Путешествие в Африку с Африкой-3 или Самый Крайний Юг

[Belladonna]

Бытовые аспекты

Эпиграф: «Путешествие, это отдых, необходимый для абстрагирования от работы и жизненных неурядиц.
А настоящее путешествие это такой отдых, после которого необходимо отдохнуть от самого путешествия.» (с)

После каждого путешествия мне задают, в основном, два вопроса: «Ну как, понравилось?» и «А что вы там ели?». Предполагаю, это действительно важно знать потенциальным путешественникам или просто праздным людям.
По поводу первого вопроса у меня всегда ответ - категоричное ДА. Я не езжу в поездки, которые мне не нравятся. Еще начиная путешествовать, мною была выработана позиция, что я буду переживать только в случае, если буду жить в палатке и кормить будут через день. Но в свете моих последних поездок и эта позиция пошатнулась. Так как оказалось, что можно жить и на улице и получать удовольствие и можно питаться совсем нерегулярно, и тоже от этого не умереть. В общем, я плачу за поездку деньги, заработанные мною, а не напечатанные на ксероксе и наслаждаюсь поездкой, насколько бы пафосно это не звучало.
Что касается второго вопроса. В эту поездку было решено слегка приоткрыть завесу над нашим бытом, что я и постараюсь сделать, а Африка позже сделает отчет с фотографиями красивостей.
Итак, в наше третье путешествие у нас и у меня, в частности, было много новых икспириенсов. Подготовка к поездке началась давно, но всё основные мероприятия были предприняты в последние пару месяцев. Этот трип планировался еще в прошлом году, но тогда не срослось и мы поехали в Эфиопию. В этом году мы вернулись к задуманному: большой трип по маршруту ЮАР – Намибия – Ботсвана – Вик Фоллс. Сначала отпали Вик- Фоллс из-за дальности, потом отпала Ботсвана из-за непоняток с получением визы для украинцев. Когда-то ее выдавали в посольстве в Великобритании, но в этом году лавочка закрылась. Осталась возможность получить визу в Виндхуке, столице Намибии, но решили не рисковать. Итак, остались ЮАР и Намибия. Поездка осложнялась тем, что действующих водителей среди нас не было, а по такому маршруту путешествуют в основном на рентованных авто. Перелопатив кучу сайтов,объявив тендер и отобрав претендентов, был выбран один поставщик : http://www.bluecranesafaris.com/index.php. Но мы с ним не поехали. У них была самая адекватная цена - 1300 долларов за 10дней, all inclusive. Но они хотели 100% предоплату. Мне было стрёмно отправлять деньги в неизведанную даль. В общем, мы не сговорились. Следующим в списке был: http://www.namvicsafaris.com/ Только я могла найти в Африке сафариста британского происхождения, женатого на русской. Они уже хотели 1700 за те же 10 дней. И тоже предоплату. Поняв, что от предоплаты не отвертеться, либо придется ехать в Намибию на авось, скрипя сердцем я уговорила себя на отправку денег. Но зачем платить больше и я попыталась вернуться к первым парням, но они оказались настолько обидчивы, то больше на письма не отвечали. Со вторым сговорились за 1600 долларов с каждого за 10 дней. Я отправила 25% предоплаты (а это отдельная история) где-то за неделю до нашего отъезда. Я улетала в субботу 13, а подтверждения о получении денег до сих пор не было. Адреналин? Еще бы!!
Следующим нашим новым опытом было то, что мы летели все разными рейсами и даже в разные дни. Я летела через Москву (Днепр – Москва, 1,5 часа, Днеправиа, Москва – Доха,6 часов, Катарские авиалинии, Доха – Йоханнесбург, 8 часов, Катарские авиалинии, Джобург – Кейптаун, 2 часа, Бритиш Эйрвейс). Везде стыковки были небольшие, кроме Москвы, где в славном Домодедове я просидела часов 7. Но что-то не захотелось гулять по Москве. Если кого-то ожидает такой же длинный стоповер в Домодедове, то на втором этаже справа есть магазинчик с газетами, где напитки дешевле, чем где-либо, а если пойти глубоко налево, то всегда можно найти свободное местечко. Еще один нюанс. Несмотря на то, что у меня был единый электронный билет – Москва –Доха – Джобург – Кейптаун, на чек-ине девушка засомневалась, что мы сможем одновременно достичь нашего пункта назначения вместе с моим багажом. Хотя она мне выписала посадочные на все плечи, но на всякий случай проконсультировалась со страшим товарищем, дай бог ей здоровья за это. И оказалось, что для того, чтобы встретиться со своим багажом в Кейптауне в день прилета, мне надо его получить в Джобурге и перерегистрировать на Кейп. Так что, если будете лететь таким маршрутом –будьте бдительны.
У меня еще было поручение от попутчиков – купить лекарство в дьютике в Дохе, что я и сделала, потратив 15 баксов за литровую бутылкуБифитера.
Полет прошел нормально, хотя на втором плече Москва – Доха как-то мне совсем было неуютно и я даже подумывала о том,чтобы поездки ограничивать только 4-часовыми перелетами. В Дохе в 11.30 ночи была ужасная жара и духота и когда при подлете к Джобургу объявили о тамошней температуре в 0°, я подумала о чьей-то глупой шутке. А ведь не соврали, подлецы! В Джобурге люд ходил в уггах,дубленках, шапках и шарфиках.
В Кейпе мы встретились с Аней, нашей попутчицей по Кении и Ирой-Африкой. Аня приехала с нашим водителем. Мы ему в аэропорту отдали оставшиеся деньги, он их поменял сразу же в обменнике. Основываясь на последующем опыте, меняйте деньги в обменнике в аэропорту – самый лучший курс. Но они берут обязательную комиссию,которая нигде не указана. Путем нехитрых подсчетов мы вычислили: около 3 – 4 %. Плюс еще НДС 14-15%.
Наш водитель оказался фрилансером, который работает, как на разные турфирмы, так и сам по себе. Зовут его Маркус. Он может организовать поездки по Намибии, Ботсване, Замбии,Зимбабве. И возьмет дешевле, чем турфирма. Его email: [email protected]. Он говорит на английском, африкаанс и на двух языкахплемен: нами и дамара.
Послеа эропорта и перед дальней дорогой обычное развлечение всех сафаристов –затаривание едой в супермаркете. Мы потратили на это часа два. А может и больше. Драйвер консультировался с нами, что брать. Мы, еще очумевшие от перелетов, вяло ходили по рядам. Так как питьевая вода не входила в all inclusive, мы купили пять 5-литровых бутылок воды, дабы избежать обезвоживания. Еще были свежи воспоминания об эфиопском Данакиле. Как оказалось позже, при морозе пить совсем не хочется.
Дальше мы уже двинулись в сторону границы с Намибией. Должны были проезжать чудесные цветочные поля Namaqualand



Но не проехали. Пустынная местность, постоянные остановки из-за ремонта дорог.

Во время переписки с сафаристом, я просила об обязательном кондиционере в машине и водитель, чтобы показать, что он есть, включил его на всю мощность. Потерпев некоторые время, мы заметили, что при температуре +5 неплохо бы отказаться от этой опции. Не месяц май, всё-таки!
В Африке темнеет и рассветает очень быстро. Минут 20-30 уходит на всё про всё.Поэтому к кемпу надо подъезжать часам к пяти, чтобы успеть поставить палатку, приготовить ужин до 6 вечера. Сначала нас драйвер привез к кемп-сайту, находящемуся на горе и открытому всем ветрам. Никого там не было, а также не было и электричества. Поэтому мы приняли решение двигаться как можно ближе кг ранице с Намибией и заночевать там. Приехали мы на следующий кемп, когда уже начинало смеркаться, хотя к Африке это понятие не применимо. Там все закаты и рассветы происходят относительно быстро. Кемп-сайт небольшой. Кроме нас была еще одна компания и поздно вечером приехала еще одна пара. На кемп-сайте есть электричество, горячая (реально горячая, а не летней температуры) вода, чистыйтуалет, ванна и обнаруженный утром душ. Прикол местной водопроводной системы: в ванне, в умывальнике два крана для горячей и холодной воды. Смесителя нет. Ванну мы как-то побрезговали принимать. Но с применением подручных средств и какой-то матери всё-таки исхитрились вымыться. Представляете, наши чувства, когда утром мы обнаружили приличный душ. Так как у нас была запланирована скаутская поездка, то мы спали в палатке.
Машина оборудована двумя палатками. Палатка рассчитана на двоих. Изначально предполагалось одна палатка для двоих и одна для одного. Но вторая палатка оказалась без лестницы. И мы решили спать втроем в одной палатке. У стационарной палатки сломался какой-то девайс и она оказалась непригодна к использованию. Вынуждена признать, что три барышни средне-субтильной внешности с трудом помещаются в двухместной палатке. Да еще закутанные в спальники и во всё, что имелось теплого из вещей. Чисто французы под Москвой!
Ночью начался Армагеддон. Завывал ветер, дождь хлестал по нашей палатке, она хлопала крыльями и казалось, что еще мгновение и ее, как домик Элли из «Волшебника Изумрудного города», унесет в далекую-далекую даль. Вторую половину ночи я оплакивала свои шлепки, которые по глупости оставила снаружи. Сначала я хотела отважно выбраться наружу в носках и отважно отправиться на их спасение. Думала, их разметало по всему кемпу. Потом я мирилась с тем, что придется выложить баксов 10-15 на покупку новых (а бюджет в эту поездку был очень ограничен). Утром оказалось, что все барышни переживали по поводу своей обувки. Девчонки привязали свои кеды за шнурки на лестнице и они выжили. Впрочем, выжили и мои шлепки. Вывод: ночью не иначе был аттракцион 5д для вновь прибывших.
О еде. Публика может волноваться, столько написано всякого-разного, а о главном ни слова. Если бы нас было меньше на одного или больше на одного, то с нами бы поехал повар. Он бы и занимался приготовлением изысков. Но так как нас было трое в джипе, плюс водитель повара брать было некуда. Поэтому у нас был повар-водитель в одномл ице. И неплохо он справлялся. Обычно завтрак состоял из чая-кофе-какао. Чтобы дождаться кипения чайника на газовой горелке, следовала запастись терпением. Всякие разные хлопья с молоком или йогуртом. Холодными южноафриканскими утрами хлопья с холодным молоком ажиотажа не вызывали. Хлеб с якобы маслом (Рама –наше всё, кто помнит?), джем, сыр, вареные яйца, сосиски. Иногда яичница. Не шведский стол, но прожить, однозначно, можно. Особенно если учитывать, что вставали мы очень рано по-намибийски, но не рано по украинскому времени(спасибо двухчасовой разнице).


В общем за время нашей скаутской жизни мы научились собираться, есть, умыватьсяза 40 минут. Наконец-то я научилась очень быстро запихивать в мешок свой спальник. Со спальниками у всех вышел конфуз. Аня вообще не брала. Мы с Ирой взяли имеющиеся у нас и рассчитанные на +10-20°. При 0 и -5 отнюдь не грели. Во время нашей поездки поминали незлым тихим словом всех, кто путешествовал по Намибии в это время и кто НИ РАЗУ не написал, как там, сцуко, очень холодно. Развенчиваем первый миф об Африке: Ребята, там РЕАЛЬНО ХОЛОДНО ЗИМОЙ!!!! Даже если вы едете из 40-градусной украинской жары, не стесняйтесь и берите пуховички и шапки!

Каждый д нь мы проезжали от 200 до 500 км. Дороги хорошие, совершенно ненапряжно.Час пик в Намибии

Вдоль дорог в Намибии тянется изгородь

На вопрос водителю – а зачем? Получен ответ, чтобы животные не выбегали на дорогу.Честно сказать, за всю поездку животных мы, в основном, видели только на дорожных знаках. Один раз встретили нескольких больших куду, за которыми охотились в Эфиопии, так они с легкостью перемахнули это хлипкое и низкое сооружение.



А знаете ли вы, что 2.5 метра - высота преграды, которуюс легкостью преодолевает большой куду?

Границу между ЮАР и Намибией прошли быстро и безболезненно. Со стороны ЮАР тетя уборщического вида поставила штамп о выезде, а со стороны Намибии поставили штамп о въезде. Намибия – одна из немногих, если не единственная страна в Африке, которая не берет денег за въезд с туристов. Уважаю!
Второй день мы ночевали в HobasCampSite http://www.namibian.org/travel/lodging/fish_river.htm,который находится рядом Фиш-Каньоном.
Кемп-сайт:


Фиш-Ривер Каньон: Фиш Ривер каньон (Fish River Canyon) –необыкновенное место, подобных которому нет больше нигде в Африке. По своим размерам он второй в мире после Большого каньона в американском штате Колорадо(161 км в длину и 27 км в ширину). Массивные стены ущелья обрываются вниз на 550 м к сухому руслу самой длинной реки Намибии, и лишь каменные чаши с водой, оставшейся от редких наводнений, оживляют древний водный путь и придают прохладу. Река Фиш наполняет каньон в конце лета водой, которая медленнов ысыхает, оставляя ряд длинных узких озер. Некоторые из водоемов очень глубоки и окаймлены засухоустойчивыми растениями. Скалистые берега каньона завораживают туристов природными диковинками. Здесь расположены лес алоэ, замысловатые базальтовые скалы и термальные источники…



Больше фоток красивых и разных будет в отчете Африки. Если что, у меня нет фотоаппарата. Я предпочитаю возить с собой фотографа.
Рассвет третьего дня был встречен в каньоне. Действительно завораживающий вид.



В каньоне организовываются пешие туры на пять дней. Туристы проходят 80-90 километров. Идут внизу по каньону.

Классически, как и во всех наших поездках по Африке, у нас была обнаружена какая-то поломка и мы приехали в город Keetmanshoop http://en.wikipedia.org/wiki/Keetmanshoop,чтобы сделать профилактический ремонт, пока наш конь не развалился окончательно. Водитель высадил нас в центре городишка и пообещал заехать за нами через час-полтора. Мы обошли все магазины, попытались попасть в церковь, но она была закрыта. Попали в музей.
Если вдруг попадете туда, то знайте, что барышни из России и Украины, которые оставили свой отзыв в книге отзывов – это мы! Правда, россияне нас опередили, но из Украины мы были первыми. Через час мы были на условленном месте. Но водителя не было. Мы еще погуляли полчаса– но водителя не было! Рядом с нашим местом встречи находилось два банка и когда мы начали делать пятый или шестой круг, охранники стали поглядывать на нас с некоторым интересом. Мы вяло шутили, что водитель получил с нас все деньги и решил-таки избавиться. Еще через какое-то время к нам подъехала машину и мужик за рулем сказал, что водитель о нас всё-таки помнит и приедет минут через 20-30. Но Африка на то и Африка, что там совершенно непредсказуемое время и совершенно непредсказуемые километры. По акуна-мататовскому обычаю 20 минут изрядно затянулись, и когда мы уже отчаялись снова увидеть нашего водителя - он приехал.
Следующим нашим кемп-сайтом был Quiver Tree Campsite http://www.quivertreeforest.com/index.htm.
В этом кемпсайте есть очень забавные домики-жилища для туристов.
Непонятно, как там жить. Окон там нет. Какие-то инопланетные сооружения.
Мы выбрали место недалеко от входа в лес колчанных деревьев Quiver tree или Kokerboom и всех, проходящих через НАШУ калитку, считали врагами. Лес просто очаровательный.

Дерево достаточно необычное и очень красивое. В высоту достигает девяти метров. Ствол дерева толстый около метра в диаметре, имеет хорошие разветвления. Его ветви очень длинные, голые, белого оттенка, почти вертикальные. На концах ветвей располагаются розетки жестких, ланцетных, очень толстых листьев размером примерно 6х35 см. Листья цвета зеленого с голубым, по краям имеют маленькие шипы. Из розеток развиваются лимонно-желтые соцветия – сложные метелки. В цветках много нектара, который привлекает не только насекомых опылителей и маленьких птиц, но и павианов,которые очень любят нектар, при этом они разрывают цветок на куски, и выпивают его. А местные жители использовали это дерево для изготовления колчанов для стрел, о чем говорит его второе название. Для этого сердцевину ветвей просто выдалбливали.

Первый раз я увидела коммунальные гнезда маленьких птичек в ветвях этих деревьев. Еще там живут очень смешные родственники слонов – даманы.

Для неверующих: Даманы — ближайшие родственники современных слонов. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D 0%B5

To be continued...

[Сиеста]

Здорово!! Прочитала на одном дыхании, буду ждать продолжения.

[NeMila'ya]

Супер! Читается очень легко и видно, что написано с душой!!!

[Belladonna]

Я буду по чуть-чуть добавлять и даст бог, этот отчет окажется законченным в отличие от предыдущих двух.

Недалеко от леса колчанных деревьев находится так называемая Игровая площадка гигантов – Giant’s Playground, большое скопление валунов и камней, сложенных самым причудливым образом.




Изначально может показаться, что это руины сооружений, сделанных руками человека, но нет. Это естественные формирования, вызванные эрозией.
Игровая площадка гигантов – эксцентричный памятник геологии. Огромные валуны сложены друг на друге, как игровые кубики инфантильных гигантов. И эта игра, надо сказать, подзатянулась: базальтовым блокам стукнуло около 180 миллионов лет.

Честно сказать, у нас не очень было много времени поиграть в кубики, т.к. в 4 часа в нашем кемпе ожидалось развлечение для туристов – кормление гепардов. Почему-то мы не хотели это пропустить.
Когда мы подъехали к кемпу, народ уже куда-то вели и просто присоединились к группе. Нас подвели к огороженному загону, где ходил одинокий гепард, пришедший за едой из саванны. Когда мы ехали на площадку, мы видели его, медленно бредущего к месту кормежки. Публика выстроилась за оградой и хозяйка кемпа зашла в ограду, дала ему (впоследствии выяснилось, что ей) кусок мяса и стала рассказывать о гепардах. После вводной лекции, тетка сделал широкий жест рукой и пригласила публику зайти внутрь. И хоть бы один отказался! Хотя трехногий мопс, отчаянно лающий на гепарда, навевал грустные мысли. Мы пошли.
Хозяйка продолжала вещать, гепард продолжал есть.



Спустя какое-то время хозяйка предложила желающим подойти и погладить жующего гепарда. Здесь был развенчан второй миф – никогда не подходить к животному, а уж тем более хищнику, когда он ест. Мы с Аней подошли и очень гордились тем, что погладили гепарда. Мы считали себя очень смелыми. Ира, которая запечатлела это безумие в картинке, просто назвала нас дурами. Кто не верит, могу выслать фотодоказательство.
За другой оградой ходил еще гепард. В другом месте пришли еще два гепарда. Кроме гепардов в кемпе жило огромное количество собак разных пород. Особенно много было пастушьих собак, т.к. в кемпе жили и овцы.
Женщины – удивительные создания. Находясь в одном пространстве с гепардом, три удивительных создания кинулись к ограде, когда за ней появилась небольшая стайка щенят. Да, они были милы и забавны и пушисты. Так хотелось их потискать, по получалось только просунуть палец и погладить их шелковистую шерстку. Мы так увлеклись процессом, что чуть не пропустили тот момент, когда могли бы остаться с гепардом, хоть и сытым, наедине. Мы продолжаем помнить про трехногого мопса с грустными глазами.

Снова о еде. Обычно ужин являлся самой основательной пищей для нас в течение дня. Мы приезжали в кемп, водитель ставил палатку, мы ходили в душ. А в это время он нам готовил. Итак, что же вкусненького было на ужин?



Это один из вариантов. Плюс какой-нибудь салат, или греческий, или свекольный, или морковка с апельсинами и ананасом. Макароны с тунцом. Мясо на гриле. Консервированные бобы. Рыбные палочки. Курочка. В общем, мы никогда не могли все приготовленное съесть. После первого недоеденного нами ужина, водитель всю оставшуюся еду выбросил в мусорник, чем нас очень даже фраппировал. Позже он стал оставлять кое-какую еду в холодильнике или отдавать служащим кемпа.

В каждом из наших кемпов был бассейн.



Несмотря на то, что мы таки взяли с собой купальники, ни разу не отважились поплавать. Или мы столько не пили? Народ именно в этом бассейне ночью купался. Самое интересное, русских там не было.

У Иры была мечта снять кокербумовый лес в лунном свете. Ну как отказать попутчику?? И мы втроем, озираясь и приседая от страха, после наступления темноты двинулись вглубь леса. Фотки Африка вставит в свой отчет. Скажу честно, мы не смогли зайти слишком уж далеко, так как спустя какое-то время мы услышали нестройный хор шакалов или гиен. И решили вовремя ретироваться, пока аудио эффекты не перешли чисто в визуальные.

На четвертый день мы отправились в сторону города Людериц. Людериц находится на единственном скалистом участке намибийского побережья. Остальную береговую линию от Кунене на севере к реке Оранжевой на юге составляют пески пустыни. Город расположен между пустыней Намиб и Атлантическим океаном, на открытых океанским ветрам каменистых береговых холмах, в глубине бухты Людериц.

Наш кемп:

Везде на кемп-сайтах находятся такие девайсы, где можно зарядить свои гаджеты.



Правда, нужен переходник. Вилка в Южной Африке тройная, но не похожая на кенийскую, где вопрос решался с помощью пластиковой ложки.
Я думаю эта ссылка http://actravel.ru/voltage_sockets_world.html будет очень полезна путешественникам. Особенно дальним.

Атлантика.



В Людерцах нам надо было решать вопрос с нашими билетами в Кейптаун из Виндхука. Еще будучи в Украине я просила нашего сафариста заказать нам билеты. Иногда их дешевле покупать на месте, а не по инету. По инету я нашла за 2,000 грн. с копейками. Очень надеялись на более дешевый билет в самой Намибии. Но, видать климат Африки очень плохо влияет абсолютно на всех людей, проживающих там. Они заражаются акунамататизмом, а по-русски, пофигизмом. Наш Стив не стал исключением. Сначала, общаясь с ним по телефону, он обещал нам всё узнать и перезвонить. Но так и не перезвонил. У нас оставался только один шанс. Когда мы приедем в какой-нибудь городишко, найти там агентство по продаже авиабилетов или хотя бы интернет.
Если вы думаете, что это так всё просто в Намибии, то ошибаетесь.
Краткая справка: Площадь Намибии — 824,3 тыс. км². Население — 2 358 163 чел. (оценка 2013) Для сравнения: Украина - 45 495 300 человек , территория — 603 628 км².
Это всё равно как размазать население 3 днепропетровсков по всей Украине и захватить еще чуток России.
Поэтому в Намибии вы путешествуете по пустыне. По горной пустыне, по каменистой пустыне, по песчаной пустыне. Главное, по безлюдной пустыне.
Если в Кении и в Эфиопии вдоль дорог всегда шло какое-то шевеление, стояли неказистые деревеньки и городишки, шел народ, то в Намибии, кроме бескрайних пустынных просторов, глазу зацепиться не за что и не за кого.
В общем только на четвертый день нашего путешествия мы встретили город. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...80%D0%B8%D1%86
Впервые попробовали здесь вяленое мясо - билтонг. Ну, скажем так, на любителя. Хоть я и большой любитель мяса.
И нашли представительство авиакомпании Air Namibia, посредством которой хотели бы перенестись в Кейптаун.
Тетя в кассе, несмотря на улыбчивость и разговорчивость не захотела нам давать большой дисконт (да уж будем честными, вообще никакой дисконт нам не захотела давать) и вывалила ценник в 3 тыс. намибийских долларов. Грубо говоря, нам. доллар и гривню можно приравнять, так что цена нас не порадовала. Решили поискать обменник, а там посмотреть.
Обменник нашли. Официальный курс доллара к нам.доллару больше 9, в обменнике курс - 6.8. Не гуманно. Еще один совет: меняйте валюту только в аэропорту или в больших городах. В маленьких городах курс ОЧЕНЬ невыгодный.
Еще одна особенность Намибии, да и ЮАР тоже. Здесь совсем не ходят иностранные деньги. Если в других странах ты можешь заплатить американскими долларами, то здесь все напрочь отказывались их брать. Например, на Занзибаре, ты, как турист, даже не сможешь заплатить за гостиницу местными деньгами, только долларами. Кстати, мы тогда на это попали, когда по чьему-то совету поменяли все деньги в аэропорту и чтобы заплатить за гостиницу вынуждены были делать обратный финт.
В общем курс нас не радовал, да и деньги надо было экономить. А у меня слегка нарушилась очередность повествования. Ну позже объясню, зачем нам надо было экономить деньги.
В общем оставался только один способ добраться в Кейптаун - автобус.
Автобусы ходили только по понедельникам, средам и пятницам. Если мы выезжали в среду, то мы теряли один день в забукованной гостинице в Кейпе. А я еще потеряла на этом и деньги.
Гид предложил нам две компании на выбор: Intercape http://www.intercape.co.za/home/ и Bailey.
Первый вариант стоил больше тысячи, второй вариант - 500 нам.дол. Конечно, был выбран второй вариант, т.к. мы помним интригу и знаем, что барышням нужно экономить деньги.
На вопрос, а насколько это всё безопасно, наш гид ответил: А то! Я сам так ездил несколько раз. (Забыв при этом уточнить, что он является темненьким гражданином Намибии, а не светленькими барышнями из России и Украины).
Но дело сделано. Гид попросил жену купить нам билеты и в Виндхуке мы получили билеты и отдали деньги.
Кстати, весь трип занимает почти сутки.

[ксюха]

Спасибо! С нетерпением жду продолжения

[Mintleaves]

Очень хочу кокербумовый лес в лунном свете )))))

[СеменC]

Рассказывайте дальше!!!!

[Natty]

Как всегда очень интересно и как всегда мне пока не хочется в Африку. Как хорошо, что у нас есть такие путешественники, которые все расскажут и покажут))

[Леля]

Интересно и смешно пишете-) Жду продолжения.

[Belladonna]

В Людерцах мы посмотрели всего две достопримечательности.
Одна - Диаз Пойнт Diaz Point, который находится всего в 18 км от самого Людерца.
Двигаясь на юг от колониального города, вы обнаруживаете бесплодной, скалистый, и совершенно бесцветный пейзаж, серые тона которого напоминают поверхность Луны. Я все еще на Земле? Только голубое небо и случайные кустики напоминают вам, что вы все еще на третьей планете от Солнца.
Наконец вы снова видите воду. Добравшись до Диаз Пойнт вы идете по длинным деревянным мосткам, которые ведут на скалистый мыс, возвышающийся над землей.



Ветер от разъяренной Атлантики лохматит ваши волосы. В конце прогулки вы поднимаетесь по каменным ступеням на сам мыс.

На обратном пути из своей экспедиции 1487-1488 вокруг Африки, португальский мореплаватель Бартоломео Диаш высадился в точке, которая теперь носит его имя и где возведен каменный крест. В настоящий момент на мысе находится реплика этого небольшого монументального креста, остатки настоящего хранятся где-то в музее Джобурга.



Здесь же с мыса при хорошем зрении можно увидеть островки с живущими на них морскими львами и при отличнейшем, я бы сказала орлином, зрении даже островок с пингвинами.
В непосредственной близости от мыса пасутся фламинго.
Мы пытались подкрасться к ним как можно ближе, но они все уходили и уходили от нас. Ира даже развила некую теорию, что фламинго вне зависимости от места проживания, в Африке ли или в Латинской Америке тщательно соблюдают расстояние между собой и любым приближающимся объектом. И во всем мире это расстояние приблизительно одинаково. Мы проводили эксперименты и здесь и в Кении и в ЛА. Результати был одинаков. Когда ты близко подходишь к кромке воды, перед тобой пустота, а эти розово-белые паразиты рассредотачиваются в стороны.
Но... эта теория потерпела крах, когда мы попали в Уоллис-Бей. Но об этом дальше.

Конечно же, второй достопримечательностью стал знаменитый "город-призрак" Колманскоп. Не единственный, кстати, заброшенный город. У всех этих городов общая романтичная и печальная история. В начале ХХ века в этих местах были обнаружены лежащие практически на поверхности алмазы, и на "Алмазный берег" хлынули потоки жаждущих наживы. В районе приисков основали города, провели железную дорогу, развернули инфраструктуру и начали строить дома, школы, больницы и т. д. Но алмазы быстро закончились, а песчаные бури, отсутствие питьевой воды и жара выгнали местных жителей из их домов на поиски более богатых месторождений. С тех пор и стоят удивительные заброшенные города посреди пустыни.
Конечно, в Колманскопе не так страшно, как в Чернобыле. Остались только пустые дома, занесенные песком. Некоторые отреставрированы и обставлены мебелью.

Колманскоп открыт каждый день с 8 утра до 13.00. Экскурсии проводятся в 9.00 и 11.00. Без экскурсии можно попасть с 8 утра. Билеты можно купить на входе. Наш гид покупал в каком-то бюро в Людерце, поэтому по цене не подскажу. После 13.00 в город попасть нельзя. Вот поэтому мы и были вынуждены ночевать в Людерце.

Это домик самого главного директора. Он отреставрирован. Внутри почти евроремонт.



Бухгалтера во все времена жили хорошо. Домик бухгалтера. Все домики подписаны.



В Колманскопе можно ходить везде. Но на свой собственный риск. Когда ты поднимаешься по таким лестницам


или по таким


Когда сквозь пол второго этажа ты видишь первый этаж



Когда ты выходишь на балкон и не знаешь, выйдешь ли ты тем же путем или просто свалишься вместе с ним вниз


Ты чувствуешь себя просто песчинкой, от которой так мало зависит









В общем, провели мы здесь несколько часов. Хотя поначалу нам казалось, что городишко небольшой, делать там особо нечего.
Так как мы были сами по себе и ходили не по экскурсионному маршруту, а по велению души, то начало маршрута пришлось на наш конец. Маршрут начинается с клуба, назовем это так. Самого большого здания в Колманскопе. Здесь находился большой спортзал. Даже сейчас можно увидеть гимнастические снаряды. Также здесь сейчас располагается кафешка, где можно, наверно, вкусно позавтракать и мечта, наверно, всех девушек - магазин бриллиантов.
Ну что, интрига раскрыта. Барышни попали в магазин. Как оказалось, почти все мечтали о бриллиантах. Глаза разбегались, цены радовали. Хорошо, что у нас не было местных денег. Барышни бы оставили там всё, включая последнюю рубашку и нажитое непосильным трудом. Цена камней, ограненных камней, кол****ась от 1000 до 100 000 грн. за камень. То есть на любой вкус и кошелек. Барышни даже хотели взять в долг у водителя и водитель даже был готов кредитовать эту сделку, но мимоходом заметил, что это место для турья, поэтому цены здесь - конские. А вот в Кейптауне цены вообще грошовые. И там можно купить на рупь целую горсть. В общем, водитель сбил барышень с толку. Впоследствии барышни за это поминали его незлым, тихим словом.
С трудом вытащив барышень из магазина (слава богу, что я равнодушна к лучшим друзьям девушек), мы погрузились в наш джипик и отправились к самому чудесному месту Намибии - оранжевым дюнам Соссусфлей (около 400 км).
Соссусфлей (англ. Sossusvlei) — глиняное плато в центральной части пустыни Намиб на территории национального парка Намию Науклюфт (Namib Naukluft), известное самыми большими в мире красными песчаными дюнами.



Но это уже другая история.

[on-off]

С трудом вытащив барышень из магазина (слава богу, что я равнодушна к лучшим друзьям девушек), (с)

Лена, нужно работать над собой, заставлять себя) Кроме камней есть еще жемчуг...) но он не так вечен

[Belladonna]

С трудом вытащив барышень из магазина (слава богу, что я равнодушна к лучшим друзьям девушек), (с)

Лена, нужно работать над собой, заставлять себя) Кроме камней есть еще жемчуг...) но он не так вечен

Дык это ж какая экономия!!!
Жемчуг у меня есть. Правда, речной. Из Шанхая.

[Леля]

Незачод. Где фото бриллиантов?

[Belladonna]

Незачод. Где фото бриллиантов?

Не торопите события. Будут.

[Zaurus]

Незачод. Где фото бриллиантов?

[Belladonna]

В поисках приключений главную роль играет не
голова.

Точного значения названия «Соссусфлей» нет и существует несколько версий: одна говорит, что «Sossus» означает «место откуда не возвращаются», а «vlei» на африкаанс означает «топь», другая гласит, что на языке племени нама «Sossus» - «слепая река», тертья версия - что «Sossusvlei» так же на местном наречии значит «место, где собирается вода».

[Mintleaves]

Я очень неравнодушна к вечным камням ))) адресочек магазина? )))) Вот же госпожа Беладонна... Нашла чем меня в Африку заманить ))))

Во Флориде фламинго тоже не держат дистанцию ))

[Belladonna]

В этот раз на нашем кемпсайте уже был люд, от которого мы уже изрядно отвыкли.
Соседями у нас была какая-то веселая семья с детьми, которые пели песни, били в барабаны. Если в начале мы довольно лояльно относились к этим, то к ночи толерантности поубавилось.

Наш сайт:


Здесь же мы впервые столкнулись с отключением электричества в душевых и туалетах. Хорошо, что у нас были фонарики. А то пришлось мыться без света, а Ире даже без двери в душевую. Точнее, у нее была дверь. Я. Ну какая из меня дверь, так сплошная фикция.
Наш кемп находился совсем рядом с Соссусфлеем. Ночевать в самом парке категорически нельзя. Ворота открываются в 5.45 утра и закрываются в 18.15. Позже выехать нельзя. Будут проблемы у водителя.
Рассвет в 6.30. Закат 17.15-17.45.
От ворот до дюн 65 км. Ехать можно только со скоростью 60 км в час.
После 65 км хорошей асфальтированной дороги надо еще преодолеть 5 км песчаной дороги, по которой могут проехать только 4х4, либо шаттл-басы (стоимость 100 нам.дол. в одну сторону), либо пешком.
Шаттл-бас



Думаю, классно прокатиться на таком басике, да при температуре около 0.
Потом еще 3 км только пешком по песку до леса мертвых деревьев Deadvlei.

В этот день мы встали рано, еще затемно, чтобы успеть встретить рассвет в дюнах. Ира продумывала нашу логистику, что-то у нее не клеилось, она была сердита на весь мир, включая и нас.
Когда мы вылезли из палатки, то очень пожалели о том, что при себе нет ничего реально зимнего.
Если в кокербумовом лесе на рассвете были только заморозки на почве, то здесь в пустыне Намиб в 4.30 утра было -5.
Мы быстро собрались, и не завтракая, двинулись к воротам.
Мы были пятыми. После ворот наш водитель погнал со скоростью 120 км, чтобы успеть вовремя к дюнам. Так как мы ехали почти колонной и никого не обгоняли, то ограничения в 60 км не соблюдал никто.
Зачем нужны эти ограничения, спросите вы? Ночью активизируются животные и поэтому вы можете нечаянно сбить или орикса или еще какого-нибудь спрингбока.
Мы не поехали, как все турики, к знаменитой дюне № 45, чтобы взобраться на нее и встретить там рассвет. Во-первых, 330 м, во-вторых, толпы народа.
Девченки выбегали из машины сделать снимки и быстренько возвращались взад с трясущимися руками, стучащими зубами и севшими аккумуляторами.
Я, завернувшись в спальник и застегнувшись, сказала, что вся эта красота отлично мне видна из окна машины. И пока воздух не прогреется хотя бы до 10 градусов - я не выйду.
Часам к 7 утра мы подъехали к мертвому лесу. Деваться было некуда. Пришлось выходить и идти пешком. 3 километра. По песку. Утопая по щиколотку в холодный, мелкий песок.
Стоило ли оно того? ДА!!!







Вот такая там непонятная земля



Я отчего-то думала, что Deadvlei это огромная территория. А оказалось небольшой клочок земли, зажатый между дюнами. Сейчас это даже два клочка, так как пустыня наступает и, возможно, через лет 50 мертвый лес полностью исчезнет под слоями песка.



Знаете, очень трудно описать свои чувства от этого места.
I WISH YOU WERE THERE!

Возвращаемся на землю.
Про еду.
Мы уже затронули вопросы завтраков и ужинов, а как же обед, спросите вы? Нельзя же без обеда
Обедали мы или по-простому ланчевали, в основном, в пути.
Мы останавливались в специальных местах, например, таком



И водитель, он же кук, на скорую руку готовил нам сендвичи. Ничего сложного на ланч не было: бутерброд с сыром, колбасой или ветчиной, сок, бананы. Однажды, кук купил нам просто обалденно вкусный яблочный пирог и еще какой-то пирог. Но второй мясной пирог не внушал нам доверия, поэтому был выброшен Правда выброшен надкушенным.

До заката у нас было время и мы решили съездить в Сесрием-каньон. Мы не ожидали ничего фантастического от небольшокго каньончика после Фиш-ривер каньона, но он тоже оказался довольно таки интересным, хотя и небольшим. Неплохим местечком, где можно отдохнуть от красот пустыни Намиб.



Каньон, как и сам Соссусфлей, существует благодаря небольшой речушке Tsauchab. Именно ее воды проточили и сам каньон и заполняют в короткий влажный сезон долину Соссусфлея, не давая пескам засыпать ее. Но так как большую часть времени река пересохшаяя, о ней мало кто вспоминает. Tsaushab, наполняясь водой (если повезет) один месяц в году, за 2 миллиона лет вымыла каньон длиной в 1 км и глубиной до 30 м. Спуститься в каньон можно по пологому входу. По нему же и подняться наверх.
Sesriem перводится с африкаанс как "шесть ремней". При желании можно проследить даже определенные языковые параллели - ses riem -> шесть ремней. Почему "шесть ремней"? Именно столько ремней надо было связать местным фермерам, чтобы черпать воду со дна каньона во время , когда река уже пересыхала, а в каньоне еще оставалась вода.

Дело близилось к закату и мы вернулись снова в Соссусфлей. Водитель оставил нас рядом с дюнами, пообещав вернуться и умчал готовить ужин.
мы не пошли к раскрученной дюне № 45, а остановились рядышком с дюной без номера, самой высокой дюной Соссусфлея.
Девченки азартно решили взобраться на дюну и сфоткать закат. Я, помня фокусы со взбиранием на дюны, благоразумно обещала их ждать внизу и оказывать, если что, моральную поддержку.
Девченки пошли, я решила лениво обойти дюну пешком.





И заодно вспомнить опыт дюнокарабканья. В первый вечер в Соссусфлее водитель отвез нас на, так называемую, закатную дюну, которая находилась совсем рядышком с нашим кемпом. Туристы тусят там, в основном, во время заката. Дюна была красного цвета. Как и все дюны Соссусфлея на 90% состояла из кварцевого песка. Некоторые песчинки покрыты оксидом железа, что и придает дюнам характерный красно-оранжевый цвет.

Дюна была невысокой. Нде-то с пятиэтажку. Мы лениво рассредоточились по дюне и стали взбираться наверх. Ира умчала первой, т.к. всё еще находилась в растрепанных чувствах.
Я попыталась найти самый пологий подъем и отправилась в путь. Ну что вам сказать? Конечно, это вам не поход к вулкану Эрта-Але в Эфиопии ночью, но что-то героическое в этом тоже есть.
Когда ты отправляешься в путь, ты думаешь, да что там какие-то метров 50 вверх под углом в 45 градусов. После первых 50 метров ты видишь следующие 50 метров под тем же углом. Но так как ты уже поднялся на 50 метров, то спускаться как-то кажется не комильфо и ты поднимаешься дальше. Достигнув вершины (по своей версии) ты видишь еще один гребень, но уже пониже. После пятого или шестого такого фокуса со стороны дюны, я сдулась. http://forum.gorod.dp.ua/images/smil...on_redface.gif Я решила, гори оно огнем и не дошла до вершины. Так я и не узнала, что находится на другой стороне дюны. http://forum.gorod.dp.ua/images/smil...w/facepalm.gif Да и солнце начало стремительно садиться. Я присела отдохнуть.



Ветер сметал слои песка рядом со мной. Было жутковато, т.к. казалось что следующим порывом может и тебя накрыть песком.
Людей рядом нет. Спасать тебя будет некому. http://forum.gorod.dp.ua/images/smil...n_confused.gif
Посидев и помедитировав еще чуть-чуть, я резво побежала вниз. Сначала для спуска я думала использовать метод "ass sliding", но дюна была покрыта какими-то очень колючими кустиками, так что не пришлось.
Спустилась я уже в темень. Дождалась всех участников экспедиции и мы вернулись в кемп.

[prosto_olga]

Девчонки, ну вы и молодцы!!! Просто мегарассказ- жду продолжение!!!

[Belladonna]

В принципе, на этом можно и окончить свой рассказ, так как самые главные достопримечательности мы посмотрели. Всё остальное рассматривалось нами по остаточному принципу. Итак, вкратце.
Городок Свакопмунд.
Небольшой город-курорт Свакопмунд, расположенный на берегу Атлантического океана на западе Намибии, долгое время был крупнейшим портом страны. Город, основанный немецкими колонистами в 1892 году, до сих пор является оазисом немецкой культуры, зажатым между Атлантическим океаном и морем песка пустыни Намиб.

По мере постепенного перехода портовых функций к Уолфиш-Бей, Свакопмунд стал приобретать славу прекрасного курорта с хорошо развитой инфраструктурой.

Здесь мягкий умеренный климат с минимальным количеством осадков, вдоль побережья тянутся огромные песчаные дюны и множество отличных мест для морской рыбалки. В декабре-апреле вода здесь прогревается до 25-26 С, что и делает район столь популярным (все остальное побережье страны, находящееся под действием холодного Бенгельского течения, имеет достаточно холодные воды).

В районе Свакопмунда широко развиты здесь активные виды отдыха: джип-сафари, гонки на квадрациклах, катание на лыжах и серфах по песку прибрежных дюн, полеты на воздушных шарах, парапланах.

Чем запомнился этот городок нам?
Практически, полным безлюдьем на улицах. После нескольких дней скаутской жизни мы, наконец-то, ночевали в гостинице. http://www.grunerkranz.com/index.htm





Впервые попробовали пиво "Виндхук", 17 нам.долларов за бутылку.
Я не ценитель пива. Ничего сказать не могу.



Обедали мы на Дюне № 7. Если у нас народ на выходных ходит на речку или на дачу, в Намибии жители городков ездят на Дюну № 7. Устроить себе пикник и позаниматься ass sliding'ом и "сбегом" с дюны.



Места отдыха возле дюны хорошо оборудованы: столики, скамейки, вода, туалет (правда, без задвижки). Это какая-то национальная черта всех туалетов в Намибии: отсутствие задвижки, защелки, но всегда присутствие туалетной бумаги.



Уолфиш-Бей.
Уо́лфиш-Бе́й (африк. Walvisbaai, англ. Walvis Bay, Walfish Bay, Китовый залив) — город на юго-западном побережье Африки и главный порт Намибии (80 тысяч человек в 2001 году).

С конца XIX века Уолфиш-Бей был захвачен англичанами для противодействия планам Германии в регионе. С тех пор порт принадлежал Британии, а затем ЮАР и фактически не имел никакого отношения к Намибии. Однако, когда в 1915 году Южно-Африканский Союз захватил Юго-Западную Африку, Уолфиш-Бей включили в её состав. Власти Южной Африки не стали возвращать Уолфиш-Бей обратно в состав Капской колонии после окончания Первой мировой войны, поскольку вся Юго-Западная Африка и так осталась под управлением ЮАС. И вместо того, чтобы вернуть порт обратно, в 1921 году для него было лишь установлено прямое управление из Южной Африки. Данная оплошность и, на первый взгляд, лишь формальность, оказалась для Южной Африки ошибкой — по принятой в 1960 году ООН Декларации о деколонизации вся территория Юго-Западной Африки в её границах на тот момент должна была получить независимость. Попытки правительства ЮАР в конце 70-х годов вновь включить Уолфиш-Бей в состав Капской провинции ни к чему не привели, поскольку государства-члены ООН, и без того настроенные против режима апартеида в ЮАР, подтвердили территориальную целостность Намибии. Уолфиш-Бей был передан Намибии в 1994 году.

Уолфиш-Бей — современный портовый город со смешанным населением; тут живёт много переселенцев из центра и с юга страны, но большинство местных жителей составляют трудовые мигранты из Анголы, которые работают в порту. Порт служит базой огромному рыболовецкому флоту, который поставляет рыбу как на предприятия рыбной промышленности в городе, так и на плавучие рыбоконсервные заводы в открытом море. Железной дорогой связан со столицей Намибии — городом Виндхук.

К югу от города вдоль берега начинается алмазная зона, путешествовать по которой запрещено.

Здесь был развенчан миф об обязательном соблюдении дистанции фламингами. Они стоят совсем недалеко от берега, подходи - не хочу.



Здесь же на берегу валялось огромное количество очень страшных дохлых красных медуз.
Опять же городок поразил своим безлюдьем и разнообразием очень красивых домиков.



Вернувшись домой я даже промониторила цены на недвижимость в этом городке и наличие вакансий.
Нам ОЧЕНЬ понравился городок.

Cape Cross
Кейп-Кросс (англ. Cape Cross, африк. Kaap Kruis, нем. Kreuzkap) — мыс на юго-западном побережье Африки, в Намибии, на расстоянии 1000 миль от южной оконечности материка. Окрестности мыса известны как одно из самых больших в мире лежбищ капских морских котиков, являются заповедником и пользуются популярностью у туристов.
В моем списке достопримечательностей - это было маст си, т.к. ранее я не встречалась с котиками и очень хотела на них поглядеть.
Водитель нас предупредил о специфическом запахе. Долго, говорит, вы там не выдержите.
Действительно, когда ты открываешь дверь машины, тебя накрывает ядерным грибом отнюдь не парфюма, но котики такие душки (хоть и с душком), то вскоре забываешь обо всем.
Туристы ходят по специально оборудованным деревянным мосткам, а вокруг кишат котики.







Черные точки в океане - это тоже котики.