окно в детскую комнату. нужны советы

[Darinka]

нужно поменять окно в детской комнате.
вчерашние морозы показали,что нужно срочно менять имеющееся.
нынешнее окно пропускает холод с любой щели- под штапиками, под петлями.. в общем, нужно менять.
отзовитесь те,кто поставил недавно окна и ДОВОЛЕН ими.
не дует,не намерзает,не течет вода внутри.
нужно максимально комфортное окно для ребенка.
буду благодарна за отзывы.

[Sholohov]

нужно поменять окно в детской комнате.
вчерашние морозы показали,что нужно срочно менять имеющееся.
нынешнее окно пропускает холод с любой щели- под штапиками, под петлями.. в общем, нужно менять.
отзовитесь те,кто поставил недавно окна и ДОВОЛЕН ими.
не дует,не намерзает,не течет вода внутри.
нужно максимально комфортное окно для ребенка.
буду благодарна за отзывы.

..на сегодня в городе никто не делает тепловой расчет откосов с привязкой к размеру рамы...тупо ставят заглушку от сквозняка в виде рамы впритык к стене..дистанционная рамка из алюминия практически у всех, хотя это идеальный мостик холода и т.д.

[Darinka]

да,было бы неплохо еще и смонтировать его правильно.. не только сама конструкция окна важна,но и монтаж

[Oliver]

А откосы утеплены или просто дыры прикрыты гипсом/пластиком ?

Сколько камер в стеклопакете ?

Петли можно и нужно отрегулировать для зимы

[Darinka]

А откосы утеплены или просто дыры прикрыты гипсом/пластиком ?
Сколько камер в стеклопакете ?
Петли можно и нужно отрегулировать для зимы

откосы утеплены.
стеклопакет старый..его ставили лет 15 назад, экономкласс.
дует больше по периметру из-под штапиков.. и сам пакт ледянющий . я понимаю, ставили эконом вариант.. теперь вот постепеннно нужно менять окна.
ремонтом окна однозначно занимаься не будем.
только замена.

[turist_ua]

http://forum.gorod.dp.ua/showthread....01201&page=172


Вам в эту тему. От себя могу порекомендовать Алексея83 тут на форуме. Качественные окна, правильный монтаж.

[Александр87]

Поддержу по поводу Алексея83. Человек контролирует весь цикл работ - от замера до установки,ещё плюс в использовании при монтаже паро/гидроизоляционных дополнений по периметру окна.

[Sholohov]

Поддержу по поводу Алексея83. Человек контролирует весь цикл работ - от замера до установки,ещё плюс в использовании при монтаже паро/гидроизоляционных дополнений по периметру окна.

...цикл, это: тепловой расчет откосов + подоконник, на его основании - размер рамы, монтаж, утепление, отделка..какие нах паро-гидро дополнения???

[turist_ua]

Размер рамы делается максимальным чтобы можно было поставить окно + пене было куда лечь. Подоконник вообще энергосберегающей функции не несет.

Если уж на то пошло, расчет не тепловой, а теплотехнический. Только какой в этом смысл объективно?

[Sholohov]

Размер рамы делается максимальным чтобы можно было поставить окно + пене было куда лечь. Подоконник вообще энергосберегающей функции не несет.

...т. е кроме пены никакого утеплителя не предполагается?...это и есть энергосбережение по днепролоховски ))))
..подоконник часть единой конструкции, называемой окном.. и если вместо него тепловая дыра то всьо ваше энергосбережение гроша ломаного не стОит

[turist_ua]

...т. е кроме пены никакого утеплителя не предполагается?...это и есть энергосбережение по днепролоховски ))))
..подоконник часть единой конструкции, называемой окном.. и если вместо него тепловая дыра то всьо ваше энергосбережение гроша ломаного не стОит

Утеплителя чего? Рама грубо говоря закрывает визуальный проем окна, внизу там щели нет. Подоконник вставляется в паз рамы, под ним обычно запенивается пространство.

О какой тепловой дыре речь? Кто Вам эту чушь рассказал?

Можете взять тепловизор, посмотреть на окно, правильно установленное.

[Darinka]

спасибо всем за отклики.
а почему подоконник холоднючий ? плохо пропенили в районе подставочного профиля?
под подоконником вообще утепляется пространство? или там только пена?

[Fortboss]

спасибо всем за отклики.
а почему подоконник холоднючий ? плохо пропенили в районе подставочного профиля?
под подоконником вообще утепляется пространство? или там только пена?

Позвольте поделиться... сам полтора года выбирал установщиков и пакеты...
Монтаж окон ПВХ
В целом можно говорить о трех основных принципах установки окон, на которые надо обратить самое пристальное внимание.
1. Три слоя заделки шва.
Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать. Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя.
То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым. Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме. При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток - на ПСУЛ не ложится штукатурка. В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле А.14 в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита. Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку. Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

2. Отсутствие мостиков холода.
Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники. И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах. В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания. Наша рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники. При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

3. Крепление оконного блока в проеме.
Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 1,5 мм на 1 погонный метр, для цветных окон – 2,5 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные).В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Углы пластиковых окон должны оставаться свободными, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см. Возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла. Зазор между коробкой и стеной должен составлять не менее 15 мм. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем. Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно изнутри, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороны, что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

[Fortboss]

инструкция по монтажу окон пвх

Сложная геометрия, небольшая ширина оконной коробки, хрупкость стекла, сложность ремонта, в случае их повреждения -только часть обстоятельств которые диктуют необходимость проведения специальных мероприятий при установке окон. Всё это можно отнести к чрезвычайно сильной зависимости качества работы металлопластикового окна от правильной сборки и установки.

Необходимые инструменты:	уровень, рулетка, маркер, каттор, степлер, ножовка, молоток, шуруповёрт, фомка.
Подготовка к монтажу:	произведите необходимые расчёты для определения размеров окон, подготовьте оконные проёмы, обеспечьте безопасность монтажа.

Замер при монтаже пластикового окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше (!) наружных размеров проема, дабы не "выпадать" наружу. А вот на сколько больше - зависит от множества малопредсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже.

Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30 - 40 мм по ширине и 15 - 20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, нащелкивающихся на коробку.

Определитесь с внешним видом окна со стороны улицы. Некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. В том же случае, если предпочтителен первый вариант, не забудьте о возможных перекосах оконного проема, дабы не перестараться и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакета. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.

Не забудьте, что с наружной стороны окна снизу (а иногда и сверху) должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом. А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения. Не следует также забывать и о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой - не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того, чтобы конденсат (если таковой образуется) не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНИП рекомендует уклон в 3 градуса).

После того, как определитесь с размерами будущего окна - сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема. Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, а также, не придется ли "вгрызаться" в откосы, дабы Ваше окошко встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше подобной глупой работы.

Герметизация пластиковых окон при монтаже
Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут: отличная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота использования и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но бездумное и неумелое применение этого способа чревато весьма неприятными осложнениями.

1. Во-первых, пена разрушается (темнеет и охрупчивается) под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно (!) защищать слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но достаточно взглянуть на свежеиспеченные фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже не удосуживается обрезать ее излишки, свисающие с козырьков и стыков, и приобретающие со временем "неожиданный" цвет.

2. Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует обязательно (!) защищать от атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом (вполне подойдет силиконовый герметик или краска).

3. В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, а то и все 10%! Ну и что? А то, что в результате этих периодических "втягиваний-выпячиваний" при слишком большой толщине стыка (8 - 12 см) коробка окна "гуляет" на величину 4 - 6 мм, что, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой - к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона. Таким образом установка "на пену", т.е. без механического крепежа, широко практиковавшаяся сразу после появления монтажной пены на рынке, не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной.

Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна! Тем более, что сделать это совершенно не сложно - все изготовители оконных профилей кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят полный набор дополнительных профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев, поэтому не стоит бояться что окно станет "неполноценным". Более того, мы категорически не рекомендуем экономить на таких расширителях, ибо жадный будет платить дважды.

Чтобы избежать серьезных недоразумений в будущем, обязательно нужно герметизировать наружный шов между рамой и стеной. Если все створки в окне открываются - больших проблем нет, наружные швы всегда доступны. А вот если имеются глухие части, то лучше герметизировать сразу, т.к. после того, как окно установлено и стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, а снова снимать стеклопакеты, или, того хуже, вызывать альпинистов-штукатуров не захочется. Вообще-то, на этом пункте следует остановиться более подробно, т.к. возникает законный вопрос: "А чем лучше герметизировать?". К сожалению, пока неизвестен одновременно: технологичный, универсальный и недорогой метод. Вся проблема состоит в том, что прилегающая к окну поверхность стены в большинстве случаев настолько неровная, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 0 до 5 см (!).
В таких случаях единственный выход - штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15 мм, то можно выбрать на свое усмотрение либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). Применение ленты оправдано только для герметизации верхних отливов (козырьков) при установке окон на балконах и лоджиях ввиду ее большой стоимости и потери гидроизоляционных свойств в несжатом состоянии. В остальных случаях имеет смысл использовать пастообразные силиконовые герметики ввиду их высокой адгезии к бетону и низкой стоимости. Следует, однако, надеяться, что в недалеком будущем на рынке появится что-нибудь более надежное, удобное и универсальное. Ну а теперь, когда есть надежда, что Ваше новое окно имеет именно те размеры, которые позволяют его безбоязненно монтировать, а кроме того у Вас есть все необходимые материалы, можно обсудить некоторые тонкости этого процесса.

Методы монтажа пластиковых окон
Существует два общепринятых метода крепления оконной рамы:
1. непосредственное крепление сквозь коробку;
2. крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки.
У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Так первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру окна, а не на пластик. Второй же метод упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же, можно долго спорить, какой из них лучше, но на практике выбор метода определяется скорей личными вкусами монтажников и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки. Первый метод более универсален, гарантированно надежен и прост.

В остальном процесс монтажа достаточно очевиден: окно освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок, затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок (клиньев) по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню, сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама закрепляется с помощью специальных цанговых болтов, стеклопакеты и сворки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, загерметизировать стык со стороны улицы, отрегулировать фурнитуру, и процесс можно считать оконченным.

Промаркируйте все снимаемые штапики, которые крепят стеклопакет, чтобы впоследствии поставить их точно на прежнее место. Это необходимо потому, что в процессе производства окна необходимые размеры штапиков определяются точно по месту специальной мерной линейкой. И одинаковые, по идее, штапики оказываются разными по длине. Конечно, эта разница составляет всего 1 - 2 мм, но даже такая мелочь прекрасно заметна в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков.

Окно должно стоять (!) на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа. Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно "висело" на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками - импостами в раме.

При выставлении окна по вертикали пользуйтесь только отвесом (!) с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Ни в коем случае не пользуйтесь для этого планкой-уровнем, т.к. в большинстве случаев точность показаний таких уровней "не лезет ни в какие ворота". По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться &дедовским" водяным уровнем, изготовленным из достаточно толстого прозрачного шланга, тем более, что этот же уровень необходим для установки нескольких окон на одной фиксированной высоте.

Тщательно следите за тем, чтобы не допустить попадание воды через крепежные отверстия внутрь центральной камеры. Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура. И, будучи "вредной" по природе, эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме, либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. Кстати, одним из профилактических методов борьбы с все- таки появившейся водой в центральной камере могут служить несколько отверстий просверленных с нижнего торца коробки, и через которые скопившаяся влага может "уйти" в бетон (это, конечно, "не есть хорошо", но все же лучше, чем промерзание).

При закручивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже. Иначе Вы сами можете не заметить, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае, целесообразно после раскрепления еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.

По окончании работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей. Лучше сделать это сразу, так как эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации, и под действием солнца она быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой абсолютно не смывающейся краски.

[Oliver]

Fortboss, а без кучи, букв что можете сказать ?

[turist_ua]

Можно все что угодно копипастить. А народ покупает всякое непотребство, где сэкономили на всем что можно.



Вот так у меня окна ставились, Алексеем. Поверх них делались штукатурные откосы.

Какое утепление, о чем Вы?

http://www.schuco.dp.ua/installation.htm здесь - пошаговый процесс с фото.

[Oliver]

Можно все что угодно копипастить. А народ покупает всякое непотребство, где сэкономили на всем что можно.



Вот так у меня окна ставились, Алексеем. Поверх них делались штукатурные откосы.

Какое утепление, о чем Вы?

http://www.schuco.dp.ua/installation.htm здесь - пошаговый процесс с фото.

О, нормальные откосы, а то дыры пластиком или гипсом зашьют, а потом оттуда ветер дует.

[Fortboss]

О, нормальные откосы, а то дыры пластиком или гипсом зашьют, а потом оттуда ветер дует.

И ничего подобного. Мне устанавливал окна Андрей, я делал откосы из пластиковых панелей, 8мм. Монтажная схема такая же, как и на рисунке, только вместо штукатурных откосов слой БСТВ (базальтовое супертонкое волокно)+листы мин.ваты. Направляющие по внешнему контуру профиля внутри помещения, по внешнему контуру проема окна изнутри 15 мм деревянные планки, на них закреплял панели. Места сочленения "П" профиля с профилем стеклопакета белым герметиком, на внешний угол откосов - 25 пластиковый уголок. И нигде никуда не дует. turist_ua: в Вашей схеме монтажа установлены ПСУЛ и пароизоляция. Поинтересуйтесь у существующих контор - торговцев стеклопакетами о наличии данных составляющих в технологических схемах, которые они применяют. 90% эти материалы не устанавливают!!!... Без кучи букв-будь ласка!!!! При заказе рекомендую заглянуть в поперечный разрез самого профиля. Там расположен армирующий "П"-образный металлический профиль. По ГОСТу толщина его стенок должна быть не менее 2 мм. Специально заходил недавно в несколько контор, смотрел выставочные образцы (пр. Гагарина"Мир окон", пр. Правды "Окошко"). Там толщина стенок у этого профиля максимум 1,2 мм! Потом смотришь с улицы на окно и по стеклам видно, что пакет повело. Далее. мы в детскую установили 2-х камерный (3 стекла) стеклопакет на 74 шестикамерном профиле. "Rehau" и прочие громкие бренды сейчас к сожалению только бренды. Оригинала в Днепре нет уже лет 5. Обратите внимание на турцию... фурнитуру поставили чешскую.. к сожалению названия не помню, с режимами микрощелевого проветривания и блокировкой от детей. Звуки с улицы не проникают, "точки росы" на стеклах ни разу не было, осенью смазал все резинки глицерином... Ну вот так как то...)

[turist_ua]

. turist_ua: в Вашей схеме монтажа установлены ПСУЛ и пароизоляция. Поинтересуйтесь у существующих контор - торговцев стеклопакетами о наличии данных составляющих в их технологиях. 90% этого НЕ ДЕЛАЮТ!!!

Наверное не стеклопакетами, а МПО. Я разве спорю что не делают? Я советую Алексея83 потому что он так делает.

[Fortboss]

Наверное не стеклопакетами, а МПО. Я разве спорю что не делают? Я советую Алексея83 потому что он так делает.

Вы правы. МПО. Спасибо за поправку.