Электромонтаж.

[pro100-220v]

Выполню электромонтажные работы связанные с прокладкой новых проводов в помещениях находящихся в стадии ремонтно-строительных работ будь то квартиры, офисы, магазины или им подобные. Рассмотрю варианты сотрудничества с бригадой "под ключ" или с кем-то в напарники. Личный автотранспорт отсутствует. В личку или на форуме в теме прошу не писать так как туда не заглядываю, все вопросы в телефонном режиме или при встрече. Консультационные вопросы не помеха. Всем здоровья и хорошего настроения

[pro100-220v]

как-то так. . ..

[pro100-220v]

Мимо проходил Продолжаю предоставлять услуги по монтажу электрики в квартирах, домах , офисах и других помещениях, без осмотра места роботы оценку не даю. " Смотрины" провожу в удобное для заказчика время с обсуждение того что он хочет и что я думаю по этому поводу.

[pro100-220v]

Кто возьмёт билетов пачку, тот получит водокачку (с)Бриллиантовая рука.

[pro100-220v]

Предлагаю Вашему вниманию решение вроде как простой но и заковыристой задачки.
Окончен ремонт в жилом помещении уже на чистовую и приехали люстры. До последнего момента данных по ним не было ни каких и соответственно закладные небыли предусмотрены. Потолок зашит гипсокартоном, расстояние между гипсом и потолком железобетонным составляет 120 мм . Люстра оказалась с креплением под "крюк" и увесистой поэтому вариант "моли" или "бабочка" нам не подходит. Необходимо укрепится к основному потолку не делая большого отверстия в гипсе .


Для этого нам понадобятся следующие элементы :

"Таппер крюк крюк" - 1 шт ;
гровер - 2 шт ;
гайка - 2 шт ;
гайка цилиндр -1 шт ;
спица (метровая) - 1 шт ;
дюбель анкер - 1 шт .

Приступим к сборке нашей конструкции Из тапера выкручиваем один крюк с нужной нам резьбой
На спицу накручиваем гайку+гровер и гайку цилиндр до середины цилиндра. Гайкой контрогаем цилиндр, после чего в цилиндр вкручивает отдельно взятый из тапера крюк с гровером и гайкой.Крюк до упора и контрогаем.

[pro100-220v]

Конечно же приборы освещения не всегда имеют большой вес поэтому для более легких элементов применяем другой вариант крепления :

самый мной любимый это дюбель Driva металлический или пластиковый - он мне нравится простотой монтажа и крупной резьбой что дает хороший крепежный момент ;

следом идёт "бабочка" - , единственный что надо учесть толщину материала на который крепится она и "мертвой зоны" которая присутствует на бабочке ;

вот вариант из металла но если его использовать не имея опыта то можно повредить гипс или пластик к которому он крепится так и не закрутив

вышеперечисленные варианты предназначены для крепления элементов освещения которые крепежной плоскостью вплотную прилегают к плоскости крепления, ну а если светильник крепится за кольцо на крюк то вариант

следующий будет "то что доктор прописал "

Всё выше перечисленное не является панацеей но в 90% всегда удовлетворяет запросы связанные с креплением элементов освещения, и не только, к "фальш" потолкам или стенам .

[pro100-220v]

Затрону тему используемых проводов. Основные сечения провода применяемые исчисляются в миллиметрах квадратных , в дальнейшем мм/кв , и составляют 1.5 и 2.5 мм/кв.

Следующий критерий это моно жила или многожильный провод.



В прошлом провод АППВ был наверное самым часто используемым. Буква "А" в начале названия провода говорит о том что жила провода выполнена из алюминия, отсутствие буквы - жила медная.
Большинство строений были выполнены АППВ и нам этого было достаточно из-за малого электро потребления в жилых помещениях. С появлением в нашем быту таких приборов как духовки, электрические чайники,стиральные машины и подобной техники потребовало перейти на провод того же сечения но большей мощности.

Вопрос "алюминий" или "медь" считаю очень спорным, есть свои "+" и "-".

Алюминий "+" это низкая стоимость и на 90% его достаточно для прокладывания линий внутри помещений как жилых так и административных. Сечение 2.5 мм/кв алюминиевого провода достаточно для прокладки большинства линий освещения "с головой " и розеточных линий. Главный недостаток алюминия - хрупкий материал который требует аккуратной работы с ним а также мягкость материала что может проявится в местах монтажа. Итак - сложность в работе с ним.

Медный в отличии от алюминиевого более плотный и поэтому его можно смело загибать, скручивать, гнуть и всё остальное при прокладке или подключении. Испортить что бы потребуется приложить усилий Более высокая
стоимость не пугает работников потому что "клиент платит", а раз так то " почему бы и нет".

[pro100-220v]

Итак для прокладки сделан выбор в пользу провода с медными жилами. Моно жила или многожильный ? Моно жила хорош тем что при подсоединении провода к розеткам, выключателям и автоматическим выключателям (АВ), в местах соединения через различные соединители в большинстве случаев нам не понадобятся наконечники. В случае с многожильным проводом дело обстоит по другому. По хорошему конец жилы надо подвергнуть лужению или одеть наконечник.

Лужение проводов производится паяльником или погружением провода в ванную с припоем. Чаще всего используется 1 вариант, однако если есть возможность то второй вариант становится более удобным и комфортным. Главное это
сделать ванночку для припоя,чем-то напоминает турку для заваривания кофе, и иметь доступ к нагревательному элементу. Нагревательным элементом может послужить газовая плита в квартире, переносная газовая плита по типу "туристическая", меленький газовый баллон с насадкой как у плиты. Лично мне приходилось работать пайкой с помощь ванночки и остался очень доволен. Единственное что надо учитывать это то что химические растворы используемые в пайке не должны вызывать деструкцию материала провода и должны быть полностью удалены в конце операции. Есть еще много пунктиков но
чаще всего ими пренебрегают.

При использовании метода "обжимки" основным правилом наверное является то что не допускается скручивание жил, есть вариант перерезания проводов обжимными лапками. В этом случае обязательным условием является параллельное расположение проволок в жиле провода, то есть вдоль его оси.

Надо признать что оба эти варианта используются не так часто как хотелось бы в силу того что процесс требует доп оборудование, расходные материалы , набор инструментов. Поэтому чаще всего подключение фурнитуры производится
просто скручиванием жил и зажимом. В таком случае если внимательно рассмотреть место зажима провода например в розетке мы увидим что часть проводков жил не имеют полноценного контакта фурнитуры, что уменьшает сечение провода. Но так как розетки стандартно рассчитаны на мощность 3+ кВт, провод закладываемый имеет мощность 5+ кВт, то если сечение уменьшится это никак существенно не отразится на работе прибора. Единственное что может негативно повлиять это плохой контакт в месте соединения что приводит к нагреву, оплавлению и даже возгоранию.

[pro100-220v]

В большом количестве случаев в помещение существуют так называемые " распред ,"распаечные" или "монтажные" коробки в которых коммутируются линии освещения или силовые. В таких коробках обычно от основной питающей линии идут ответвления к источникам питания или коммутирующим устройствам отдельные ответвления. Допустим есть основная линия питания помещения а в коробке она расходится на розетки,выключатель освещения и сами источники освещения. Надо признать что такой вариант приемлем но лучше всего сделать отдельную линию розеток и отдельную линию освещения. Либо без использования коробки сделать запитку освещения прямо от розетки сквозь выключатель.
Это позволит иметь постоянный доступ к местам соединения и разрывов без создания отдельных элементов.Если создается монтажная коробка это потребует создать к ней доступ для ревизии. Если речь идет о помещении где например потолок "армстронг" то это не составит труда, потому что спрятав за потолком мы сможет в любой момент отодвинуть нужную панель потолка и получить доступ к коробке. Создавая такую коробку пример на стене под покраску нам потребуется максимально подогнать её под рельеф стены и покрасить в нужный цвет что бы не было заметно. Создавая на стене с обоями, можно её
спрятать за обоями но со временем цвет обоев на стене будет отличатся от цвета их же на месте пластиковой коробки.

Оптимально считаю что лучше всего делать разводку без использования коробок монтажа. Простой пример, комната с проходным выключателем и люстрой. Из щитовой подаем питание на первый подрозетник. Из подрозетника кидаем одиночный провод к светильнику,это наш "N" на люстру, а также 2 жилы на второй подрозетник. Со второго подрозетника одну жилу на светильник, это будет уже наш "L" светильника. В итоге все коммутации произведем внутри подрозетников , а значит - простой доступ к соединениям.

Как бы мы не старались, соединения всё равно будут так или иначе и станет вопрос как соединить . Одни из самых удобных вариантов это клемники "WAGO" которые отличаются удобством в работе. Данная фирма создала не только разновидность продукции для разных сечений проводов но и что немало важно для разные материалов проводов. Помимо обычных для соединения медных проводов у них есть серия
для соединения алюминиевых проводов, клемники похожи друг на друга но внутри вторых есть специальная смазка в которую погружаются алюминиевые провода что позволяет сохранить их от внешнего воздействия и увеличить срок службы соединения.

Возможно сказываются старые привычки или мы "не идем со временем в ногу " потому что часто используется поговорка " лучше скрутки только скрутка ". Часто густо я с этим согласен и прибегают к таким вариантам, единственное условие это то что окончания проводов оголённые и крученые не должны быть короче 50 мм примерно. Это позволит получить большую плоскость соприкосновения контактов что приведет сопротивление в месте скручивания к минимуму.

Еще я не указал вариант "сваривания" с использованием сварочного электрического аппарата по типу инвертора созданного промышленно или кустарно. Тут сугубо личное не понимание процесса. Я видел как сваривают, сам пробовал но остался недоволен результатом. Сваривание ,сплавление металлов, происходит только на самом кончике скрутки в виде капли,это не увеличивает площади соприкосновения а только гарантирует от самопроизвольного раскручивания. Хотя возможно это как-то сказывается на уменьшении сопротивления ? Не могу с уверенностью сказать об этом потому что лично сам не участвовал в каких либо измерительно-сравнительных процессах.

В результате выше изложенного , на личном опыте, могу с уверенностью сказать что можно создать электромонтаж помещения без использования монтажных коробок, заменяя их уже имеющимися коробками подрозетников и мест крепления приборов освещения. Всё это возможно только при условии что у заказчика есть четкие размеры мест установок приборов питания электричества и они не будут переносится по принципу " мы тут подумали и решили что надо перенести эту розетку на метр дальше. . . . . "

[pro100-220v]

Возможность коммутации проводов в подрозетнике штука хорошая но следует учитывать размер внутренней части устанавливаемой фурнитуры. Если раньше это надо было учитывать только там где становились димеры или другие регуляторы то теперь это касается даже обычных выключателей потому что становятся модными сенсорные. За счет того что внутренняя часть таких выключателей занимает очень много место то не остается места для регулировки фурнитуры по вертикали-горизонтали не говоря уже о коммутаций внутри. Поэтому подрозетники следует изначально ставить максимально больших глубин что в последствии может спасти ситуацию.


В любом к вопросу постановки подрозетников надо подходить внимательно дабы не было ситуации когда фурнитуры близко стоящих приборов подключения выглядели не гармонично.



на фото выше мы можем наблюдатьчто регулятор теплого пола и сенсорный выключатель стоят не симметрично относительно друг друга и это нельзя изменить потому что внутри подрозетников недостаточно места для передвижения механизмов вверх-вниз. Если бы выключатель был бы механический то его можно было бы сместить на 3 миллиметра вниз, что скрасило бы визуально разницу фурнитуры. Имея на этапе установки подрозетников механизмы регулятора теплого пола и выключателя можно было бы легко рассчитать нужную высоту монтажа.

[pro100-220v]

Выполняю работы связанные с электрикой. Работы могут быть от переноса розеток до создания новых линий элетропитания в домах,офисах или не жилых помещениях. Одним словом от розетки на кухне до магазина в сотни квадратных метров.

[pro100-220v]

Выполню электромонтажные работы связанные с прокладкой новых проводов в помещениях находящихся в стадии ремонтно-строительных работ будь то квартиры, офисы,магазины или им подобные.

[pro100-220v]

Выполню электромонтажные работы связанные с прокладкой новых проводов в помещениях находящихся в стадии ремонтно-строительных работ будь то квартиры, офисы,магазины или им подобные.

[pro100-220v]

Выполню электромонтажные работы связанные с прокладкой новых проводов в помещениях находящихся в стадии ремонтно-строительных работ будь то квартиры, офисы,магазины или им подобные.

[pro100-220v]

Выполню электромонтажные работы связанные с прокладкой новых проводов в помещениях находящихся в стадии ремонтно-строительных работ будь то квартиры, офисы,магазины или им подобные.
Установка розеток и выключателей, щитовые и приборы освещения. . . .

[pro100-220v]

Выполню электромонтажные работы связанные с прокладкой новых проводов в помещениях находящихся в стадии ремонтно-строительных работ будь то квартиры, офисы,магазины или им подобные.
Установка розеток и выключателей, щитовые и приборы освещения. . . .

[pro100-220v]

Выполню электромонтажные работы связанные с прокладкой новых проводов в помещениях находящихся в стадии ремонтно-строительных работ будь то квартиры, офисы,магазины или им подобные.
Установка розеток и выключателей, щитовые и приборы освещения. . . .