У темі 1 долучень
Чердак или мансарда? Как сделать мансарду
омната под крышей
Постепенный отход от типового проектирования, строительство индивидуальных жилых домов и коттеджей вернуло к жизни скатные кровли, которые позволяют использовать чердачное пространство для размещения жилых помещений. В зависимости от размеров дома и крутизны крыши на чердаке можно оборудовать одну или несколько комнат, в которых могут находиться мастерские, комната для занятий, отдыха и многое другое.
В наши дни под термином «мансарда» понимается чердачное помещение под крутой изломанной крышей. Согласно определению в энциклопедии, оно «используется как для жилья, так и для хозяйственных целей». Причем даже если изначально мансарда в доме не была предусмотрена, ее можно надстроить, увеличив площадь здания, пригодную для использования. Жить в мансардах всегда считалось романтичным, поэтому они были особенно популярны среди людей творческих: художников, музыкантов, поэтов. Мансарда дарит своим обитателям атмосферу необыкновенного уюта и возможность уединения, столь необходимую в наше время. Однако мансарда это не только романтика, она требует рационального подхода к организации интерьера и в первую очередь освещения. Ведь любое жилое помещение, будь то спальня или ванная комната, требует, определенного уровня освещенности. При этом необходимо учитывать, что мансардный этаж – это не традиционный кубический объем помещения, а своеобразная форма, которой необходимо особое освещение для зрительного восприятия интерьера, да и просто для создания комфортных условий жизни.
Мансарды могут располагаться в створе наружных стен дома или выходить за их границы. При незначительном выносе мансардного этажа его опирают на консольный вынос перекрытия, лежащего ниже, а при большом выносе создают дополнительные опоры – колонны, стенки, подвески. С точки зрения архитектуры мансарды могут иметь треугольный или ломаный силуэт, быть симметричными и асимметричными, располагаться по всей ширине здания или только по одну сторону от его продольной оси. При ломаной форме крыши нижнюю часть мансарды делают крутой (уклон 60-70 градусов), а верхнюю – пологой (15-30 градусов). Потолок мансарды в самом высоком месте должен быть не ниже 2,5 м – это требование эргономики нужно соблюдать, чтобы жизнь в мансарде не требовала постоянного ограничения в движении. Мансардные комнаты могут иметь вертикальные стены либо наклонные – по конфигурации скатов крыши. Второй вариант более необычен и вносит нотку романтики в жилое пространство. Интерьерные решения потребуют в этом случае более тщательного подхода: мебель придется сделать на заказ. Но этот недостаток помещения с наклонными стенами с избытком компенсируется прекрасным видом из окна на крыши, облака и солнце.
Лучше если создание жилого чердака изначально включено в проект дома. Чаще всего мансарду делают не сразу, а сначала создают такой чердак, который впоследствии можно будет утеплить изнутри, не разбирая кровлю. Собственно, и весь дом необходимо строить в два этапа, чтобы несущие конструкции нового здания, фундамент и стены могли дать усадку в течение первого года, не вызвав при этом трещины, искривления или разрывы внутренней и внешней отделки. На первом этапе из всех необходимых работ по превращению мансарды в жилое помещение делают только гидроизоляцию, поскольку устройство ее «вдогонку», после того как дом построен, неизбежно повлечет за собой демонтаж кровли.
При строительстве нового дома сделать благоустроенную мансарду не представляет особых проблем. Все работы производятся в едином стиле с оформлением дома, то есть помещение чердака оборудуется и отделывается в таком же стиле, как и дом. Отделочные материалы лучше всего, использовать те же, что использованы для отделки помещения первого этажа. Значительно труднее – сооружать и обустраивать чердачное помещение в готовом, обжитом доме. Кроме проблем с планировкой появляется и ряд конструктивных, в том числе устройство лестницы на мансарду (чердачная лестница), усиление перекрытий, а также обеспечение надежной теплоизоляции стен и крыши. Усиление перекрытий и стропильной системы кровли решается с помощью треугольных стропильных ферм, изготовленных из дерева. Фермы легко монтируются на крыше из отдельных элементов. Элементы фермы соединяются при помощи зубчатых пластин из метала, прибиваемых к дереву с двух сторон. Судя по опыту, такая конструкция и качественна, и прочна, и надежна. Она удобна, а главное, экономически выгодна и для сложных крыш, в которых несущие конструкции сделаны из нескольких элементов.
Самым простым и распространенным способом обработки стен является обшивка пространства между стропилами деревянной вагонкой, листами гипсокартона или стеновыми панелями. Сами стропила, чаще всего покрывают темным лаком (часто как альтернативу используют пинотекс). Пол мансарды лучше всего делать деревянным. Для этого под балки подлаживают звукоизолятор, а поверх прибывают доски.
Создание полноценного жилого помещения в мансарде связано с устройством отопления, которое имеет свои особенности и сложности. Если в доме уже проведено электричество и отопление, все сантехнические удобства, то с ними не будет никаких проблем и в мансарде: подвести их на верхние этажи – дело техники. Отопление полностью разведут по всем этажам, включая мансарду, и уложат в половую стяжку. Но если эти блага цивилизации отсутствуют, вопрос решается индивидуально. Это могут быть камины, небольшие печи, газовые конвекторы. Их мощность подбирается с учетом площади помещения, уровня теплозащиты и возможных теплопотерь.
Несколько слов об освещенности
По определению, мансарда – самое светлое место в доме. Как только возникает противоречие между «получившимся» и «ожидаемым», сразу возникает психологический дискомфорт. Освещенность мансарды рассчитывается по соотношению эффективной площади остекления и площади пола помещения. При этом важен и сектор обзора сидящего человека – при открытом окне он должен быть не менее 15%. Окно, размещаемое в вертикальной торцевой стене или прорезанное непосредственно в крыше, является важным элементом освещения мансарды. При этом мансардные окна в крыше пропускают значительно больше света, окна в обычных стенах, поэтому такие мансардные окна особенно привлекательны в регионах, где естественный световой день короток. В случае же, когда необходимо уменьшить освещенность, предусматривается соответствующая солнцезащита – плотные шторы или жалюзи.
Освещения вполне хватит, если площадь мансардного окна будет составлять 10% от общей площади комнаты. Причем доказано, что окно направленное вверх, дает в 1,4 раза больше прохода света, чем обычное окно такого же размера. Часто практикуется низкая установка мансардного окна на 80-90 см, при этом получается отличный обзор, но освещаемость ухудшается. Идеальным принято считать расположение окна на расстоянии 185-205 см от ручки открывания до пола. Лучше, если мансардные окна будут заводского производства, так как мансардное окно – очень сложное с технической точки зрения изделие в несовершенных технических условиях. Оно подвергается более жесткому воздействию внешних факторов, чем привычное вертикальное. По поверхности мансардного окна зачастую бегут настоящие реки. И в этих условиях окно должно сохранять тепло в помещении, быть герметичным и в течение всего периода эксплуатации сохранять работоспособность.
Мансардные окна выпускаются стандартных размеров, а не изготавливаются под заказ. При определении размера окна необходимо учитывать уклон кровли в будущей мансарде. Чем более пологая кровля, тем более высоким должно быть мансардное окно. Размер окна по высоте подбирается таким образом, чтобы обеспечивать наилучший обзор как стоящему, так и сидящему в кресле человеку. Ширина окна связана с расстоянием между стропилами. Оно должно быть на 4-6 см больше ширины оконной коробки. Как правило, существующие размеры хорошо согласуются со стандартным расстоянием между стропилами.
Рамы и коробки мансардных окон по традиции делают из древесины. Волокнистая структура древесины делает ее прочной, а воздух, содержащийся в капиллярах, обеспечивает низкую теплопроводность. Да и с точки зрения эстетики дерево вне конкуренции. Деревянные элементы окна, например, профиль из клееной сосны, обработанной специальными пропитками и защищенным снаружи алюминиевым профилем с полиэстровым покрытием, отличаются отличной стойкостью к воздействию окружающей среды. Их задача – не дать влаге проникнуть внутрь. Кстати, чтобы избежать коррозии, металл, из которого сделаны накладки и оклады, должен «сочетаться» с кровельным материалом. Это очень важно. Поэтому фирмы обычно предлагают стандартный набор накладок и окладов из окрашенного алюминия, подходящий к любому кровельному покрытию, исключая медное. Для медной кровли подходят только медные наборы и это необходимо учитывать.
Прочность окна во многом обеспечивает стеклопакет. Важно отметить, что стеклопакеты для мансардных окон делают исключительно однокамерными, чтобы не утяжелять оконную конструкцию. Для увеличения безопасности в качестве внешнего стекла используется триплекс. Это стекло, состоящее из двух четырехмиллиметровых стекол, разделенных противоударной пленкой. Даже разбитое, такое стекло не рассыпается, а остается в проеме, удерживаемое межстекольной пленкой. Стекло должно быть сверхпрочным, поскольку оно фактически является частью крыши, а значит необходимо, чтобы оно выдерживало те же нагрузки, что и кровля: снег, град, дождь.
Главным секретом мансардных окон является способ открывания: оконная рама вращается на специальных фрикционных петлях, закрепленных чуть выше середины створки по высоте. При этом открытая створка расположена так, что попавшая на нее дождевая вода стекает в сторону улицы и не попадает в оконный проем. Фрикционные петли позволяют повернуть раму на 135-160 градусов. В результате наружное стекло оказывается внутри помещения, и его можно совершенно безопасно вымыть. Окно можно зафиксировать в повернутом положении. Для этого в мансардных окнах имеется специальная встроенная задвижка. Она дает возможность проветривать помещение и в то же время не позволяет открыть окно снаружи. Фрикционные петли обеспечивают плавное закрывание окна.
Во многих моделях мансардных окон предусмотрено вентиляционное устройство, позволяющее проветривать помещение при закрытой раме. Это очень удобно, особенно когда на улице ненастье. Существует и еще один способ вентиляции - фиксация окна в определенном положении с помощью ручки. Также для мансардных окон существуют дополнительные, но отнюдь не лишние аксессуары, поскольку они находятся ближе к солнцу, чем все остальные. Поэтому жарким летним днем не обойтись без «солнцезащитных принадлежностей». Это затемняющие и рулонные шторы, шторы-плиссе, жалюзи, маркизеты и москитные сетки, а так же рольставни. Каждый из них несет свою функцию.
Оформление мансардных интерьеров
Мансардные помещения весьма специфичны. В этом их особая прелесть, но это не значит, что нужно отвергать опыт чужих ошибок в оформлении мансардных интерьеров. Так, например, из-за скошенных участков потолка помещение мансарды почти всегда зрительно кажется меньше, чем оно есть на самом деле. Между тем площадь мансарды чаще всего практически равна площади основания дома, которое редко бывает меньше 20 кв. м. Преодолеть «тесноту» помогают грамотные планировочные решения. Для того чтобы комнаты были уютными, стоит разделить их перегородками, но не стационарными, а полупрозрачными – из пластика, а еще лучше, из светопроницаемых тканей. К слову, пространство можно структурировать не только перегородками, но и массивными деревянными потолочными балками, функциональными колоннами, а также раздвижными щитами из натянутой на каркас парусины. Помещение, разделенное дымоходом камина, колоннами или лестницей, всегда выглядит эффектно и позволяет создавать гибкую среду. К тому же эти конструктивные элементы интерьера прекрасно гармонируют с наклонной геометрией стен мансарды.
Жестких стилевых ограничений в интерьере мансарды нет и быть не может. Наклонные стены можно выровнять, устроив в пристенных участках за перегородками шкафы и гардеробные отсеки, оборудованные компактными полками, контейнерами и штангами для одежды. Этот конструктивный прием особенно хорош для кабинетов и спален, обустройство которых требует функциональности и компактности. Здесь могут появиться и домашний офис, и удобный уголок для хранения одежды. Под скосом крыши, в пространстве между окнами, можно поместить комод с выдвижными ящиками, где среди прочего могут храниться и письменные принадлежности.
Устройство кровли - “кровельный пирог”
Кровельная конструкция, кроме основного кровельного покрытия (гибкая черепица, металлочерепица, керамическая черепица, композитная черепица и т.д.), включает в себя целый комплекс дополнительных элементов и материлов: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, элементы вентиляции и другие. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, в целом обеспечивая правильную работу всей кровельной конструкции. Исключение любого из элементов либо его неправильное использование может быть губительным для всей кровли, чьё назначение заключается в защите дома от различных природных воздействий.
Чтобы крыша прослужила долгое время и выполняла свои защитные функции, а так же в жаркую погоду сохраняла в доме прохладу, а зимой - тепло, необходимо, чтобы было обеспечено правильное расположение всех слоёв “кровельного пирога” и была правильно организована вентиляция подкровельного пространства.
Крыша – это верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и, при бесчердачных (совмещенных) крышах и теплых чердаках, теплоизолирующие функции.
Кровля – это верхний элемент крыши (покрытие), предохраняющий здания от всех видов атмосферных воздействий.
Если кровля будет мансардной (т.е. вместо нежилого чердачного помещения будет жилая мансарда), то необходимо её утепление. Пароизоляция должна защитить утеплитель от проникновения в него паров влаги из помещений, а гидроизоляция защитит от возможного его намокания с внешней стороны. Вентиляция подкровельного пространства предотвратит образование конденсата в кровельной конструкции и, таким образом, будет обеспечена защита деревянных частей кровельной конструкции от гниения.
Элементы кровельной конструкции:
1. Стропильная система;
2. Пароизоляция (с соединительной лентой);
3. Теплоизоляция (утеплитель);
4. Гидроизоляция;
5. Обрешетка (в случае использования в качестве кровельного покрытия гибкой черепицы - это сплошное основание: влагостойкая фанера или OSB-3);
6. Контробрешетка;
7. Кровельный материал;
8. Комплектующие элементы (коньковые и карнизные элементы, крепеж, элементы примыкания и т.д.);
9. Система вентиляции подкровельного пространства (коньковая вентиляция, аэраторы);
10. Система снегозадержания;
11. Система безопасного перемещения по кровле;
12. Подшивка карнизного свеса;
13. Водосточная система.
Устройство неутепленной кровли из различных видов кровельных материалов:
Кровля металлочерепицаКровля гибкая черепицаКровля натуральная черепица
Основные составляющие элементы “кровельного пирога”:
Теплоизоляция. Утеплитель необходим в кровле для уменьшения потерь тепла Вашего дома в холодное время года и сохранения прохлады в жару. Другая функция утеплителя - звукоизоляция. Утеплитель устанавливают между стропилами. Рекомендуемая толщина утеплителя - минимум 150 мм.
Для скатной кровли используются следующие виды утеплителя:
1. Утеплитель на основе базальтового волокна (минеральная вата);
2. Утеплитель на основе штапельного стекловолокна (стекловата).
Гидроизоляция. Фактически является вторым рубежом защиты утеплителя от наружной влаги (снег, капли воды), а так же от конденсата, который может образовываться на внутренней поверхности кровельного покрытия.
В зависимости от типа применяемой плёнки возможны следующие варианты устройства кровельной конструкции:
Вариант 1
с использованием гидроизоляционной плёнки
(с микроперфорацией).
Необходим вентиляционный зазор между утеплителем и гидроизоляцией 2-4 Вариант 2
с использованием супердиффузионной мембраны.
Мембрана устанавливается напрямую на утеплитель без зазора.
Не смотря на относительно высокую стоимость, преимущества диффузионных мембран очевидны:
1. Мембрана укладывается непосредственно на утеплитель, что уменьшает толщину “кровельного пирога” и позволяет уложить максимальное количество утеплителя;
2. Мембраны ветронепроницаемы, что снижает количество тепла выдуваемого с поверхности утеплителя;
3. Обладая высокой паропроницаемостью изнутри, мембрана водонепроницаема снаружи, что позволяет кровле «дышать».
Пароизоляция. Служит барьером от попадания паров из внутренниего пространства дома в утеплитель. Пароизоляционная пленка крепится с внутренней стороны теплоизоляции к несущим деревянным элементам. Размер нахлеста должен быть не менее 10 см, как по вертикали, так и по горизонтали. Места нахлеста и места примыкания пароизоляции к стенам необходимо герметично соединить между собой специальной соединительной лентой. После установки пленки необходимо прикрепить рейки для того, чтобы подшивка потолка не доставала до паробарьера.
Система вентиляции подкровельного пространства является радикальным методом борьбы с сыростью. С помощью вентиляции кровли влажный воздух легко удаляется из-под крыши. Контробрешетка образует вентиляционное пространство (вентканал), по которому должен проходить воздух.
Приток воздуха необходимо обеспечить через подшивку карнизного свеса, либо под желобом. А выход воздуха вместе с парами влаги нужно организовать в районе верхней точки кровли - конька. Это может быть обеспечено либо “вентиляционным конком”, либо точечныим вентиляционными элементами - аэраторами.
Система подкровельной вентиляции требует дополнительных расходов, но они оправдываются тем, что намного продлевается срок службы крыши. Стоимость таких элементов вместе с установкой составляет всего несколько процентов от стоимости всей кровли. Но это в десятки раз меньше ремонта, который может понадобиться, если их не установить.
В заключении совет: не стоит экономить ни на одном из составляющих элементов «кровельного пирога»! Правильное устройство кровельной конструкции позволит без дополнительных затрат эксплуатировать кровлю долгие годы.
Крыша Вашего дома этого достойна!
:angry-smiley-014:Экстерьер на сегодняшний день в строительстве не менее значим, чем интерьер. Более того, при проведении ремонтных работ, выбирают соответствующее дизайнерское решение и стройматериалы для наружной отделки более трепетно, нежели для внутреннего обустройства дома. И это объяснимо. Во-первых, фасадные и кровельные работы непосредственно связаны в целом с проектирование здания. Во-вторых, в случае каких-либо просчетов или просто с течением времени недостатки интерьера устранить бывает куда более просто, нежели изъяны экстерьера.
Самый сложный и значимый участок работ при внешней отделке – это крыша, так называемый пятый фасад здания. Причем к ней предъявляются особые требования. Ведь именно эта часть здания наиболее подвержена негативным атмосферным влияниям. Потому кровельные материалы имеют целью не только украсить дом, но и нести защитную функцию.
Сегодня достаточно много строителей отдает предпочтение черепице. Этот древний кровельный материал снова набирает свою популярность, незаслуженно утраченную с появлением современных кровельных покрытий. И как не восхититься ее свойствами! Кровля, порытая этим очень прочным материалом, будет верно служить своему хозяину много десятилетий. Керамической черепице не страшны ни жара, ни холод. Она прекрасно выдерживает температуры от -50 до +120 С. Формы, размеры и цвета керамической черепицы могут быть самыми разнообразными!
Ее «сестра», гибкая черепица, так же достаточно практичная и очень изящная. Богатство выбора различных форм и расцветок удовлетворит самого требовательного клиента. При помощи этого кровельного материала строители смогут воплотить любую выдумку дизайнера или заказчика.
Есть и еще один вид черепицы – композитная. Это многослойное кровельное покрытие, наружная сторона которого покрыта гранулами натурального камня. Благодаря чему возникает неповторимый визуальный эффект, достойный сказочного замка. Тем не менее, такая «одежка» не только радует глаз, но и надежно защищает от шума, ветра и дождя. Нужно ещё упомянуть такой кровельный материал, как сланец. Это воистину королевская кровля. Очень много древних замков в Европе покрыто кровельным сланцем. Хотя сланцевая кровля достаточно дорога, но её красота и надёжность стоят вложенных в неё средств.
Кстати, говоря о строительстве крыши, было бы несправедливо ограничиваться кровельными материалами. Ведь ее сооружение предполагает, во-первых, некоторые дополнительные установки. Например, водостоки. Воздвигая кровлю, ни в коем случае нельзя о них забывать. Водостоки помогут защитить стены от разрушительного действия воды, ведь, как известно, капля камень точит в прямом смысле этого выражения. Поэтому водосточные системы – это важная необходимость. Впрочем, современные технологии помогут Вам каждую деталь наполнить не только функциональным содержанием, но и эстетическим – водосточные трубы, если использовать в их установке творческий подход, могут стать превосходным декоративным элементом. Водостоки бывают пластиковые и металлическия. Форма водосточных желобов и труб может быть круглой и прямоугольной.Говоря о декоре отметим также, что ничто так не украшает крышу, как мансардные окна. И потом, это практичное и симпатичное приспособление не только добавит шарма внешнему виду здания, но так же наполнит мансарду теплом и естественным светом, плюс обеспечит дополнительную вентиляцию. Мансардные окна пропускают большее количество света при меньшей площади проема, по сравнению с традиционными окнами. Мансардные окна могут устанавливаться во всех климатических зонах. Кроме того, они прекрасно вписываются в плоскость любой крыши, а их установка не требует серьезного вмешательства в планировку здания. Кроме прочих достоинств, мансардные окна помогут расширить жилое пространство. Вот Вам и место под спортивный зал, бильярдную или зимний сад!
Впрочем, говорить о кровле можно очень долго – она того заслуживает. Еще при разработке проекта будущего дома проработке крыши уделяется много внимания. Уж очень это ответственный этап. А потому, если Вы решили вести кровельные работы самостоятельно, даже если Вы «мастер на все руки», все равно не пренебрегайте как минимум консультациями специалистов, если речь идет о возведении крыши. Ваши старания непременно окупятся.
Системы снегозадержания для скатной кровли
:xx011:Оборудование скатной кровли системой снегозадержания может предотвратить множество неприятностей, связанных с обрушиванием с кровли больших масс снега и льда. Система снегозадержания будет препятствовать так называемому лавинообразному сходу снега, который опасен не только для тех, кто может в оказаться в этот момент внизу, но и для самого кровельного покрытия.
Быстрый сход слежавшегося, заледеневшего снега способен основательно повредить практически любое кровельное покрытие, вплоть до образования протечек, или существенно попортить его внешний вид – поцарапать, смять, содрать верхний защитный слой. Риску при лавинообразном сходе снега подвергаются и водостоки, которые могут быть смяты или просто сорваны, и фасады здания, и растущие рядом с домом растения.
В настоящее время разработано 4 основных типа систем снегозадержания. Рассмотрим их подробнее.
1. Снегозадерживающая решетка – считается наиболее эффективной и распространенной. Обычные решетки классической формы разрезают сползающий пласт снега и надежно удерживают толщу снега до его таяния или уборки. Решетки можно устанавливать на скатные крыши с любым видом кровельного покрытия. Задача, стоящая перед установщиком – выбрать систему креплений. Оптимальны универсальные опоры для решеток, прибивные или подвесные. Преимущество подвесных – не используются гвозди, то есть не повреждается кровельное покрытие, металлический крючок прикрепляется к обрешетке кровли. Прибивные опоры применяются на кровлях из гибкой черепицы - они крепятся в районе стропил, прибиваются на обрешетку. При монтаже черепичной кровли о снегозадержании надо подумать заранее. Есть возможность использовать специальные черепицы с монтированными на них опорами для систем снегозадержания, либо использовать описанный выше вариант подвесных опор.
2. Бревно – оригинальная система снегозадержки, простая, но очень популярная на кровлях домов, выдержанных в альпийском или фермерском стиле. Оптимальные размеры бревна – длина около 3 м, при толщине 140 мм. При выборе этой снегозадерживающей конструкции необходимо точно рассчитать количество опор для бревна и предусмотреть наличие зазора между бревном и самой кровлей – этот зазор не должен забиваться слежавшимся снегом и льдом. В таком случае возникает опасность скопления большой массы снега, которая может просто снести бревно вместе с опорами. Для бревен также существуют различные виды креплений, и металлические черепицы с креплениями – для черепичной кровли. Все чаще используется металлическая имитация бревна – более легкая и не гниющая.
3. Металлические трубки для снегозадержания – оптимальный вариант для фальцевых кровельных покрытий. Устанавливаются они в 2 или 3 ряда, виды креплений - те же подвесные или прибивные. Могут крепиться прямо на стоячий фальц. Диаметр трубок – 10 мм или 15 мм, они изготавливаются под тот материал, из которым крыта кровля – сталь , медь, цинк-титан.
4. Бугели для снегозадержания – изготавливаются из того же материала ,что и кровельное покрытие, или в тон покрытию (для черепичных крыш или сланца). Как правило, это только вспомогательные системы, так как у бугелей недостаточно большая высота, чтобы удерживать все пласты снега.
Системы снегозадержки устанавливаются по всему периметру здания, или над пешеходной частью двора и над входом. Главное при выборе системы снегозадержания – не только вписать ее в дизайн дома, но и точно рассчитать количество опор и выбрать их крепление. Нагрузка, выдерживаемая опорами, зависит от материала, формы, предполагаемой снеговой нагрузки и еще ряда факторов, так что оптимально будет поручить установку систем снегозадержания специалистам-кровельщикам.
Мансардные окна - окна для скатной крыши
Мансардные окна – оригинальное решение, как для внешней архитектуры дома, так и для внутреннего дизайна жилых помещений. Такое окно пропускает в помещение больше свежего воздуха при проветривании и почти на 40% больше солнечного света, чем обычное фасадное. Поэтому не случайно окна, расположенные на скате крыши, все чаще можно увидеть в новостройках.
Сoвpемeнныe мaнcapдныe oкнa – этo нaдeжные, геpмeтичныe кoнcтpукции. Ведь к окнам для крыши предъявляются особые требования, поскольку они должны выдерживать повышенные нагрузки при сложных погодных условиях, обусловленные их месторасположением и углом наклона.
Современные производители обеспечивают своим потребителям возможность выбирать из широкого ассортимента продукции, ориентированной на различные слои населения. Ценовой диапазон мансардных окон весьма широк. В рамках этого диапазона можно выбрать окна со стандартным, энергосберегающим, усиленным или «противовзломным» стеклопакетом, с различными аксессуарами и даже с электроприводом.
Стеклопакеты для мансардного окна изготавливают однокамерные (в целях облегчения конструкции), из наливного или закаленного стекла, как правило, толщиной 4 мм. Расстояние между стеклами заполняется инертным газом. Также между стеклами располагается противоударная пленка, увеличивающая прочность окна и предохраняющая от осколков в случае, если стекло все же разбилось.
Деревянные рамы для мансардных окон производят обычно из наборно-клееного соснового или елового бруса. Снаружи такие рамы защищают алюминиевыми накладками. Для герметизации между коробкой и створкой окна предусмотрено до трех контуров уплотнения. Возможен вариант исполнения мансардного окна с покрытием деревянных частей конструкции из белого полиуретана. Такие окна, помимо исключительной надежности, обладают долговечностью, не требуют ухода, подходят для влажных помещений (ванных комнат, бассейнов, кухонь).
Для защиты окна и кровли служит оклад, оснащенный специальным фартуком для отвода воды. Обычно применяют оклады из того же материала, что и накладки рамы. Самый распространенный материал – алюминий. Не подходит он только для медной кровли, поскольку при контакте этих двух металлов алюминий повреждается электрохимической коррозией. Для медной кровли имеются окна и оклады, где металлические части выполнены из меди. Производят оклады для плоских кровельных материалов (гибкая черепица, фальцевая кровля, кровельный сланец) или для профилированных (натуральная черепица, металлочерепица, композитная черепица и т.д.).По способу открывания бывают поворотные мансардные окна, откидные и поворотно-откидные. Поворотное окно имеет ось на середине створки. Угол поворота оконной створки 180 град. Откидные окна удобны тем, что их можно использовать для выхода на скат крыши при необходимости проведения ремонтных работ либо эвакуации.
Мансардное окно дополнительно может быть оснащено различными аксессуарами: вмонтированными замками, блокираторами створок, приводами дистанционного управления (что удобно, если окно расположено высоко), различными солнцезащитными принадлежностями (шторки, жалюзи) и т.п.
Помимо стандартных мансардных окон, существует еще ряд «дополнительных»: карнизное – вертикальное фасадное окно в карнизе, устанавливаемое в комплекте с мансардным; окно-надставка – глухое нестандартной формы окно, дополняющее мансардное; «мансардный балкон»; кровельный люк; «световой тоннель» - для освещения «темных углов».