Лех-Манальское шоссе, одно из самых высокогорных шоссе мира.

[Пастор]

Очертания гор мы увидели еще в самый первый день пути. Где-то в Пенджабе трасса неожиданно повернула и показала, что у бесконечного горизонта есть стены. Это был Шивалик - предгорья Гималаев, через которые нам предстоял путь до Вашишта - деревни недалеко от первого перевала Ротанг.
Мы проснулись в темном придорожном гестхаусе, все работники которого еще спали, и решили сразу поехать в Чандигарх, где и позавтракать. У Чандигарха существует особенный образ. Про него говорят, что это европейский город в Индии, который по линеечке построил французский архитектор Ле Корбюзье.

На самом деле Ле Корбюзье построил там всего пару зданий, весь остальной город абсолютно одинаковый и скучный. Правда очень зеленый и чистый, с широкими улицами.

Но пора было выбираться из Пенджаба и ехать дальше. Идеально прямая шестиполосная трасса, которая радовала нас от самого Дели резко закончилась поворотом со стертой временем стрелкой с указателем "Манали". За ним началась просто ужаснейшая дорога с ямами, о которые мотоцикл бился глушителем. Все было закономерно. Дорога вела из Пенджаба в другой штат - Химачал-Прадеш. А по неписанным индийским законам, дорогу, которая ведет в другой штат или заграницу будут ремонтировать в последнюю очередь. Ведь если ты уезжаешь из нашего прекрасного штата или нашей замечательной страны - это твои проблемы.
Плохая дорога совместилась с серпантином и многочисленными фурами, которые давились в пробках. Медленно и непрерывно сигналя мы добрались до кафешки с прекрасным вида на горное водохранилище. Там мы пообедали, рассматривая природно-рукотворную красоту. На берегах озера было видна линия, до куда оно поднимается. Сейчас оно было заполнено где-то на 50%.

К закату мы добрались до небольшого городка Биласпур, в котором нашли гестхаус. В нем работали модные парнишки, исповедующие религию Джа, которые первым делом поинтересовались есть ли у нас гашиш. Они не парились ни по какому поводу, что сказывалось на состоянии гестхауса.

Нам предложили выбор между комнатой, выходящей окном на шоссе, которое каждые 5 минут освещали дальним светом грузовики, и комнатой с другой стороны, у которой было просто разбито окно. Мы выбрали второй вариант и спали практически на свежем воздухе, с хорошим видом и в тишине.

Утром, высунув голову из спальника, я сначала увидел красивые горы сквозь разбитое окно, а потом большого геккона, которые сидел в углу и держал в зубах таракана...

Продолжение следует...

[Пастор]

Гималаи начинаются с небольших зеленых холмов, заполненных бесконечными деревнями и городками, которые ты разглядываешь с легкого серпантина. Затем из холмов начинают проступать скалы, в рельефе и дорогах которых становится больше кривых. Поднимаясь выше, ты попадаешь в глубокие ущелья с бурными горными реками внизу и лезешь вверх по серпантину с поворотами на 180 градусов. Но это все покажется детским садом, пока ты не увидишь заснеженные вершины пяти и шести тысячников, которые блестят на солнце и выглядят как мираж. Тогда становится понятно, что горы только начинаются.
Условно говоря, существуют предгорья - Шивалик, и собственно Гималаи. Лично для меня эта граница проходит в районе города Манди, который расположен на въезде в удивительную долину Куллу.

Уникальность долины в том, что она на много километров врезается в Гималаи и достигнув ее северной точки ты находишься на небольшой высоте в приятном климате, но со всех сторон тебя окружают огромные заснеженные горы. То есть это идеально удобный viewpoint на Гималаи, только снизу, а не сверху.

По красотам Куллу родом откуда-то из "Властелина колец". Ты сидишь на балкончике и наблюдаешь сразу несколько климатических зон: от огромных хвойных лесов до альпийских лугов и линии снега. Под шум мощной реки Биас, ты разглядываешь как формируются облака, а горизонт покрывается красивыми градиентами.

Дороги там очень предсказуемые. Ты едешь по скале вдоль одной огромной реки, затем перелезаешь через горы и появляется другая река, которая ведет тебя дальше.
Те места максимально пригодны для жизни и пока ты не добрался до города Манди, тебя помимо крутой природы сопровождают города, пробки и традиционный индийский ремонт дороги.


После Манди - старого города, сочетающего в себе мусульманское прошлое и индуистское настоящее, ты видишь плотину, которая изменила пейзаж и даже непонятно как это выглядело раньше. Но что не сделаешь в горах, все обязательно будет красиво. В глади огромного озера отражаются как в зеркале окружающие горы, создавая еще одно измерение.

Через около 100 километров, объезжая безумный город Манали, мы забрались повыше на горный склон в деревню Вашишт, где начали готовится к главному этапу путешествия - через Гималаи до Леха.


Продолжение следует...

[Пастор]

Вашишт - наверное лучшее место в долине. Самое главное его преимущество - это не дешевое жилье, вкусная еда или люди со всего света, а то, что здесь причудливо совмещаются два времени: европейская современность и Гималайские средние века.
Это удивительное место! Только здесь на заваленных коровьим дерьмом узких горных улицах стоят итальянские рестораны и немецкие пекарни. Только здесь выйдя из своего вполне приличного гестхауса, ниже этажом ты обнаружишь настоящий коровник.

Только здесь, паркуя байк, мимо тебя пройдет человек, несущий за спиной перевязанный бечевкой огромную копну пшеницы.

И наконец только здесь, звоня по телефону на ресепшен, чтобы заказать "Помодоро капрезе" и американо, ты будешь смотреть на то, женщина в национальной одежде просеивает на крыше рис.

Именно здесь сломалась машина времени. В маленькой средневековой Гималайской деревне вдруг появилась заокеанская современность, а местные жители решили ее совсем не замечать.

Вашишт - маленький горный курорт, очень немноголюдный как для индийского курорта.

Здесь только шум великой реки Биас, звон колокольчиков, свежий воздух и тихая игра на гитаре очередного бородатого бекпекера.

У деревни совершенно удивительная судьба. Здесь есть горячие источники и храм "Шри Вашиштха" из-за чего с древних времен здесь живут люди, занимаясь преимущественно скотоводством и сельских хозяйством.

Горячие источники дают незаменимое преимущество. В деревне круглый год бесконечно течет горячая вода, которая используется для хозяйственных нужд.

Вместе с залитыми бетоном тропинками и тесно стоящими рядом друг с другом домами, создается ощущение одной большой коммунальной квартиры с невероятно прекрасными видами на зеленую долину и заснеженную стену с перевалом Ротанг.

Люди жили здесь привычным образом тысячелетиями. Но в конце XX века в это затерянное место вдруг поехали люди со всей планеты. Сначала хиппи, потом бекпекеры и желающие уединения индийские туристы. Городские приехали сюда открывать рестораны, гестхаусы, туристические агентства и магазины для туристов. И теперь Вашишт - это одно из нескольких культовых бекпекерских деревень куда многие мигрируют из Гоа и Кералы в несезон.

Думаете это изменило жизнь местного население и они все бросили свои мотыги и побежали приносить еду туристам? Беззубый дедушка, колющий вручную камень, в ответ на этот вопрос весело показывает вам на свежую коровью лепешку.

А женщина, стирающая свои шали на улице под горячей горной водой показывает вам жестом, чтобы вы обошли стороной стог сена, который она приготовила для скотины.

"Наверное я вижу переходный период, когда местные постепенно меняют свой привычный образ жизни и скоро начнут повсеместно заниматься бизнесом" - думаешь ты. Но потом вспоминаешь, что для тысячелетней деревни такой наплыв инопланетян всего лишь мгновение в вечности, проживаемой вместе с Гималайскими богами.

Мы пробыли здесь 5 дней, отдыхая от дороги из Дели и готовясь к путешествию через 4 Гималайских перевала в Лех. Мне показалось, что это еще одно место, в котором время бесконечно и здесь можно не заметить как пройдет год, два, а то и больше.

Здесь все располагает к тому, чтобы просто смотреть. Смотреть на удивительный мир, в котором ты живешь.

[Пастор]

Путешествие по самому шоссе Манали - Лех традиционно начинается с перевала Ротанг

Именно его посещают индийские туристы. Это почти что отдельный народ. Их можно распознать по парадной в индийском понимании одежде, бутафорской ковбойской шляпе и маленькой мыльнице на шее. Люди, которые никогда не видели снега, приезжают в Манали, чтобы сесть в джип, доехать наверх до белой вершины и написать пальчиком свое имя на снежной стене. А так как их приезжает тысячи, то сотни джипов и автобусов создают мертвые пробки на первом перевале по дороге в Лех.

Утро. Гималайский поселок Вашишт, в котором местные жители усиленно не замечают западных бекпекеров. Пока мы привязываем рюкзаки к байкам, они гонят коров и носят пшеницу. Сегодня наконец-то хорошая погода и мы можем начать главный этап нашего путешествия - проехать на мотоциклах легендарную дорогу Манали-Лех, которую многие называют самой высокогорной в мире. Собственно, Вашишт - это пригород Манали, а Лех - всего в 500 километрах, но и в пяти перевалах высотой до 5300 метров.

План - доехать до Кейлонга - поселочка в регионе Лахул по ту сторону горного хребта Пир Панджал, соединенного с большой землей перевалом Ротанг высотой почти 4000 метров. Солнце, чистое небо и улыбающиеся люди на улицах. Самое время стартовать.

Вокруг красота – прекрасное шоссе плавно огибает бурлящую горную реку и постепенно начинает забираться наверх. Первые шпильки (серпантин с разворотом на 180 градусов) самые красивые. Это зона лесов и проезжая мимо елок чувствуешь себя где-то в Северной Америке.

Мы делаем остановку на чай в красивом месте с небольшим водохранилищем.

Пока мы отдыхаем, замечаем, что погода начинает портится и на горе очень быстро собирается огромная пробка.

Это было ожидаемо. Пробка возникает из-за местного менталитета. Индийцы стараются найти любую щелочку, чтобы протиснуться вперед. Естественно, они вылезают на встречку и блокируют ее. Затем вместо того, чтобы попытаться как-то решить ситуацию, они тупо стоят и ждут, когда их объедут. Но на горной дороге для этого просто нет места и все стоят и просто сигналят друг другу. Наконец она как-то рассасывается.


Тадам! Вершина!

Она характеризуется туманом, снегом на обочинах и толпами разноцветных туристов, которые бесконечно фотографируются и катаются на лошадках. Чуть выше – снежный склон со стихийно собранным местными предпринимателями горнолыжным курортом, состоящим из тех же покрышек-ватрушек и дымящих последними ресурсами двигателя старыми снегоходами. Я удивляюсь как индийцев не хватает здесь горная болезнь, ведь они сразу поднимаются на 2000 метров и проводят на высоте много времени.

Мы останавливаемся на отдых.

Моросит дождь. Я чувствую, как у меня заложены уши. На 4000 метрах ты слышишь свой голос по-другому. Как-будто кто-то другой говорит внутри твоего тела. Пройдясь туда-сюда вокруг байка, появляется отдышка, как бы напоминая о том, что лучше экономить силы. Да и бросать курить давно пора.

Начали спускаться. Сначала ты едешь сквозь снежные коридоры, потом открывается вид на огромное ущелье и снежные вершины. Это Лахул – регион, зажатый между Большими Гималаями и хребтом Пир Панджал.

В момент, когда в голове нарисовывается сытный обед по завершении спуска, дорога неожиданно заканчивается.

Ровный асфальт обрывается вместе с и начинается грунтовка, усыпанная ямами и заваленная камнями. Байк начинает трясти, скорость падает до 20 км\ч и все внимание максимально концентрируется на ямах.

Чем ниже спускаемся, тем дорога становится хуже. Теперь она еще и мокрая из-за стекающих с ледников маленьких ручьев. Где-то они делают из песка грязь, где-то размывают его до камней, оставляя скользкий хайвей на пути к обрыву. Скорость падает до минимальных значений. Где-то мы просто перебираем ногами, таща байк по воде.

Поворот, еще поворот, еще один. Ужасная дорога не заканчивается и реки становятся обыденным явлением.

Наконец появляются домики. Нам свистят полицейские, любезно приглашая показать паспорта и сказать номера мотоциклов. Мы идем в маленькое уличное кафе и просто падаем на лавки. Потом долго собираемся с силами, чтобы встать и вылить и ботинок собранную в многочисленных ручьях воду.

Приносят очень невкусную еду, напоминающую что-то среднее между дошираком и вчерашними пельменями.

Сейчас 4 часа. Мы ехали почти без остановок около 6 часов. Нам нужно успеть доехать до заката до Кейлонга. Надеваем мокрые носки и в путь!

[Biba]

Отличный рассказ. Сенкс!

[Пастор]

это еще не все)

[Nikolavna]

Спасибо за увлекательный рассказ. Жду продолжения.

[Пастор]

Спустившись с перевала Ротанг по отвратительной дороге, горным ручьям и камням, мы оказались в удивительном горном регионе Лахул. Это несколько горных ущелий, которые миллионы лет назад прорезали две горные реки: Чандра и Бхага. Это спрятанный мир, зажатый между двумя массивными горными хребтами: Большими Гималаями и Пиром Панджалом, попасть в которым можно только летом, когда на перевалах тает снег. Это смесь религий: буддийских школ Друкпа и Гелуг, а также индуизма.
После Ротанга все были в состоянии дикой усталости и давящими на голову признаками горной болезни. Но даже это не помешало нам замереть от восторга, увидев эти чудесные долины, окруженные забором из многотысячных гор.
После часовой старческой одышки, совмещенной с невкусным обедом в местечке Грампху, где мы пытались прийти в себя после спуска с первого большого перевала, мы твердо решили доехать сегодня до Кейлонга – столицы Лахула
После ужаснейшей дороги на спуске с Ротанга больше всего хотелось, чтобы Лахул оказался важным регионом с прекрасным шоссе. И переехав через гремящий железный мост, мы увидел желанный цвет асфальта.

Наконец-то я мог смотреть не на ямы под колесами, а на невероятнейшие горы вокруг, подмываемые бурным серым потоком реки Чандры.

Хочется почаще останавливаться, чтобы хотя бы оглядеться вокруг и понять в каком чудесном месте ты находишься. Но серьезная реальность в такие моменты показывает тебе на часы и говорит, что скоро будет закат. А в ночи тебя могут ждать еще больше неприятных сюрпризов, поэтому лучше быстрее ехать. Так и получается, что волшебные моменты очень непродолжительны и стараешься взять от них максимум.

Божественное асфальтовое шоссе шло вдоль реки то подбираясь ближе к воде, то забираясь на горы. На другом берегу возвышалась стена хребта Пир Панджал, похожая на два ряда шоколадок. Ближняя часть была серо-зеленого цвета из-за растений, цепляющихся за каждый подходящей клочок земли. Дальняя из черного переходила в ослепительный белый, от которого отражалось солнце.


Встречались ледники, которые выглядели как третий, самый высокий ряд, состоящий из снежных гор. Если приглядеться, ты понимал масштаб и недоступность происходящего, от чего просто захватывало дух!

Стоял прекрасный солнечный вечер, мы проезжали деревни со спокойными и радушными людьми. На остановках рядом с деревнями было видно как люди сражаются с горами и делают наклонные поля чуть ли не на отвесных скалах.

Если есть стекающий с гор ручей, то вокруг него обязательно будут поля, поделенные на кусочки чувством человеческой собственности. Зимой эти люди отрезаны от мира и смотря на то, с каким усердием они пытаются отвоевать у гор землю, понимаешь, что это попросту способ выживания, опробованный тысячелетиями.

Где-то после деревни Сиссу у Богов дороги закончился рабочий день и она превратилась в привычную разбитую грунтовку. Мне на самом деле было уже все-равно. Внутренне состояние было шизофреническим - сильная усталость и горная болезнь миксовались с диким восторгом и восхищением от увиденного. Мы просто гнали в сумерках по серпантину и запомнили только сложный участок, который представлял собой скользкую песчаную дорогу с валяющимися вокруг камнями. Затем была столица региона - Кейлонг.

Город представлял собой несколько улиц, сходящихся на единственной площади, выполняющей функции автобусной станции. Кейлонг - перевалочный пункт на пути из Манали в Лех и большинство общественного транспорта делают остановку на ночь именно там. Мы приехали поздно и с большим трудом нашли жилье. Все было занято либо байкерами, либо пассажирами маршруток.
Собственно, Кейлонг запомнился достаточно сумбурно. Сам по себе он ничего интересного не представляет. Говорят, что рядом есть интересные монастыри, но мы были настолько вымотаны дорогой, что следующий день провели по-тюленьи, гуляя, кушая, смотря фильмы и решая мелкие дела, вроде покупок нужных вещей и сервиса мотоциклов.

В ресторане, где мы восстанавливали силы, официант был на удивление из Гоа и знал пару слов по-русски. Оказывается, что большинство Гоанских сезонных работяг переезжают на лето в северные места.

[Пастор]

Утро в поселке Кейлонг. Три тысячи триста метров над уровнем моря. Быстролетящие серые тучи на фоне неба цвета белого молока дополняются суровыми вершинами, формируя хмурую реальность с налетом глубокомысленности. Открывая кран душа с помощью плоскогубцев, я думаю о планах. Нужно съездить на 10 километров назад к последней в этих горах заправке в Танди, потом вернуться, плотно позавтракать и проехать по Лахульской долине всего 50 километров пока не покажется маленькая точка на карте под названием Патсео. Мы решили никуда не торопиться и не рвать во второй половине дня на пятитысячный перевал Баралача, а постепенно набирать высоту и наслаждаться видами.

Мы залили бензин во всевозможные емкости мотоциклов (всего с баком и двумя канистрами у меня получилось около 23 литра). Вернулись, перекусили, прикрутили рюкзаки к байкам и бодро направились по прекрасной дороге в сторону Джиспы.
Начался уже почти привычный калейдоскоп восторга, в котором за каждым поворотом ждет что-то новое и интересное. Это почти забытое детское ощущение радости от какого-то циркового представления, когда тебя что-то постоянно удивляет и ты с нетерпением ждешь какой-же следующий фокус покажет тебе природа. Она может вытащить из шляпы огромный ледник, холод которого ты чувствуешь сквозь порывы ветра, и масштаб которого не передаст никакая фотография.

Она позовет на сцену своих помощников - невероятно харизматичных местных жителей, которые будут идти с напряженным выражением лица, пока ты им не улыбнешься или не помашешь.

Эти помощники разрежут горы на невероятные речные долины, которые, после очередного ущелья, расширят пространство и позволят тебе оценить проделанную за миллионы лет водную работу.

Ты подумаешь, что для счастья не хватает только солнца и тут природа обидится и спустит тебя с небес на землю свистком военного. В этот момент ты поймешь, что доехал до очередного блок-поста, на котором нужно показывать документы. И Джиспа давно осталась позади, а это уже Дарча - поселочек на пересечении нескольких бесконечных ущелий, который обязан своим существованием вершине человеческого гения в этих горах - мосту через огромную реку. Конечно же недостроенному до конца.

- Вер а ю гоинь?- серьезно глядя в глаза милый индийский военный спрашивает у англичанина, стоящего впереди нас.
- Ле - невозмутимо отрыгивает англичанин сквозь бородатые заросли. Одетый в цветные лохмотья чувак за 50, с истинно английской внешностью и взглядом, постоянно смотрящим вдаль. Он уже в Ле. И не хочет терять не минуты, здороваясь тут со всякими военными. Такой Джеймс Бонд, которому MI6 отказало в финансировании.
Сбоку индиец долго что-то поправляет в своем байке, поглядывая на камеру в моих руках. Ах, да, я же в стране фотомоделей! Здесь каждый мужчина знает что делать, если рядом кто-то собрался фотографировать. Нужно обязательно остаться в моменте на чьей-то фотографии, скрасив ее позой и взглядом главного героя из болливудского фильма.

После моста дорога резко берет выше и становится серпантином, постепенно теряя свое асфальтовое покрытие.

Временами останавливаемся, чтобы снять красивый пейзаж.

Через пару поворотов природа неожиданно взрывает конфетти и кричит: "Сюрприз!", показывая на горную реку, которая затопила всю дорогу и стекает в пропасть в двух местах. Останавливаемся и рассматриваем проблему. Нужно плюхнуться в русло реки, которое когда-то было дорогой, и проехать по ней метров 20-30. Затем пересечь бурлящий поток и забраться на оставшиеся с лучших времен обломки бетонных плит. На самом деле ничего страшного. Важно только пройти это все на скорости, чтобы не застрять между скользкими булыжниками, составляющими ее дно. Головой ты это понимаешь, но телу страшно и оно пытается ехать медленно, чтобы вовремя среагировать на любую ситуацию, ведь что находиться на дне ты не видишь. Это не правильно. В результате я ожидаемо застреваю между камней и ребята помогают мне вытащить байк.

Подъезжает невозмутимый англичанин, выражение лица которого меняется при виде бурлящего поока. Он штурмует реку, но тоже попадает в какую-то яму и мы его вытаскиваем. Это весело! Все друг друга благодарят и хлопают по плечам.
- Дальше хуже будет - обнадеживающе улыбается встречный индийский байкер, выливая воду из ботинок.

Буквально через пару сотен метров подтверждение. Очередное супершоу. В главных действующих лицах - настоящий ледник, из-под которого вытекает река, заливая дорогу в два раза больше предыдущего размыва.

На горные реки потрачены практически все силы и на наше счастье впереди показывается красивое горное озеро, рядом с которым стоят большие синие палатки. Вроде как это и есть Патсео, до которого мы хотели добраться. Договариваемся о цене, паркуем байки и заселяемся в странный тент с большим количеством матрасов и одеял.

[Пастор]

Утром я открываю глаза, приподнимаюсь и вижу, что мои ноги засыпаны снегом. Я в Индии и меня замело в сугроб? Это мне снится?В голове - туман, из которого молниями бьют вспышки горной головной боли. Вспоминаю, что мы в синей палатке из бамбука, брезента и шифера на высоте 3700 метров. Вечером начался ливень и мы под него заснули. Всю ночь я просыпался, чтобы заткнуть очередную дырку в потолке, чтобы на одеяла не лилась вода. А уже под утро, бегая вприпрыжку от холода, я закрывал дождевиком огромную дырку между дверью и стеной, откуда дула настоящая метель.Да это просто праздник какойто - думаю я, понимая, что на улице стоят мотоциклы, на которых мы вроде как собирались сегодня куда-то ехать.

Собираюсь с духом и резко выпрыгиваю из-под трех одеял и спальника, делая марш-бросок к груде сложенных вещей. Там суетливо надеваю на термобелье непромокаемые мотоштаны, куртку, перчатки и смешную непальскую вязаную шапочку.

Нервно со скрипом открываю невесомую брезентовую дверь и вижу невероятно очаровательный пейзаж. Гладь горного озера соприкасается со рождественским снегопадом из Голливудского фильма. Метель нарисовала на окружающих горах белоснежные узоры и все выглядит даже не сказочным, а космическим!


Какое-то время мы сидим в палатке в абсолютной прострации не понимая, что дальше делать. Затем снегопад слабеет и мы разрабатываем хитрый план.
На пятитысячный перевал Баралача ехать сейчас полное безумие так как скорее всего он просто закрыт из-за бури. А ночевать второй раз в этой дырявой палатке совсем не хочется. Поэтому мы поедем искать ближайшее нормальное жилье. Где-то тут должен быть какой-то поселок. В общем, пересидим еще денек, а завтра будем штурмовать перевал. Если погода даст это сделать конечно.
Смахиваем снег с мотоциклов. С неба уже ничего не падает, но предстоящая поездочка по такой дороге заряжает адреналином. Осторожно разворачиваем байки и медленно, чтобы не разложиться на грязи, спускаемся к дороге. Там заводим двигатели и долго ждем когда они проплюются и прогреются.
Холодно, мокро, но вполне терпимо. Даже свежо. Дорога кое-где залита водой, но на удивление хороший асфальт дает возможность объехать любую лужу.

Буквально через несколько поворотов мы видим выстроившиеся в ряд многочисленные быстровозводимые железные домики, напоминающие что-то среднее между полярной станцией и городком стереотипного Дикого Запада с одной улицей. Подъезжая, я понимаю, что это никакой не поселок, а самая настоящая военная база с камуфляжными казармами и флагом Индии в центре.

Тихим туманным утром мы заезжаем на двух мотоциклах на индийскую военную базу в Гималайской глуши! Никого нет. Из звуков только шуршание шин и бурчание двигателей. Проезжая открытый шлагбаум, мы равняемся байками и медленно едем параллельно. Все очень серьезно: горы, байки, военные, метель, туман, спасение жизней.

Мы чувствуем настоящий восторг! Это же мечта любого школьника - оказаться в туманной загадочной военной базе другого государства на мотоцикле и с важной миссией! Аааа!
Длинная улица из домов почти заканчивается, когда мы замечаем солдата. Он провожает нас долгим взглядом.

Тормозим, объясняем ситуацию. Солдат покачивает головой, сочувственно слушая нас. Как грибы после дождя вырастают новые усатые военные, который обещают нам все устроить и ведут в большой дом к самому главному индусу в этих краях.
Солдаты долго толпятся в дверях, потом приглашают нас внутрь, но сами боятся переступить порог так как нет приказа. Внутри - большой радиатор, распространяющий блаженное тепло и запах благовоний, и дорогие креслам с яркой обивкой на одном из которых сидит он. Бог!
Бог оказался великодушен и милостиво принял нас с распростертыми объятиями. Сказал, что учился в СССР и до сих пор помнит русский. Он пообещал обеспечить нас жильем и едой и отпустил восвояси.
Солдаты отправляют нас парковаться к офицерскому бараку. Это чудо! На 4000 метров военные привезли огромный золотой диван, бар с любым алкоголем, стол, на котором как в дорогом ресторане были разложены в ряд ложки, а салфетки развернуты веером.

В соседнем помещении - кухня, откуда нам сразу приносят чай, а затем вкуснейший обед. Сказать, что мы этого не ожидали было ничего не сказать. Индийское гостеприимство не замерзает как бы высоко оно не находилось.
Приводим себя в порядок и отправляемся гулять. Погода хорошеет на глазах, уже проглядывает солнце.

Тут абсолютная тишина с редкими шуршащими звуками осыпающихся камней. Понимаешь, что ты на крыше мира.

[Пастор]

Писать о втором перевале дороги "Манали-Лех" также трудно как по нему ехать. Не хочешь скатиться в слишком серьезное повествование. Но по-другому не получится никак.
Все говорят, что обычно на Баралаче спокойнее и вся беда была конечно в снегопаде, который мы пережили ночью в палатке на 4000 метрах. Спасло то, что на следующий день нас приютили прекрасные индийские военные на своей базе и нам не пришлось ехать на 5000. А кому-то почему-то пришлось.
Утро. Я сижу на пустой и прямой как стрела дороге в центре вселенского рассвета, когда в идеально чистом горном воздухе дальние снежные вершины уже горят утренним светом, а долина и окружающие ее склоны еще спрятаны в тени. Я прислушиваюсь, чтобы ощутить движение этой волны, которая скоро затопит окружающее пространство теплом и мы поедем наверх.

Наверху нас ждет перевал Баралача. Он большая достопримечательность. Во-первых, это по-настоящему высокий перевал. Люди, сидящие в это время где-нибудь на пляже даже представить себе не смогут, что через какое-то время четыре человека будут парить на своих Энфилдах в пяти тысячах метров выше их шезлонга.
Во-вторых, это перевал через Большие (те самые) Гималаи, о которых все мы мечтательно вздыхаем, когда смотрим фильмы про горы.
В-третьих, это что-то вроде водораздела между Индией и Ладакхом с Тибетом. С юга огромные муссонные тучи буквально упираются в стену гор и пропускают не так много влаги. Поэтому с одной стороны много снега, а с другой – начинается желто-красная марсианская пустыня.
Ждать перевалу осталось недолго. В невероятно прекрасном мире мы медленно плывем по склону высокогорной долины в направлении сверкающих вершин. Они – просто белое пятно в глазу. Кажется, что ты видишь недоделанное в фотошопе изображение с просвечивающим фоном из дырки в виде гор.

Дорога вдохновляет не меньше, чем окружающие пейзажи. Она асфальтовая, ровная и чистая. Даже снег по бокам тает по линеечке, не задевая ее покрытие. Мы проезжаем мимо знаменитого Зинг-Зинг бара, который считается единственным в мире баром, отмеченным на всех картах как населенный пункт. Потому, что в ближайшей местности больше ничего нет, а всем, кто едет по дороге нужен ориентир. Это последняя населенная точка перед перевалом. Несколько домиков, закрытых колыхающимися на ветру желтыми брезентовыми тентами.

Дальнобои, маршрутки, автобусы и конечно мотоциклисты делают здесь остановку на чай, туалет и фотографию

Настроение выше всяких похвал! Погода, дорога, двухдневный отдых дают мне ощущение беспечной приятной поездки выходного дня.

После кафе дорога становится разбитой и покрытой грязью, выбоинами, песком, камнями. Она поднимается еще выше и теперь вокруг тебя становится больше снега. Он сползает по склонам, прячется по обочинам дороги, а потом совершенно неожиданно вырастает в трехметровые снежные коридоры

Скоро дорога превращается в сложный заваленный рыхлым снегом серпантин с разворотами на 180 градусов. Еще выше начинается экстрим. Из-за того, что дорога до конца не расчищена после вчерашнего снегопада, она покрыта ледяными буграми, похожими на большие лежачие полицейские.

Мотоцикл абсолютно неуправляем на них и каждый раз визор шлема запотевает от напряжения, а сердце стучит как бешеное. Я смотрю в обрыв, который покрыт недавно упавшими камнями, оставившими след на свежем снеге. В голову лезут мысли о следе, который может оставить упавший байк.
Несмотря на сложность, адреналин и учащенный пульс, все это кажется веселым приключением. Каждый раз проезжая очередную ледяную горку, ты глубоко выдыхаешь, а затем радуешься. Знаете, как будто это не до конца по-настоящему. Не взаправду. Такой фильм у тебя в голове. Фотографии, над которыми вы будете смеяться, попивая потом дома горячий чай.
И тут мы видим человека. Он лежит на обочине дороги на спине головой к обрыву. Его лицо и грудь закрыты курткой. Рядом стоит старый Тандерберд, а за ним машина, у которой стоят индийцы и смотрят на тело. Сознание отказывается верить в происходящее. С абсолютно пустой головой и ледяным потом, который начинает ползти по спине, я спрашиваю у них что случилось.
- Он замерз насмерть – отвечают индийцы.
Нет, нет, не может быть! В этом прекрасном веселом путешествии никто не должен замерзать насмерть! Через минуту ступора в твою голову прорывается воющий поезд реальности, у которого нет тормозов.
Ты понимаешь, что здесь и сейчас перед тобой лежит мертвый человек, который также как и ты ехал на мотоцикле, и замерз то ли во вчерашней непогоде, то ли сегодня с утра. Кошмар! Если бы мы поехал вчера, мы могли бы лежать также.
Минуту мы смотрим на происходящее, а затем уезжаем.
"Все ребята! Шутки кончились!" - шепчет страх в моей голове. Это событие вырывает тебя из всех мыслей и заставляет максимально концентрироваться на заваленной снегом дороге. Тебя как будто облили водой, твое зрение, слух и концентрация внимания работают по полной. Прекрасное солнечное утро резко превратилось в кошмар.
Теперь снегом покрыто все. Мы поднялся туда, где находятся ледники, которые растают к середине сентября. Сейчас они выглядят как снежная пустыня, единственный контраст которой придает грязная дорога. Мы едем мимо красивого озера Сурадж Тал, которое обнимают со всех сторон сугробы. Красоту можно ощутит только на фото потому, что находясь там, ты концентрируешься только на дороге перед тобой.

Дорога опять уходит вверх, мы останавливаемся у стоящих на ней автомобилей. Здесь пробка в одну сторону, а по встречке вообще никто не едет. Медленно крадясь вдоль припаркованных машин и фотографирующихся индусиков мы добираемся до самого верха. Здесь почти 5000 метров и мертвая пробка. Водители говорят парковаться и не занимать встречную полосу.

Узнаем что случилось. Оказывается, пока мы сидели на военной базе, здесь из-за снежной бури сошли лавины и теперь их постепенно чистят. Пока никого не пускают и нужно ждать когда откроют движение.

Начинается одно из самых жутких в моей жизни ожиданий. На небе ни облачка и солнце жарит так, что ты физически чувствуешь, что твоя кожа начинает запекаться как на сковородке. Поэтому ты не снимаешь шлем, иначе получишь солнечный удар и ожог. Здесь мало кислорода, поэтому каждое движение вызывает шумные вдохи и выдохи, похожие на старческие стоны.

Солнце бликует от белого безмолвия, окружающего все вокруг тебя и от этого начинает кружится голова. Тебе жарко, но ты не можешь снять экип так как думаешь, что сейчас откроют движение и ты будешь тормозить всех, пока будешь одеваться.
Ты как космонавт на другой планете в абсолютно враждебной среде, вынужденный ждать неизвестно чего. Ты садишься на байк, кладешь голову на руки и шумно дышишь с закрытыми глазами. В голове остается только пульсирующий звон подступающей горной болезни и шум твоего дыхания. Невозможно думать ни о чем. Ты становишься телом, которому нужно только одно – кислород.

Через 2 часа такой пытки начинается движение. Сознание немного плывет, но умное тело подкопило за это время резервы, необходимые для решающей схватки с Баралачой, а именно бесконечным спуском по грязно-снежно-ледяной дороге.
Ты находишься в длинной пробке, в которой машины и мотоциклы постоянно меняют скорость своего движения. Твоя задача подстраиваться под скорость и умудряться объезжать многочисленные препятствия, которые выскакивают из-под впереди едущих машин. То лед, то яма, то ручей со снегом. Тебе даже нельзя подумать как лучше проехать так как сзади все сигналят и подгоняют тебя.
Я вспоминаю придуманный на первом перевале закон: дорога с перевала всегда хуже, чем путь наверх. Причем неважно, в какую сторону ты едешь.

В некоторых местах сочетается большой уклон, лед и знакомые ранее снежные лежачие полицейские, которые выросли в размерах и представляют просто бугры снега и льда с кривыми колеями от шин мотоциклов. На одном из таких препятствий я иду юзом, не удерживаю мотоцикл и кладу его на свою правую ногу.
Я инстинктивно вскакиваю, выключаю зажигание. Подходят ребята и помогает нам поднять байк. Ладони трясутся и я не могу их успокоить.
Это именно тот момент, которым так хороши горы. Они бросают тебя в максимальный ужас, вызывая испытания, которые следуют одни за другим. И они закрывают за тобой дверь. Как бы ты не ныл, не боялся и не страдал, ты не можешь повернуть назад. Потому, что если ехать назад, будет еще сложнее. Мертвый человек? Два часа выжигающего солнца в отсутствии кислорода? Падение? Едь дальше.

Так ты учишься преодолевать трудности. Возвращаясь в равнинный мир, ты понимаешь насколько смешны твои бытовые проблемы, которым достаточно проблеска лени, скуки или страха, чтобы остановится и повернуть назад.
Понимая это, ты в каком-то роде сам перестаешь быть человеком. Ты оставляешь часть себя в этих горах. Ты перемешиваешься со своим мотоциклом и становишься машиной, у которой есть только цель. Пока хватит топлива ты будешь ехать вперед с головой без мыслей и эмоций.

Наконец появляются брезентовые крыши, которые говорят о том, что перевал закончился и можно остановится. Душа влетает в тело, когда падаешь на тахту внутри кафе и из-тебя вырывается даже не стон, а какой-то вой. Как-будто пробежал 50-километровый марафон.

Тело постепенно собирает себя в единое целое, а ты лежишь и смотришь как трясется ярко синяя брезентовая крыша под сильным ветром.

[irdn1981]

Очень красиво в снегу, но аж дрожь пробирает от осознания, что там нужно было спать))

[Пастор]

ну другого способа увидеть это все нет) разве что по телевизору. но ощущения от телевизора не те)

[irdn1981]

ну другого способа увидеть это все нет) разве что по телевизору. но ощущения от телевизора не те)

Та это понятно)) но мало кто на такое способен, я точно нет, что конечно печалит иногда

[Климентина]

удивительное путешествие.
прекрасный рассказ.
спасибо!

[ОлегБ]

Что-то я не понял. Чей это текст и кто путешествовал? Пастор или Александр Йорк, или это одно и тоже лицо?
http://alexanderyork.livejournal.com/83400.html
http://moto-ru.livejournal.com/10214845.html
http://ru-india.livejournal.com/1750047.html

Текст немного изменён в сравнении с оригиналом:

...И тут мы видим человека. Он лежит на обочине дороги на спине головой к обрыву. Его лицо и грудь закрыты курткой. Рядом стоит старый Тандерберд, а за ним машина, у которой стоят индийцы и смотрят на тело. Сознание отказывается верить в происходящее. С абсолютно пустой головой и ледяным потом, который начинает ползти по спине, я спрашиваю у них что случилось.
- Он замерз насмерть – отвечают индийцы.
...

"...И тут я вижу человека. Он лежит на обочине дороги на спине головой к обрыву. Его лицо и грудь закрыты курткой. Рядом стоит старый Тандерберд, а за ним машина, у которой стоят индийцы и смотрят на тело. Мое сознание отказывается верить в происходящее. С абсолютно пустой головой и ледяным потом, который начинает ползти по спине, я спрашиваю у них что случилось.
- Он замерз насмерть – отвечают индийцы.
- Что с ним? – спрашивает Алекс, притормаживая рядом со мной.
- Он погиб, замерз насмерть – на автомате говорю я." (с)
http://alexanderyork.livejournal.com/84647.html

Ссылки на первоисточник нигде не увидел. Может Пастор объяснит что это?

[Natty]

Что-то я не понял. Чей это текст и кто путешествовал? Пастор или Александр Йорк, или это одно и тоже лицо?


Ссылки на первоисточник нигде не увидел. Может Пастор объяснит что это?

Скандалы, интриги, расследования

[Dammerung]

Целый детектив.

[MaJ0r]

А я все ждал окончание публикации, но так и не дождался. Чертовски интересно, не важно кто писал даже.