную ночь под куполом усеянного мириадами звезд неба, наутро мы собрались и направились на море.

Купив в киоске у входа в парк несколько книжек по истории, флоре и пещерам Сардинии, бутылку очень вкусного ликера Corbezzolo, настоянного на плодах corbezzolo – дикорастущего земляничного дерева, который делают на Сардинии в небольших количествах, мы дошли до трассы и на автобусе уехали в приморский городок Cala Gonone, где поселились в кемпинге под сенью пиниевой рощи. В принципе, в находящемся в пятнадцати км городке Orosei проживание в кемпинге обошлось бы больше, чем в два раза дешевле, но мы собирались ехать на экскурсию в пещеру Bue Marino (Морской Бык). Попасть в которую можно только морем на катере из порта в Cala Gonone. В Cala Gonone мы провели роскошные три дня, наслаждаясь нырянием в прозрачной морской воде среди камней и наблюдением за подводными обитателями, живой музыкой в кафе, жареной на гриле рыбой, местными сырами, вкуснейшими сардинскими винами и сладостями, традиционными варениками с сыром и картошкой и залитыми мороженым фруктами.

Очень интересным событием стала поездка в пещеру Bue Marino. Ни к каким коровам она отношения не имеет. Bue Marino – это местное название тюленя-монаха (ит.: foca monaca, лат.: Monachus Monachus), которые раньше обитали у берегов Сардинии и использовали эту семнадцатикилометровую пещеру для размножения. Сейчас из-за увеличения плотности населения тюлени покинули Сардинию и уплыли к берегам Африки. Пещера поражает своей величественной красотой и напоминает католические соборы. Красоту ее известняковых образований сложно передать словами. К сожалению, фотографировать в пещере запрещено, права на фотографирование кем-то выкуплены, поэтому Morgenstern смогла лишь сделать несколько нелегальных снимков, которые не запечатлели самых интересных мест пещеры.

Днем двадцать первого июля мы покинули кемпинг и уехали в Альджеро, проехав на этот раз по северо-восточному побережью острова, высматривая места стоянок для следующих посещений Сардинии. Переночевав в аэропорту, мы вернулись домой, готовиться к предстоящему походу в Словакию.


Нураг у дороги между Макомером и Нуоро




Рома Рыжий на ж/д вокзале в Альджеро




Церковь Сан Джованни между Олиеной и Su Gologone




Источник Su Gologone




Река Cedrino




Озеро Cedrino




В пещерах Сардинии




Купуйте україньске! Наши сардины на ихней Сардинии




Водное святилище в деревне нурагов Sos Carros




В пещере Bue Marino




Флаги Украины, Германии и Международного горного клуба "Эдельвейс" на нашей стоянке в кемпинге

[Morgenstern]

Страна под восклицательным знаком

Когда непрекращающиеся моросящие дожди надоедают до зубного скрежета, а кожа начинает напоминать бледный лягушачий животик – самое время собирать рюкзаки и лететь на юг. Уцепившись зубами за крыло самолета и взирая с небесной высоты на убегающие вдаль аккуратные немецкие домики, оставляя за спиной бесконечные свинцовые облака, мы устремились в Италию. Солнечно-лазурную, беспечно-волшебную страну макарон и пиццы, пальм и фиг, страну с неповторимым раскатистым «Бон джорно!», «Прего!», «Грацие!». В итальянских словах ударение ставится на каждом слоге, а в каждой фразе слышится восклицательный знак. Белла Италия! И кусочек ее – неповторимая, неподражаемая Сардиния. Остров-сказка, остров-рай, остров-сюрприз.
Первым сюрпризом стала система транспорта на острове. Оказалось, что сайт «Trenitalia» выдает несуществующие поезда. И мы на полдня застряли на пересадке в городке Макомер. Расписание понять сходу нереально – оно разное для рабочих и празднично-выходных дней. Воскресенье не оставляет шансов на быстрый отъезд. И четырехчасовая пауза настигла нас во всей своей нудной и тягучей неопределенности.
Вокруг благоухали цветы, мы пили чай и жевали бутерброды. Рядом крутился белобрысый немец, который ехал к своей девушке на море. Колоритная итальянка в мешковатом платье и сапогах на сорокоградусной жаре долго восхищалась Ромой и выдала ему евро на мороженое. А еще сильно украсило жизнь чудное, легкое сардинское пиво.
Олиена поражает картинами на стенах. Настоящими, живыми картинами, нисколько не похожими на кричащее безвкусное граффити. С этих картин смотрят лица партизан и жителей-обывателей, на них природа и летающие ананасы. Тротуаров нет, но автомобили старательно объезжают немногочисленных пешеходов. Ювелир в собственной лавке аккуратно подгоняет мне серебряное кольцо с солнечным мотивом по размеру пальца.

Итальянские городки и деревушки – это нечто особенное. Здесь почти не ощущается ход времени. Жители таких городков одеты точно так же, как и сто и двести лет назад – женщины и мужчины с ног до головы в черное. Доброжелательные, темпераментные, свято соблюдающие обычаи и сиесту, обожающие свою страну и гордящиеся ею. Белла Италия!

Скалистые горы тянутся вдоль шоссе, прячась за солнечное марево и заросли зеленых опунций. Воль дороги почти нет тени – полдень. Очень хочется пить.
Дорога неспешно подходит к повороту и небольшой тупик ведет к знаменитейшему провалу Су Гологоне, наполненному зеленовато-голубой кристальной водой. В эту воду хочется рухнуть с головой, напиться ее всем телом, но запрещающий знак укрощает это желание, как хлыст дрессировщика. И лишь прозрачная струя из найденной бутылки освежает разгоряченную кожу под намешливо-стыдливым взглядом деликатных французских туристов – нечаянных свидетелей импровизированного купания. Вода вкусна, как конфета и пьется с наслаждением.
Найденный уютный уголок возле мелкой речушки принял нас радушно и тут же осчастливил репейниками на носках. Одуряюще пахли голубые и красные цветы, журчание воды сливалось с жужжанием шмелей, и вечер обещал быть чудесным. Мы пошли вверх по дороге, жадно внимая окрестным красотам.
Оказалось, однако, что моя фигура не совсем приспособлена для пещер. Несколько лишних сантиметров на попе не оставило шансов для прохода по узкому коридору и я только зря измазала штаны, пытаясь пробраться вслед за более ловкими мужчинами. «Надо садиться на диету!», – сказала я себе и запихнула в рот очередной вкуснющий пирожок из итальянской лавки.

И как можно удержаться от пробования этих миндально-цукатных сладостей, этого красно-черного вина, шкворчащих сыром пицц и запеченной в алюминиевом лотке лазаньи? Меланцане! Полло! Корбеццоло! Ах, гурманский парадиз – белла, белла Италия!

Пещеры поражают объемом, нерукотворной красой известковых натеков, пугают глубиной и цепляются острыми краями сталактитов. Глаза быстро привыкают к полумраку, и не хочется выходить под палящее солнце. Некоторые ходы настолько узки, что туда пролезает только Рома, гордо неся фонарик и громко рассуждая о покупке личного фотоаппарата. Мы смеемся и киваем в знак согласия.
Остатки деревни нурагов – загадочной цивилизации времен постройки пирамид – стены, сложенные полукружьями из желто-серого камня и жертвенник в виде чаши. И что они делали в этих пропеченных солнцем горах? Неужели там были источники воды, которые исчезли навсегда в результате природного катаклизма? Я прячу в карман наденный кусок кости жертвенного муфлона.
Море встречает оглушительной жарой и чувством голода. До окончания сиесты – больше двух часов и жрать хочется как никогда. Палатка поставлена в кемпинге среди молодого пиниевого душистого леса. Рома громко читает номера окружающих машин и с детской непосредственностью комментирует поведение соседей. Самое большое восхищение у него вызывает номер с его именем – Roma. Восторженные вопли разносятся по сонным дневным улицам крошечного Кала Гононе.
Подводный мир виден даже без маски. Рыбы, морские ежи, водоросли за силиконово-пластмассовой конструкцией переливаются в лучах солнца и кажутся чем-то сказочно-нереальным. Но острые края камней режут руки и ноги по-настоящему и соленая вода довершает дело – с нежностью вспоминается купание в реке и наличие в кемпинге бассейна воспринимается как подарок судьбы.
Городок ведет бурную вечернюю жизнь. В многочисленных кафешках играет музыка, на площади перед церковью выступает фокусник, а на набережной раскинулся ювелирно-поделочный базарчик со смешными ценами. Прибой расцвечен отблесками витрин в нереальные неоновые цвета. Воздух густ и насыщен гомоном праздной толпы. После фруктового мороженого, запитого терпко-кислым столовым вином, ноги сами пускаются в зажигательный твист. Не хватает только шляпки с пыльной лентой, брошенной на землю для сбора мелочи.

Каждый раз, улетая из Италии, я увожу с собой следы южного солнца на коже, отпечатки синего неба на флеш-карте и оставляю взамен еще один кусочек своего сердца. И уже понятно, что на следующий год наш самолет снова возьмет курс на Сардинию.
Вива Италия!

[Katya]

Восемь особенностей острова Sardegna.

Теперь, когда события и лирика донесены в полном объеме, мне остается лишь добавить мои личные наблюдения и некоторые сухие факты.

Несмотря на то, что территория острова весьма скромная, по моим ощущениям он представляет собой концентрат самобытности. Эта самобытность выражается прежде всего в уже упомянутой и совершенно особенной культуре нурагов, сооружения которой поражают своей многофункциональностью и прочностью. Если учитывать то, что камни не скреплялись никаким глиноподобным веществом (то есть это просто кладка камней, плотно и тщательно подогнанных один к другому), факт, что этим сооружениям около трех с половиной тысяч лет и что они до сих пор сохранили хоть какую-то форму, внушает почтение. Что интересно, до нурагов существовала культура протонурагов. Их здания (называемые в литературе «хижины») были большей частью простыми и небольшими, имеющими цилиндрическую форму. У нурагов уже появляются целые многоэтажные комплексы, окруженные стенами с подобием башен, использующиеся для защиты, хранения припасов, ритуальных целей и т.п. Считают, что в таких комплексах жили отдельные влиятельные семейные кланы. Рядовые же члены общества обитали в обыкновенных хижинах, которые необязательно находились внутри стен комплекса. Еще один интересный факт – очень часто в многоэтажных строениях каменная лестница наверх, выложенная из камней в стенах внутри, начиналась не с первого этажа, а со второго. К этой лестнице нураги добирались по приставной деревянной лестнице, которая в случае опасности легко поднималась наверх.



Вторая особенность – муралес. Мне еще никогда не доводилось встречать подобное в оформлении стен зданий. Причем это ведь не просто оформление – это способ выражения владельцем дома своих настроений и своего отношения к общественной жизни на острове и в мире.

Картины на стенах не имеют ничего общего с граффитти. Это законченные, тщательно выписанные сюжетные полотна. По ним, кстати, любопытно было попытаться определить сардский фенотип. Общеизвестно, что сарды и итальянцы – два разных народа, имеющие разные корни, поэтому можно предположить, что они должны различаться по внешности. Если судить по муралес, так и есть. Сарды, изображенные на полотнах, имеют светло-оливковый цвет кожи и тонкие, четко очерченные черты лица. Мы сошлись в единодушном мнении, что они очень напоминают грузин.



Третья особенность – горные и морские пещеры. Их обилие, размеры, возраст и красота будоражат воображение. Это настоящий подземный мир, который хочется познать до конца. Это непередаваемые ощущения, которые возникают, когда после рискованного подъема по веревкам по скользкой мокрой скале глазам открывается огромный темный зал, изобилующий сталактитами, сталагмитами, различного рода кристаллами и т.п. Это, в конце концов, новый виток моей жизни, возникший после посещения этого яркого острова.







Четвертая особенность – собственно горы. К сожалению, лето – самая неудачная пора для их посещения. Дневная жара и отсутствие воды делают невозможным хоть какую-то более-менее длительную остановку среди гор, поэтому я могла наблюдать их только издали. Отвесные, изрезанные ветром скалы четко выраженной формы представляют собой рай для альпинистов и фотографов, а известняковые породы – парадиз для спелеологов. Признаюсь, меня очень тянуло в горы, но предупреждающие таблички под горой Тискали о том, что каждый, туда поднимающийся, должен иметь с собой не менее 2,5 л воды, не внушали уверенности в успехе горного перехода. Однако, я верю, что еще попаду туда.





Пятая особенность – море. Как уже говорил Харальд, Сардиния – самый экологически чистый район Италии, поэтому море здесь до неприличия чистое. На расстоянии в 500-700 метров от берега (как дальше – не знаю, не заплывали) с лодки прекрасно просматривается дно. Вода очень соленая, идеально подходит тем, кто желает научиться плавать. К слову, даже я научилась. Вода свежая и прохладная, поэтому жары как таковой на море не чувствуется. Я с удивлением обнаружила, что с моей патологически белой кожей способна отлично загореть за полтора дня, при этом не сгорев. Думаю, если бы у меня было еще дня два, загар получился бы как после двух недель на Черном море.



Шестая особенность – местные напитки. Начну с пива. Самый распространенный сорт – Ichnusa. Очень легкое, с превосходным чуть заметным кукурузным послевкусием. Отлично идет в жару, когда все живое прячется и замирает, и только стрекот цикад разносится вокруг. Кроме пива Сардиния славится вином. Местные вина получают из более чем десяти сортов винограда, выращиваемых на острове. Практически все они сухие, но никак не похожие на итальяно-французские терпкие творения. Напротив, их вкус очень мягкий, нежный и освежающий. Из тех вин, которые мы попробовали, безусловным хитом является Cannonau. Кстати, Каннонау присутствует в дюссельдорфском Metro. Вероятно, его можно найти и в днепропетровском филиале. Отличным дополнением к пиву и винам служат великолепные душистые фруктовые и травяные ликеры. Отдельно рекомендую миртовый ликер Zedda Piras. Это густая вкуснейшая жидкость рубиново-красного цвета, пить которую по правилам нужно только охлажденной. В теплом состоянии гасятся некоторые ноты вкуса. Есть еще и белый Цедда Пирас, но его мы оставили на следующий раз.


Седьмая особенность – еда. Местные сыры и колбасы очень хороши. Безумно вкусны сладости – миндальное печенье разных видов, печенье с изюмом, сладкие корзинки с рикоттой и формаджо, и т.п. Мы также отведали здешнюю разновидность равиоли, имеющую вид большого вареника с начинкой из картофеля и сыра. Вкусностей на Сардинии превеликое множество, поэтому пакетики с сухим пюре и немецкая ветчина были с позором привезены обратно в Дюссельдорф практически в том же объеме. Во время посещения супермаркета в Кала Ганоне мы обнаружили мед из ягод того самого Corbezzolo и купили на пробу. Мед оказался прекрасен, с приятной горечью и богатым вкусом.
Отдельную оду хочу спеть сардскому хлебу – те муфлоны, которых мы купили в первый день нашего пребывания на острове, сохранились отлично и вчера были окончательно прикончены нами в виде гренок на ужин. С этими муфлонами вышел казус – мы никак не могли их доесть, когда были на Сардинии. Складывалось такое впечатление, что они по ночам размножались, так как утром, несмотря на наши усилия предыдущего дня, их снова было много. Но, видимо, дождливый немецкий климат не способствует плодородию, поэтому здесь муфлоны, судя по всему, утратили свою репродуктивную функцию.


Восьмая особенность – люди. Традиционные итальянские жизнелюбие, гостеприимность и живость гармонируют с почитанием традиций и уважением к приезжим. Кстати, в горах мы были первыми украинцами, которых видело местное население. Вели мы себя очень достойно и, думаю, оставили у них приятное впечатление о людях, населяющих Украину. К слову, очень много людей говорят по-английски, в отличие от континентальной Италии.
Удивили проводники и машинисты на вокзалах. Они знали все, что нужно знать обо всех направлениях сардской железной дороги, и могли ответить на любой вопрос касательно пересадки, времени отправления и прибытия не только по своему направлению, но также и по соседним.

В заключение хочу сказать, что я объездила немало мест и в Украине, и в Европе. Каждое из них хорошо по-своему, после каждой поездки я возвращалась с массой впечатлений и восторга, вдохновленная, отдохнувшая, счастливая и готовая к новым свершениям. Но еще никогда природное и культурное богатство, атмосфера и красота посещаемого мною кусочка мира не побуждали меня открывать сразу несколько новых этапов моей жизни.

[garik]

недостаточно раскрыта тема сардинок или нереид, в общем шпрот вечно их путаю

[Леля]

А вы, ребята, как-то романтичнее стали после Сардинии, мне кажется.. Даже стиль изменился.
А вообще очень, очень красиво и проникновенно пишете - читала и глотала завистливые слюни

[Harald]

недостаточно раскрыта тема сардинок или нереид, в общем шпрот вечно их путаю

garik, сардины будут позже на фото, а вот тема сисе... э-э-э... нереид, пожалуй, так и останется нераскрытой

[Harald]

Леля, на Сардинии просто невозможно не настроиться на романтический лад

[Weiss]

вы случаем все свои фотоаппараты не уничтожыли?

[Afrika]

вы случаем все свои фотоаппараты не уничтожыли?

и второй вопрос, чисто конструктивный - а как украинская часть группы получала визу?

[BOD]

Мои поклоны, Харальд.
С удовольствием прочел отчет.
Замечательная прогулка.
Отметил про себя, что из европейского отдыха, данный тип идеален, т.к наполнен свободой и непритязательностью, способен показать местную обыденность в полной мере.
Б.

[SeLenka]

Днем двадцать второго августа мы покинули кемпинг и уехали в Алгеро

Извините за буквоедство, но вы вводите в заблуждение не совсем проснувшихся читателей - я только что лихорадочно пыталась сообразить какой сейчас месяц и все я уже пропустила или еще не все

З.Ы. C нетерпением жду фотографий
З.З.Ы. Кстати отчеты действительно очень романтичные получились - чувствуется дыхание Италии.

[Harald]

SeLenka, пардон, изменил на 21 июля

[Harald]

вы случаем все свои фотоаппараты не уничтожыли?

LAZY, не уничтожили, мы просто никак не можем настолько протрезветь, чтобы выбрать лучшие и выставить их на форуме

[Harald]

Отметил про себя, что из европейского отдыха, данный тип идеален, т.к наполнен свободой и непритязательностью, способен показать местную обыденность в полной мере.
Б.

BOD, действительно, получается полное вживление в местную среду.

[Weiss]

Так такое по пьяне только и делается, а откудаж муза возьмется
На трезвую голову будете полгода выбирать и ничего не выберете

[Katya]

LAZY, главное - знать, что пить. Пить надо то, что у меня на фотке в отчете под заглавием "Шестая особенность".

[Harald]

недостаточно раскрыта тема сардинок или нереид, в общем шпрот вечно их путаю

garik, я там фотку выставил, на ней и сардины, и нереида в пиве... Пардон -- с пивом!

[garik]

Harald, Сардины - вижу, нереиду - вижу,русалку - не вижу (Казань - брал, Астрахань - брал, Шпака- не брал) которая научилась плавать

[Harald]

garik, специально для тебя -- плывущая русалка

[SeLenka]

Боже, какие места! Особенно поражают местные жители на фотографиях и дворики - как будто время остановилось. Супер!
Katya, а эти картины на стенах (еще они murpaint называются - по французски) довольно распространены на юге Европы, насколько я знаю. Я сама кое-что во Франции видела, видела фотографии из Италии, Испании и Португалии. Но, кстати, такие сюжеты вижу впервые.
Молодцы, завидую белой завистью.