Городские форумы Днепропетровска - Спорт, активный отдых, туризм http://forum.gorod.dp.ua/ Спорт, все виды активного отдыха, охота и рыбалка, туризм и путешествия. ru Wed, 08 Sep 2010 09:54:26 GMT vBulletin 30 http://forum.gorod.dp.ua/images/misc/rss.png Городские форумы Днепропетровска - Спорт, активный отдых, туризм http://forum.gorod.dp.ua/ Нужен ли в Днепре веревочный парк? http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=169266&goto=newpost Tue, 07 Sep 2010 09:48:15 GMT Нужен ли в Днепропетровске веревочный парк? Нужен ли в Днепропетровске веревочный парк? ]]> Спорт, активный отдых, туризм fantomas http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=169266 Как мы провели отпуск. Кратко. http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=169245&goto=newpost Tue, 07 Sep 2010 08:57:59 GMT 16 автуста 2010 г. В Польше идет дождь.... Итак, воскресным вечером, после напряженного дня, мы все таки выдвинулись в наше небольшое европейское... 16 автуста 2010 г. В Польше идет дождь....

Итак, воскресным вечером, после напряженного дня, мы все таки выдвинулись в наше небольшое европейское путешествие.

Четко, по расписанию доехали до Киева, и, перекусив в МакДональдсе, пошли к южному ж/д вокзалу. По дороге к маршруткам идущим в а/п Борисполь нас перехватил таксист, и нас, вместе с еще двумя пассажирами, за такую же стоимость как и на маршрутке, довольно быстро довезли до аэропорта. К счастью Визайр не подвел и на этот раз, и практически сразу после нашего приезда в а/п была объявлена регистрация на рейс.

Проверив наши паспорта, и особенно визы, сотрудники авиакомпании приняли наш багаж и выдали посадочные талоны. После прохождения паспортного контроля, и прочего подобного контроля, мы очутились в накопителе, где вместе с нашими попутчиками стали дожидаться посадки на самолет. Поскольку при прохождения контроля жидкость проносить с собой нельзя, то нам захотелось выпить кофе, но, как назло, все кофейные автоматы (а их там 2) не работали, а в баре кофе стоил раз в 10 дороже, как бы уже Европа :) Вобщем ладно, пережили эту маленькую неурядицу.

Посадка как обычно в лоу-костах, кто где сел, там того и место :) Нам повезло, мы сели возле окна. Кстате, совет, не спешите в аэропортовый автобусик, но занимайте место возле выхода из него, т.*к. тогда, вы одними из первых подниметесь по трапу в самолет и займете удобные места. Что меня немного удивило — так это то, что нашим рейсом летели не только украинцы-поляки-русские, что было вполне понятно, но и граждане с испанскими и канадскими паспортами. Как я понял, из нашей страны дешевле всего вылететь лоу-костом, а там, кому куда надо.





Полет длился 1 час 20 минут, и вот мы приземлились в аэропорту Пржович под Катовицами.



Сразу же пассажиры разделились на 2 группы, европейцы, и пр., т.*е. мы. Паспортный контроль европейцы проходили достаточно быстро, а вот наших допрашивали очень строго, требовали предъявить обратный билет, бронь гостиниц, спрашивали о цели поездки. Не знаю, я не эксперт в этих вопросах, но мне кажется это не совсем те методы, которыми борются с нелегальной миграцией.

Просмотрев все наши соответствующие документы, нам поставили штампики в паспортах, и мы спокойно, и достаточно быстро получив наш багаж вышли из а/п.



Предварительно у нас был оплачен трансфер из а/п в г.Катовицы, так что я стал искать автобус с логотипом визайр. С таким логотипом там оказалась только одна маршрутка, водитель которой в ответ на мой резонный вопрос о трансфере проводил нас к рядом стоящему автобусу (судя по всему аэропортовому шатлу) который и довез нас за примерно 25 минут до ж/д-автовокзала Катовиц.

По дороге мы как раз проехали мимо забронированного нами отеля Novotel Katowice Centrum (он оказался на выезде из города),



но т.*к. сам Катовице городок небольшой, то окраина и центр там находятся достаточно близко друг от друга, так что минут за 10-15 мы дошли до нашего отеля. Отель оказался достаточно большим многоэтажным зданием, построенным, насколько я помню, еще в конце 80-х годов, и вполне соответствующий своим четырем звездочкам :) Вместо ключей от номера нам дали магнитные карточки, и назвали номер комнаты.

Вещи в номер занести никто не помог, ну да и ладно, тем более что вполне просторный лифт был рядом :) Номе оказался под стать отелю, довольно большой и комфортный.





Единственным анахронизмом выглядел доступ в интернет, который был представлен не уже вполне привычным WiFi, а сетевым кабелем, но зато бесплатно! :) Также бесплатно в номере были несколько пакетиков кофе, чая, сахара, небольшой электрочайник, стаканы и 3 бутылки минералки. Более обширный набор находился в холодильнике-минибаре, но, разумеется, это уже было за дополнительную плату.

Оставив вещи в номере мы пошли на ознакомление с городом.






Как я уже упоминал — Катовице город небольшой, поэтому выйдя из отеля, и пройдя через небольшой сквер с памятником местному (а может и не местному, но судя по фамилии поляку) жителю,



мы фактически сразу очутились в центре города. Погода была солнечной, но тучи на горизонте уже сгущались. Зайдя по дороге в минимаркет и взяв бутылку пепси-колы за 4 злотых мы направились на поиски кафе «Złoty Osioł - Золотой осел», о котором я предварительно узнал, и которое ме рекомендовали. В общем то несложная задачка осложнялась тем, что практически никто не говорил по английски, а мы соответственно по польски. Но, вооруженные картой города (которую нам бесплатно дали в отеле), и встретив все таки тех, кто говорит по английски, мы нашли то, что искали. Не знаю, может они сменили свой адрес, или вообще закрылись, но увы, по сути мы попали в обычную столовую самообслуживания, причем далеко не самого лучшего вида. Оставаться там особого желания не было, поэтому мы продолжили нашу прогулку по городу.





Туристы нам практически не встречались, и меня не покидало ощущение что это тихий провинциальный городок, очень похожий на миниатюрную копию Львова :) Но тем не менее, судя по многочисленным банерам вдоль улиц Катовице претендует на звание культурной столицы Европы в 2016 г.





К сожалению погода стала быстро портиться, тучи все больше затягивали небо и начал накрапывать дождь. Поскольку как раз по пути мы увидели неоготический католический костел «Мариацкий», то и укрыться от начавшегося дождя решили там, заодно и осмотреть его. Скромно, без излишеств и роскоши, в традиционно католическом стиле (по крайней мере как мне показалось), и несмотря на 140-летний возраст в хорошем состояни. Немногочисленные прихожане не обращали на нас особого внимания, да и мы старались вести себя незаметно, и не мешать им.



К счастью дождь ненадолго поутих, и перебежками, от булочно-кондитерских к подъездам домов и двориков мы направились на поиски кафешки, .к. костлявая рука голода уже подбиралась к нам :) Забавно, нам попадались булочно-кондитерские магазинчики, хозтоварные, кофейные/пивные, многочисленные турагенства и банки, но с нормальными кафе как то не везло. Но, любые поиски рано или поздно приводят к успеху, и мы таки нашли то, что искали! :) Небольшое уютное заведение с несколькими столиками внутри и на улице. Поскольку дождь временно прекратился, то мы присели за столиком на улице, и сделав заказ (одна из официанток понимала по английски, и, если неспеша говорить по украински поляки тоже частично понимают), минут через 20 получили его. Два мясных блюда с салатиками и гарниром, кофе с капучино, еще какая то мелочь, нам обошлись в 60 злотых. Несколько больше чем мы рассчитывали, но искать что то еще по такой погоде особого желания не было.





Как только мы поели опять пошел дождь, практически ливень. Переждав в кафе пока он хотя бы станет меньше мы, перебежками от одного магазинчика к другому (купив в одном из них простенький, но не китайский зонтик за 12 злотых), вернулись в отель.

После жары на Украине дождливая погода в Польше чувствовалась особенно остро.



Высохнув и согревшись в отеле, мы решили даже не ходить в бассейн и джакузи которыми располагал отель, т.*к. водных процедур нам на сегодня было уже вполне достаточно. Поскольку дождь опять прекратился, а провести весь остаток дня в номере было не лучшим вариантом, мы решились на вторую вылазку в город. Основной нашей задачей было найти место, откуда отходит трансфер в аэропорт, т.*к. ав связи со сложившейся погодой провести весь отпуск в Польше было бы неразумно, да и моя жена уже успела простыть из-за холодной погоды. По этой причине мы приняли решение двигаться на юг, в частности в Италию, что и было предусмотрено нашим запасным планом как раз на такой вот случай.

Увы, вторая вылазка в город не внесла ясности в вопрос откуда отходит этот самый автобус в аэропорт, т.*к. никто толком не знал, а в инфоцентре на вокзале не говорили по английски. В конце концов, мы просто решили выйти на остановку возле отеля пораньше, и на первом же автобусе уехать. Дождь опять начал свое серое мокрое дело, так что мы достаточно быстро уснули под мурлыканье польского телевидения. ]]> Спорт, активный отдых, туризм mikado_an_1970 http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=169245 Грибы...... http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=169242&goto=newpost Tue, 07 Sep 2010 08:52:07 GMT В этом сезоне кто нить уже по грибы ездил? маслята уже есть? В этом сезоне кто нить уже по грибы ездил? маслята уже есть? ]]> Спорт, активный отдых, туризм Пьербезухий http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=169242 Безвизовый режим с Гонконгом. http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168806&goto=newpost Sat, 04 Sep 2010 12:54:57 GMT Итаг! Скоро будет. Вопрос. А что там интересного, и чем там люди занимаются в свободное от разбиваний досок, прыжков на 20метров, войной с мафией... Итаг! Скоро будет. Вопрос. А что там интересного, и чем там люди занимаются в свободное от разбиваний досок, прыжков на 20метров, войной с мафией итд. И что делать если не умееш каратэ? ]]> Спорт, активный отдых, туризм Artemus http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168806 <![CDATA[В Европе ФК "Днепр" считают вторым сортом?]]> http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168728&goto=newpost Fri, 03 Sep 2010 18:51:05 GMT Место действия: Льеж, Бельгия. Действующее лицо: Френсис Питер, спортивный директор местного ФК "Стандард". Сегодня этот самый Питер объявил о переходе молодого перспективного форварда Кристиана Бентеке в аренду в клуб "Мехелен". Нападающий по этому поводу возмутился -клуб, мол, слабоват. Когда журналисты попросили спортивного директора прокомментировать это, тот сообщил, что клуб и футболист уже пришли к консенсусу. И добавил: "Мы же его не в Днепропетровск какой-нибудь отправляем, а в нормальный клуб". Вот до чего скатилась наша уважаемая и известная команда.

Оригинал тут, более-менее сносный перевод и подробности здесь. ]]> Спорт, активный отдых, туризм Up structure http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168728 Единоборства для девочки. http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168683&goto=newpost Fri, 03 Sep 2010 11:50:20 GMT Всем доброго дня. Моей дочке 8 лет. Хочу записать ее в секцию рукопашного боя, бокс или что-то подобное, но не борьба. Цель - приобретение навыков... Всем доброго дня.
Моей дочке 8 лет. Хочу записать ее в секцию рукопашного боя, бокс или что-то подобное, но не борьба. Цель - приобретение навыков самообороны (без философии).
Подскажите пожалуйста, кто-что знает.
Заранее благодарен. ]]> Спорт, активный отдых, туризм grigoriy777 http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168683 Крым-октябрь http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168613&goto=newpost Fri, 03 Sep 2010 06:25:31 GMT Не знаю - когда, не знаю - куда. Приглашаю всех потенциальных желающих к обсуждению и выдвижению предложений. Одно ограничение: задолбалась искать... Не знаю - когда, не знаю - куда. Приглашаю всех потенциальных желающих к обсуждению и выдвижению предложений. Одно ограничение: задолбалась искать проводников, уговаривать их и надеяться. Поведу сама. Поэтому выбор мест неширок - только туда, где я была и смогу ориентироваться:

Чернореченский каньон, Демерджи, Чатыр-Даг... по заказам трудящихся можем повторить Зеленогорье :mrgreen:
Предварительно 5-10 октября. Всех устраивает?

1. Зира.
2. Читер.
3. Миколка.
4. Осень.
5. depoll.
6. Yuro.
7. Ксюха.
6. Ники. ]]> Спорт, активный отдых, туризм Zirael http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168613 Отчет о кулинарно-этнографической экспедиции в Италию с 03 по 22 августа 2010 г. http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168561&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 18:14:18 GMT *Отчет о кулинарно-этнографической экспедиции в Италию с 03 по 22 августа 2010 г.* В этот раз я, *Morgenstern* и *Рома Рыжий* решили опробовать... Отчет о кулинарно-этнографической экспедиции в Италию с 03 по 22 августа 2010 г.

В этот раз я, Morgenstern и Рома Рыжий решили опробовать трехнедельный забег в Италию с чередованием нескольких фаз без промежуточного заезда домой. Задачей были поставлены небольшое научное исследование, сбор этнографической информации и сведений об обычаях и традициях, в первую очередь, о кулинарных, а также разведка двух переспективных с нашей точки зрения районов для будущего проведения походов вместе с членами клуба «Эдельвейс».

Первым этапом поездки было посещение и осмотр святилища в Monte d'Accoddi с целью попытки обнаружения или необнаружения возможных клинописных знаков на камнях, которые послужили бы доказательством контактов людей культур Ozieri и Abealzu-Filigosa с Месопотамией, и экспериментальной проверки одной из версий его названия. Святилище в виде усеченной пирамиды было построено ориентировочно в конце третьего тысячелетия до н.э. представителями культуры Оциери и отстроено после пожара около 2800 г. до н.э. представителями культуры Филигоса. Святилище, являющееся единственным подобным сооружением в Средиземноморье, по форме очень напоминает распространенные в то время в Месопотамии зиккураты, поэтому его называют Сардинский зиккурат. Этот зиккурат дает почву для разнообразных филологических спекуляций, призванных доказать, что Сардиния является родиной слонов одним из центров шумеро-аккадской цивилизации (sic!). С этой целью предпринимаются попытки выведения сардских топонимов из шумеро-аккадских корней. Святилище находится в 11 км от Сассари в 800 м от автомобильной трассы SS 131 на Porto Torres, оно было случайно обнаружено во время Второй мировой войны итальянскими военными во время копки траншей для установки противовоздушной батареи и раскопано уже после войны.

03 августа 2010 г. мы прилетели в аэропорт Alghero-Fertilia на Сардинии, откуда, купив в автомате автобусные билеты по 70 центов, мы поехали на железнодорожный вокзал города Alghero (остановка автобуса справа от выхода из аэропорта, если стоять спиной ко входу). Там мы бросили вещи и купили сначала газ для горелки в хозяйственном магазине (ferramenta) напротив вокзала, а потом продукты в супермаркете "MD" в паре кварталов от вокзала, после чего вернулись на вокзал и уехали поездом в город Sassari. Там мы перешли на автостанцию (выйти из здания вокзала, повернуть направо и пройти пару кварталов) и поймали препоследний автобус на Порто Торрес. Билетов у нас не было, у водителя их тоже не было, но он посадил нас без билетов, так как сказал, что билетная касса все равно закрыта. Высадив нас на выезде из села Ottava, водитель показал нам направление на зиккурат и уехал, а мы перешли трассу и пошли искать место для стоянки, так как уже было достаточно темно. Среди прочего, мы купили в супермаркете на пробу копченый и выдержанный сорта сыра рикотты, ricotta affumicata и ricotta stagionata, выдержанная рикотта нам не понравилась, а вот копченая оказалась великолепна.

Вход на огороженную территорию зиккурата бесплатный, но ограниченный во времени с 10:00 до 18:00, поэтому мы пошли по дороге на Ponto Secco, параллельной дороге на зиккурат и расположенной в паре сотен метров от нее, собираясь стать на ночевку на реке Rio d‘Ottava. По мере приближения к реке мы не только услышали шум воды, но и ощутили мощный запах канализации. Как оказалось, в конце нашей дороги находились очистные сооружения, а на том месте, где должна была течь река Оттава, радостно воняли канализационные стоки. Расстроившись, мы вернулись немного назад по дороге и встали на ночевку на поле заброшенной фермы в сотне метров от зиккурата. Воды у нас с собой не было, ломиться на окрестные фермы было уже поздно, поэтому мы поужинали бутербродами с вином и пивом, после чего приступили к экспериментальной части проверки одной из версий значения названия святилища.

Происхождение названия Monte d'Accoddi не совсем ясно, и если первая его часть несомненно означает "гора" (на Сардинии холмы принято называть горами, а в области Галлура, где находится зиккурат, так называют даже отдельные камни/скалы), то по поводу значения второй части существует множество версий. В разных документах, кадастрах и на картах это название пишется по-разному: Monti D’Agodi, Monti d’Agoddi, Monte D’Acode, Monte La Corra и Monte de Code. Coda/code означает "камень/камни", la corra (ит. corno) означает "рог", accoddi на одном из сардинских диалектов означает "урожай" или "место сбора урожая". Есть также предположение, что accoddi означает "аккадский". Помимо этого, имеется еще пара интересных вариантов интерпретации — от названия растения kòdoro (теребинт, терпентинное дерево, род фисташка, семейство сумаховые), считавшегося священным у язычников-семитов, и от слова coddare, восходящее к латинскому слову caballicare и обозначающего на сассарийском, логудорском и нуорском диалектах нецензурное название занятия любовью (иными словами — Гора Коитусов, ...учая гора или попросту ...ун-гора). Интересно, что в логудорском и нуорском диалектах то же самое значение имет и глагол montare, причем оба этих глагола означают также "подниматься, восходить" (montare означает это и на итальянском, а coddare, согласно "Dizionario universale della lingua di Sardegna" Antoninu Rubattu, 2-e edizione, 2006, в этом случае восходит к латинскому слову collare, хотя здесь, вероятно, допущена ошибка, так как collare — это "ошейник раба", а слово coddare в данном случае скорее восходит к латинскому collocare — "ставить, помещать, воздвигать"), оба этих значения имеет и логудорское слово cuddà, поэтому не исключено, что название Monte d'Accoddi вполне может означать просто Возвышающийся Холм, так как зиккурат расположен на плоской равнине. Впрочем, учитывая вероятный оргиастический характер богослужений, название может быть многозначным. Проведенный эксперимент показал, что коитусы в окрестностях Monte d'Accoddi получаются в высшей степени одухотворенными, что является серьезным аргументом в пользу эротической подоплеки названия святилища.

Наутро 04 августа мы перебрались к воротам зиккурата, разжились водой на автостоянке, приготовили завтрак и после открытия ворот понеслись к святилищу. Рядом с зиккуратом находится Антиквариум, в котором размещены плакаты с макетоами реконструкции и образцы находок, там же имеется гидша, которая проводит экскурсии на хорошем итальянском или на плохом английском, но мы так и не узнали, берет ли она за свои услуги плату, так как отказались от них, ибо перед поездкой прочитали об этом месте столько, что сами могли бы провести экскурсию для желающих.

Возле двойной пирамиды зиккурата расположены несколько священных артефактов. Во-первых, это менгир, вызывающий у ученых споры, в честь божества какого пола он установлен. Фаллическая форма камня характерна для менгиров, устанавливавшихся в честь мужских божеств, но имеющиеся на нем углубления характерны для менгиров, устанавливавшихся в честь женских божеств. Мы предположили, что менгир поставлен либо в честь бога-гермафродита, либо символизирует тот самый коитус, в честь которого названо это место. Во-вторых, это круглые камни, по мнению ученых, символизирующие Солнце и Луну. Не исключено, что речь идет о коитусе именно этих божеств. Сказать, кто из них какого пола, сложно, так как у разных народов эти божества имели различный пол. В третьих, это расположенная на подставках из камней круглая каменная плита, являвшаяся столом для жертвоприношений. Рядом с ней при раскопках были обнаружены останки животных, а сама плита прикрывает углубление в земле, в древности, вероятно, рассматривавшееся как рот божества Земли.

В течение двух часов мы добросовестно обследовали как артефакты святилища, так и частично валуны, из которых оно сложено, но не нашли на них никаких клинописных знаков. Впрочем, мы именно такой результат и предполагали. В окрестностях зиккурата находятся еще несколько некрополей, в том числе Domus de Janas («Дом фей») культуры Оциери, но все они расположены на частных территориях, и к ним нет указателей. Мы попытались найти подземный некрополь Li Lioni, но обнаружили только закрытый одноименный ресторан, окруженный фермами. Как следовало из найденной литературы, государство пытается национализировать подземный некрополь Su Crucifissu Mannu, но мы до него не добрались, так как в том месте, где на карте должен был находиться единственный поворот к нему, обнаружились несколько дорог, ни на одной из которых не было указателя. Спросить также было не у кого, поэтому мы отказались от идеи найти этот некрополь и на автобусе вернулись в Сассари (стоимость билета — 1 евро), откуда поездом уехали сначала в город Макомер (билет стоит 7,50 евро), а потом в городок Паулилатино (ударение на -ла-, билет стоит 2,20 евро).


Зиккурат





В Паулилатино мы прошли через городок и встали на стоянку на реке Riu Bobolica в чудном месте под оливой, окруженном зарослями фиговых деревьев и бамбука. По дороге мы прошли мимо интересной транспортной развязки, на котором два указателя, расположенные в полусотне метров один от другого, на одном из которых было указано, что до городка Bonarcado осталось 12 км, а на другом — 9 км. Также позабавило название одной из улиц — Via S. Lucifero (улица святого Люцифера). Поужинав, мы оставили посуду, решив вымыть ее утром, но наутро миски оказались тщательно вылизанными.

Порадовавшись этому обстоятельству, 05.08.2010 мы отправились к расположенному в четырех километрах древнему священному источнику (Pozzo sacre) Santa-Cristina, относящемуся к самым красивым культовым местам Сардинии. В этом случае мы не ставили перед собой никаких научных целей, а хотели просто посмотреть на это сооружение. Храм при источнике и деревня нурагов были построены в I тысячелетии до н.э., а в XIII н.э. веке возле него появились церковь в честь святой Кристины и маленькая деревенька, дома которой служат сегодня в качестве muristenes или cumbessias, как на Сардинии называют пристанища для паломников, наведывающихся сюда во время христианских праздников в мае и октябре. Несмотря на известность комплекса, к нему не ведет никакой общественный транспорт, поэтому нам пришлось идти прямо по оживленному шоссе. Чтобы к нам не придралась полиция, я подобрал на обочине автомобильный номер и прицепил себе на задницу.


Переход в Санта-Кристину





В Санта Кристине мы купили билеты (5 евро для взрослых, 2,50 евро для детей от 6 до 13 лет), которые годятся также для осмотра Музея археологии и этнографии во дворце Атцори в Паулилатино, с интересом осмотрели источник и деревню нурагов, после чего пошли в Паулилатино. Оказалось, что с улицы Via Nazionale есть поворот на прямую дорогу в Санта Кристину, которая не настолько запружена транспортом, как трасса SS 131. Музей очень интересный, в нем особенно впечатляют фигурные изделия из теста, отличающиеся тончайшей работой.


Святилище в Санта-Кристине





Деревня нурагов в Санта-Кристине





Этнографический музей в Паулилатино





У нас в планах после посещения музея был еще осмотр нескольких из множества расположенных в этом районе нурагов и одной могилы гигантов, но обнаружить их не удалось, так как они находятся на частных территориях за заборами, и к ним нет никаких указателей. Правда, указатель на Tomba dei giganti di Goronna имелся, но ведущая к нему узкая тропа в промежутке между каменными изгородями ферм полностью заросла ежевикой, и пройти к могиле мы не смогли. По этой причине 06.08.2010 мы решили уехать в город Cagliari и обследовать участок Национального парка Sulcis на предмет целесообразности будущих походов турклуба «Эдельвейс» в этом районе.

По расписанию поезд отходил в 14:46, и мы, устроив полудневку отдыха (вынужденную в связи с невозможностью добраться до интересных нам нурагов), в два часа пришли на станцию и с удивлением узнали, что этот поезд ходит только по выходным дням. Следующий по расписанию поезд отходил только в 17:57, но он приходит в Cagliari в 20:01, что для нас было уже поздно, так как мы решили на всякий случай докупить еще пару баллонов газа (один из наших баллонов почему-то закончился очень быстро, и мы решили не рисковать), а хозяйственные магазины в это время были бы уже закрыты. Тогда мы решили уехать в город Macomer поездом в 13:44, купить все необходимое там и уехать в Cagliari из Макомера поездом в 16:00, который приходил бы в Cagliari в 18:12, но перед самым отъездом нас смутил неожиданно высветившийся на телевизионном табло не указанный в расписании поезд на Cagliari со временем отправления с первого пути в 16:42. Вероятно, это был поезд Sassari-Cagliari, отъезжающий из Макомера в 16:00, который не должен останавливаться в Paulilatino, но на табло значилась стоянка в течение пяти минут. Станция была закрыта на сиесту, спросить было не у кого, мы заметались, и в итоге в последнюю секунду решили поехать в Cagliari этим непонятным поездом, не заезжая в Макомер, успев спросить у контролерши макомерского поезда, что делать, если закрыта касса. Она ответила, что нужно будет обратиться к проводнику, чтобы он продал билеты, поезд на Macomer отошел и пропал с табло, а вместе с ним пропал и поезд на Cagliari. Нашему возмущению не было предела!

В 16:40 вдруг объявили по радио, что на второй путь прибывает транзитный поезд на Macomer, которого в расписании не было. Мы бегом схватили рюкзаки и бросились к поезду. Контролер сказал, что билеты он не продает, поэтому посадить нас не может, но потом пригласил садиться, сказав, что он задержит поезд в городе Abbasanta, чтобы мы смогли сбегать на станцию и купить билеты. Мы сели в поезд, дверь закрылась, и в этот момент по первому пути прошел тот самый непонятный поезд на Cagliari, не останавливаясь в Paulilatino. Перед Аббасантой контролер появился и сказал, что Macomer все равно через одну станцию, поэтому покупать билеты не нужно, мы можем проехать и так.

В Macomer мы приехали в 17:00 и за 20 минут мы в быстром темпе успели купить газ и билеты на Cagliari и загрузились в поезд на Cagliari, отходящий в 17:24. Интересно, что газ удалось купить в третьем по счету хозмаге, при этом продавцы громко направляли нас от магазина к магазину, а влалец третьего магазина издали признав в нас туристов, вынес газовые баллоны прямо на улицу, Продавец в станционном баре спросил, сколько лет Рыжему, и продал нам три взрослых билета (10,15 евро). В поезде та самая контролерша, у которой мы перед этим спрашивали, как быть, если закрыта касса, сказала нам, что мы должны были купить не три билета, а два с половиной, так как до 12 лет Trenitalia берет с детей только половинную стоимость. Мы объяснили, что так и просили, но продавец сказал нам, что мы должны купить три полных билета, а у нас не было времени проверять, не изменились ли правила. Контролерша и провезший нас без билетов контролер из поезда на Macomer, ехавший этим поездом домой, дружно завозмущались, после чего контролер стал расспрашивать нас, куда мы едем. Мы сказали, что хотим сходить в поход по парку Sulcis, на что он нам ответил, что Сардиния не приспособлена для пешеходных походов, здесь лучше ездить на велосипедах, а нам следовало бы выбрать район города Iglesias. Мы поблагодарили его за информацию, но решили ехать по своему маршруту, так как мы хоть и рассматривали предварительно район Иглесиаса, но не смогли достать карту этого района.

В Cagliari мы перебежали через площадь с железнодорожного вокзала на автовокзал и купили билеты до городка Frutti d’Oro на отправлявшийся в 19:50 автобус, идущий до города Pula. Мы надеялись успеть попасть в супермаркет до закрытия, купить продукты на несколько дней и решить вопрос с дальнейшим переездом. В этом месте в нашем транспортном расписании зияла огромная дыра. Целью нашего похода был каньон Bidda Mores, попасть в который можно было либо по маршруту, ничинавшемуся от церкви Сан Джероламо (ударение на -ро-), либо по трассе Su Spantu – Scillaras. Где находится церковь и как к ней попасть из Frutti d‘Oro, заранее узнать не удалось, также не удалось найти, какой транспорт и куда ходит по трассе Su Spantu – Scillaras. Поразмыслив, мы решили добраться по трассе до Cuili Scillaras, в котором сходились три обозначенных на карте маршрута, встать лагерем на реке Riu Scillaras и за несколько дней облазаить этот район. Мы надеялись узнать насчет транспорта на месте, на крайний случай взяв такси, так как расстояние по карте составляло всего около 15-20 км.

Однако на пути наших планов попасть во Frutti d‘Oro до закрытия супермаркета встала местная достопримечательность по имени Паола. Тощее плоское существо неопределенного возраста с видом алкоголички и декольте до пояса вознамерилось ехать нашим автобусом, что по какой-то причине очень не понравилось контролеру. После оживленного препирательства на повышенных тонах контролер выхватил у Паолы полотняную сумку и резво выбежал из автобуса. Паола выскочила за ним, нагнала его и попыталась отобрать сумку. Контролер отбросил сумку подальше и понесся в автобус, но Паола успела добежать до сумки, схватила ее и рванула следом. Возле входа они встретились, между ними завязалась борьба, в ходе которой контролер отпихнул Паолу так, что она упала. В этот момент сзади подскочил какой-то борзый юнец и бросился бить контролера. Несколько других контролеров оттащили юнца, но на помощь ему и Паоле из автобуса бросился народ. Я тоже побежал, так как решил принять участие в потасовке на стороне контролера, потому что очень хотелось побыстрей закончить эту катавасию и уехать, но водитель автобуса закрыл двери и открыл их только для Паолы после того, как враждующие стороны разошлись. Паола, до этого момента громко звавшая так и не появившихся карабинеров, и в автобусе продолжала что-то верещать всю дорогу. Позже я обнаружил, что у меня в боковом кармане брюк лежал немаленький нож, и подумал, что, задержи меня полиция за участие в драке, нам не скоро довелось бы уехать из Cagliari.

Приехав во Frutti d‘Oro, мы обнаружили находящийся возле забора огражденного жилого района пустырь, в центре которого росла раскидистая олива, поставили палатку в ее свисающих до земли ветвях, покушали и пошли поискать воду, так как русло отделявшей пустырь от поселка реки было совершенно сухим. В этот момент на пустырь заехала машина, посветила фарами на дерево, после чего догнала нас, припарковалась у тротуара, и из машины нам было сделано предложение подойти, от которого мы решили не отказываться. В машине сидели два качка, которые сообщили нам, что видели, как мы крутились на пустыре, и решили нас проверить. Но теперь они нас увидели и решили, что мы благонадежны, поэтому мы можем спокойно идти по своим делам. Скорее всего, это была охрана поселка. Как потом оказалось, в этой местности обнесенные забором городские кварталы являются нормой, вероятно, являющейся отголоском средневековья.

Утром 07.08.2010 мы проснулись и, не завтракая, пошли в супермаркет SISA. Так как мы намеревались до места стоянки ехать, а потом стоять базовым лагерем, мы решили не ограничивать количество продуктов, поэтому попросту сгребли с полок понравившиеся нам сладости, сыры, соусы, тортеллини, вина, ликеры и пиво. Вес рюкзаков увеличился килограмм до 35, но нас это поначалу особо не расстроило. Выйдя из супермаркета, мы подошли к газетному киоску возле автобусной остановки и узнали, что в нужном нам направлении автобусы не идут. Несмотря на то, что дело происходило в коммерческом центре городка, ни одного такси рядом не наблюдалось, но рядом висела табличка с телефоном службы вызова такси. Так как мы не рискнули сами объяснять оператору, где мы находимся и куда нам надо, мы вручили телефон и карту продавцу газет и попросили его вызвать такси. Он долго пытался дозвониться до оператора, но тот решительно не брал трубку.

Отчаявшись дозвониться, продавец газет вернул нам телефон и карту и объяснил, что нужная нам дорога на Scillaras отходит от трассы на Пулу возле второй ротонды. Пошатываясь от тяжести рюкзаков, мы побрели по трассе. Минут через двадцать, когда мы были уже где-то между первой и второй ротондами, позвонил оператор такси, но оказалось, что он просто не понимает, куда нам нужно ехать. В тот момент нас это не насторожило, мы списали все на неточности произношения и продолжили движение. Дойдя до поселка Su Spantu, мы свернули на трассу до Scillaras и поплелись по ней. Через пару километров я увидел в одном из дворов такси и спроил у вышедшей из дома девушки, свободно ли оно. Девушка ответила, что такси свободно, а таксист выйдет к нам через десять минут. Через двадцать минут вышел таксист, и мы попросили его отвезти нас к Riu Scillaras.

Таксист долго рассматривал карту, потом с интересом спросил, где мы там собираемся жить. Мы ответили, что жить собираемся в палатке на берегу реки. С еще большим интересом таксист осведомился, как мы собираемся варить еду. Мы ответили, что мы ведь собираемся стоять на берегу реки, а в реке есть вода, и вот на этой-то воде мы и будем готовить кушать. Таксист задумчиво посмотрел на нас и ответил, что сейчас воды в реке Scillaras нет, ее в этом районе вообще ни в какой реке нет, потому что очень жарко, и все высохло. Но мы не были готовы так легко отказаться от нашего плана, поэтому попросили отвезти нас к запланированному месту стоянки, чтобы мы смогли на месте проверить, есть ли вода в реке. Таксист вздохнул и ответил, что к нужному нам месту ведет не обычная дорога, а strada bianca (грунтовка), поэтому обычное такси там не пройдет, там пройдет только внедорожник. На карте было описание маршрутов, там упоминалось, что к месту начала маршрутов надо было подъезжать на автомобилях, но там ни одним словом не упоминалось, что это должны быть джипы. Таким образом, у нас выпадали два дня, необходимые для того, чтобы сначала попасть на место стоянки, а потом с него добраться до Frutti d’Oro.

Мы решили рискнуть и пойти пешком, надеясь брать воду на фермах вдоль дороги. Таксист сказал нам, что на развилке нам нужно повернуть налево. На карте была обозначена Т-образная развилка, нужный нам поворот был именно налево, и мы поблагодарили таксиста, сказав, что мы в курсе. Через сто метров от дороги влево отошла узкая асфальтированная дорога, ведущая к агротуристической ферме. Поскольку эта развилка никак не соответствовала обозначенной на карте, мы ее проигнорировали и пошли дальше. Дорога шла возле виноградников, но увешанные гроздьями лозы находились на расстоянии нескольких метров от забора, поэтому мы провожали их тоскливым взглядом. Наконец мы дошли до Т-образной развилки, повернули налево, нашли крошечное пятнышко тени и решили позавтракать, попросив воду на ферме. Позавтракав, мы двинулись дальше, и тут оказалось, что дорога уперлась в ворота агротуристической фермы. Перед самой фермой нас обогнала машина с карабинерами и развернулась, преградив нам дорогу. Вероятно, карабинеры приняли нас за нелегальных мигрантов, поэтому очень удивились, когда мы с радостью бросились к ним, чтобы выяснить, где мы находимся, и как нам попасть к Riu Scillaras.

Карабинеры объяснили, что мы находимся в поселке Baccalamanca, которой на карте хоть и нет, но на самом деле она есть, а нам нужно вернуться по грунтовке в сторону поселка Su Spantu, чтобы найти дорогу на Scillaras. Вдоль этой грунтовки также тянулись виноградники, но на этот раз виноград рос прямо вдоль забора, чему мы были очень рады. В результате грунтовка привела нас к тому перекрестку, который мы перед этим проигнорировали, и мы, наконец, свернули на Scillaras. Около километра дорога тянулась мимо ферм, но вскоре харктер местности изменился — фермы и асфальт на дороге неожиданно закончились. Впереди виднелась трансформаторная подстанция, за которой начиналась безлюдная и безводная гора. Глубокая разведка без рюкзаков показала, что дальше никаких перспектив обнаружения воды не имеется, поэтому мы решили не рисковать, а вернуться назад и реализовать план B — попасть в поселок Poggio dei Pini, найти там церковь San Gerolamo и пройти от нее к Bidda Mores вдоль реки Rio San Girolamo, в которой мы надеялись обнаружить воду. Выйдя на трассу Cagliari-Pula, мы дошли до поселка Torre degli Ulivi, поймали автобус местной компании Baire, курсирующий по линии Capoterra-Poggio-Cagliari, и доехали до озера Lago di Poggio die Pini, на берегу которого устроились на ночлег. Кстати, в Poggio die Pini имеется супермаркет SISA. Интересно, что улицы здесь названы просто по номерам: Первая, Вторая и т.д.

В этот вечер у нас на ужин была купленная в гастрономе фаршированная свиная нога Zampone (дзампоне). Переводится это название как «ножище» и делается следующим образом: со свиной ноги длиной сантиметров 35-40 чулком снимается шкура, извлекается все содержимое, после чего чулок набивается фаршем из подчеревка и мясных обрезков со специями, зашивается и варится около трех часов. В завершение ножище разрезается на ломти и подается с гарниром.


Ножище






08.08.2010 мы отправились искать отшельническую церковь San Girolamo (chiesa eremitica di San Girolamo de la Murta), существующую с 1565 г., от которой, согласно описанию маршрутов на карте, начинался маршрут в нужном нам направлении. Дойдя до церкви, к которой был пристроен приличных размеров домик, ничем не напоминающий отшельнический скит, мы увидели, что река пересохла, а церковь закрыта. Стало понятно, что в августе в этом районе делать нечего, сюда нужно приезжать в апреле-мае, ехать из Cagliari в Poggio die Pini, закупать продукты в местном супермаркете (газ для баллонов придется купить в Cagliari), после чего идти к церкви San Girolamo и дальше двигаться вдоль реки Rio San Girolamo. Получилось, что мы зря протаскали веревки и страховочные системы, приготовленные для обследования пещер, которых много в парке Sulcis. Сейчас к церкви не ходит никакой транспорт, но когда-то здесь добывали железную руду и имелась даже узкоколейка, руины моста которой сохранились до сих пор. Решив заглянуть в церковь, мы позвонили в колокол, веревка от которого свисала снаружи, но к нам никто не вышел. Уходя, мы увидели гулявшего в окрестностях деда с собакой, который сказал, что церковь открывается только по праздникам. Интересно, что указатели к церкви размещены хаотично, и возле поворота при приближении к нему с одной стороны указатель может, быть, а с другой — нет, поэтому, проходя мимо поворота, желательно оглядываться назад и смотреть, не нужно ли было повернуть.


Chiesa San Girolamo





Отказавшись от продолжения похода, мы решили просто так из этого района не уходить, не посетив еще и расположенную на горе Santa Barbara церковь Святой Варвары, девы и мученицы Кальяри (Chiesa di Santa Barbara, Vergine e Martire Cagliaritana). Это местная святая, обезглавленная за веру в тридцатилетном возрасте возле городка La Escap(i)sada в горах Capoterra, не имеющая ничего общего со святой великомученицей Варварой Илиопольской, которой перед обезглавливанием на базаре нос оторвали отрезали сиськи. Эта церковь (ориентировочно 1335 г.) тоже была закрыта, хотя в нее удалось заглянуть через замочную скважину.


Chiesa Santa Barbara





Вернувшись к месту предыдущей ночевки в Poggio die Pini, мы переночевали и утром 09.08.2010 уехали в кемпинг Flumendosa в городе Pula (вероятно, это название должно веселить румын, так как по-румынски pula — мужской половой член). Кемпинг очень тенистый, с песчаным пляжем, баром и магазином. Во время пребывания в кемпинге мы организовали вылазку в сторону Пулы и поразились разнообразию пейзажей прибрежной полосы — песок на берегу и в воде сменился сначала камнями в воде, а потом и на берегу, потом появились участки берега, покрытые двухметровым слоем засохших водорослей, потом берег стал скалистым и очень причудливо изрезанным, а в радующей отсутствием медуз воде сновали пестро окрашеные рыбки, колыхались актинии и топорщили иглы морские ежи. Нельзя не упомянуть и о значительном количестве отменных сисек на берегу!

Кстати, о сиськах. Обнаружил, что Лангеншайдтский немецко-итальянский разговорник в разделе «Флирт» содержит весьма существенный пробел — он предоставляет возможность сообщить собеседнице, что у нее очаровательные глаза и волосы, но упускает из виду сиськи. Заполняю этот пробел: "Hai le tette bellissime!". Сиськи у итальянок таки весьма привлекательны. Да.

Одной из кулинарных находок этих дней оказался соус Amatriciana (аматричиана). Этот соус (Sugo all'amatriciana), получивший название от названия города Amatrice (Аматриче) в горной провинции Rieti региона Lazio, является одним из самых известных итальянских соусов к макаронам. Изготавливаемый из свиной щеки guanciale и тертого овечьего сыра pecorino с добавлением небольшого количества оливкового масла in bianco, т.е., без помидоров, соус был известен в течение длительного времени и изначально назывался gricia по названию деревни Grisciano коммуны Accumoli в долине Tronto. Помидоры были добавлены в конца XVIII столетия во время правления Бурбонов и впервые зафиксированы в книге Almanach des gourmandes французского гурмана Grimond de la Reyniére в 1807 г. Это совпадает с периодом широкого распространения употребления помидоров в макаронных изделиях в Италии во времена Наполеона.

Рецепт получил широкое распространение в XIX веке и начале XX века, когда в Рим и окружающие его города хлынуло множество бедных эмигрантов из района Аматриче, которые переехали из района Abruzzo citra Королевства Обеих Сицилий в Лацио при создании провинции в 1923 г. Рецепт был очень хорошо принят и стал рассматриваться как часть классической римской кухни, хоть он и возник в другом месте. В то время, как беспомидорный соус gricia был распространен только в Центральной Италии, его дополненный помидорами вариант amatriciana распространился по всей Италии и был экспортирован в итальянские рестораны по всему миру. Традиционно с соусом аматричиана используют спагетти, но после популяризации соуса в Риме массовым явлением стало использование букатини, хотя допускаются и другие виды макаронных изделий, например, ригатони.

С распространением рецепта появились его различные разновидности, связанные с введением в него определенных местных ингредиентов. Некоторые из вариантов прижились, а другие были признаны искажающими вкус и с негодованием отвергнуты жителями Аматриче, оберегающими чистоту традиционного стандартного рецепта. Так, допускается добавление в соус пассерованного в оливковом масле чеснока "soffritto" перед добавлением guanciale, но использование с той же целью лука не рекомендуется. Замена местного сорта сыра pecorino из областей Monti Sibillini или Monti della Laga более распространенным pecorino romano признается, а замена guanciale более распространенными грудинкой или подчеревком pancetta считается нарушением правил. Добавка черного перца или перца чили считается делом личного вкуса.

Вот рецепт Gli Spaghetti all'Amatriciana, стянутый с официального сайта коммуны Аматричиана.

Ингредиенты на 4 персоны:

500 г спагетти; 125 г свиной щеки guanciale di Amatrice (разумеется, аматричианскую щековину можно заменить свиной щекой с ближайшего рынка); 1 столовая ложка оливкового масла extravergine; немного сухого белого вина; 6 или 7 помидоров сорта San Marzano (да-да-да, помидоры можно взять с огорода!) или 400 г ошкуренных помидоров (имеются в виду консервированные помидоры из магазина); щепотка острого перца чили; 100 г тертого сыра пекорино из Аматриче (или любого другого пекорино); соль.

Приготовление:

В сковороду (предпочтительно железную) поместить оливковое масло, острый перец чили и нарезанную на маленькие кусочки свиную щеку. Пропорция один к четырем относительно количества макарон является традиционной и священной для экспертов. При этом или вы используете guanciale, или это будут не настоящие spaghetti all'Amatriciana, так как только guanciale сделает их вкус по-настоящему деликатесным и нежным.
Обжарить ингредиенты на сильном огне. Добавить вино. Удалить кусочки щеки со сковороды, дать жидкости стечь и по-возможности держать их горячими. Таким образом они не станут сухими и солеными, а останутся мягкими и вкусными. Добавить нарезанные полосками помидоры со снятой шкуркой и удаленными семенами (для облегчения этого свежие помидоры лучше предварительно бланшировать кипятком). Отрегулировать содержание соли, перемешать и поместить на огонь в течение нескольких минут. Удалить перец чили, положить обратно кусочки свиной щеки и смешать соус еще раз.
В это время сварить макароны al dento («в зуб», означает правильную степень готовности макарон) в большом количестве соленой воды, слить воду через дуршлаг, выложить макароны в миску, посыпать их пекорино и через несколько секунд полить соусом. Смешать все вместе и приготовить еще пекорино для желающих.

Отдохнув на море, 11.08.2010 мы уехали в Cagliari, полюбовавшись на прощанье через окно автобуса на живущих в бухте розовых фламинго, переночевали в аэропорту и 12.08.2010 улетели в Милан, который после адской сардинской жары встретил нас холодом и дождем. Доехав автобусом из аэропорта на вокзал (один билет стоит 8,90, три билета по цене двух стоят 17,80 евро) , мы поездом уехали в Турин (9,50 евро за билет). На подъезде к Турину в вагон зашли цыгане-попрошайки. Цыганка подошла к нам, протягивая картонку с каким-то текстом типа «Сами мы не местные», и Морген, спросонья принявшая ее за кантролера, начала расстегивать сумку, чтобы достать билеты. Я остановил ее руку и сказал, что это не контролер, но цыганка, решив, что сердобольная Морген собиралась дать ей деньги, а я этому помешал, начала отпихивать мою руку и щипать Морген за плечо. Пришлось послать попрошайку подальше. В тот момент первым мне пришло на язык региональное венецианское выражение «Va‘ in mona!», хотя в таких случаях лучше использовать общепонятное «Vaffanculo!». Злобно шипя: «Mona! Mona!», — цыганка удалилась, даже не попытавшись окучить остальных пассажиров.


Фламинго





Изделия сардского народного промысла





На вокзале нас встретили Katya и Nicola, с которыми мы должны были продолжить нашу поездку. Первым делом мы поехали к ним домой и отдохнули денек, обсуждая, что следует делать дальше. Сразу же оказалось, что практиковавшийся мною метод изучения итальянского языка по книге «Итальянские ругательства» дает великолепные результаты в случаях, когда необходимо кого-нибудь матерно обругать, но абсолютно непригоден для ведения куртуазных разговоров, поэтому в дальнейшем приходилось общаться с Николой главным образом или используя Катю в качестве переводчицы, или на английском. Интересно, что в Пьемонте на завтрак подают только чай и сладкую выпечку.

Первоначальный план похода по Грайским Альпам предусматривал, подъем на гору Rocciamelone, проход по одноименному леднику и движение в сторону Монблана, но заливающие весь Пьемонт уже третью неделю грозовые дожди, вызвавшие наводнения на равнинах, ставили этот план под сомнение, так как подниматься по цепям в дождь и туман было опасно. По дороге к ребятам мы, проезжая мимо вздувшихся рек, после сардинской жары и суши поначалу радостно вскрикивали: «Acqua! Acqua!», — но потом поутихли, поняв, что воды здесь уж как-то слишком много.

Поэтому мы сначала решили воспользоваться планом B, предусматривавшим поход по долинам Ланцо (Valli Lanzo) в тех же Грайских Альпах, но без подъема на Rocciamelone, и 14.08.2010 мы двинулись в сторону озера Lago di Monastero. Не успели мы выйти на маршрут и достать фотоаппарат, чтобы сфотографировать красивую панораму, как все ущелье в течение минуты заволокло густым туманом, поэтому на фотографии оказалась видна только информационная табличка. Тут же начался дождь с градом, и к моменту, когда мы через туман добрели до озера, мы были уже насквозь мокрые. К счастью, удалось найти укрытие от дождя на веранде закрытого охотничьего приюта. Однако, несмотря, на туман, мы разглядели главное — этот регион является весьма перспективным для организации дальнейших походов, так как здесь есть вода, лекарственные травы, ягоды и грибы. Впрочем, с грибами не все так просто. Как оказалось, в Италии для сбора грибов необходимо иметь специальную оплаченную лицензию, ограничивающую сбор в данном конкретном районе пятнадцатью большими и тридцатью маленькими грибами на обладателя лицензии в день. Правда, в горах лесники редки, и за соблюдением этого правила практически никто не следит.

Панорама Valli di Lanzo





Не захотев мокнуть под дождем и бродить в тумане, мы извлекли на свет план C, предусматривавший переезд в окцитанскую долину Майра (Valle Maira), по которой мы уже ходили с израильтянами в 2006 году. Морген тогда едва успела встать с операционного стола после перелома ноги в польском походе, поэтому всю дорогу шла с костылем и альпенштоком, что тормозило наше передвижение. На этот раз никаких тормозящих факторов не предполагалось. Другое название этой долины — Macra, означающее на латыни «безводная». Вероятно, это отражение античных реалий, так как сейчас здесь воды достаточно.

Перед отъездом в Майру 15.08.2010 мы заглянули на праздничную мессу в честь Вознесения Девы Марии (Assunzione di Maria, праздник Ferragosto, слово происходит от латинского Feriae Augusti) в церковь одного маленького городка. Мы ехали в коммуну Acceglio, святой покровительницей которой как раз и является Santa Maria Assunta, поэтому посещение соответствующей мессы было очень кстати. В церкви мы получили массу положительных впечатлений. Падре читал проповедь очень эмоционально, а рядом с ним весьма впечатляюще смотрелся его помощник с прической из фильма «Аватар». В процессе мессы я понял, что с моим голосом хорошо не только орать в сортире: «Занято!», — но и вопить в церкви: «Аллилуйя!». Когда падре жестом опытного уголовника стер с кубка отпечатки пальцев и накрыл его полотенцем, Морген прошептала: «Сейчас он снимет салфетку, и оттуда выскочит зайчик!», — после чего меня разобрал приступ неукротимого смеха, который пришлось старательно прятать, изображая повышенное религиозное рвение, чтобы не сорвать мессу.

Покупая продукты в дорогу, мы купили баночку пьемонтской приправы с названием на банке «Bagna caöda» (bagna càuda, читается «банья кауда»). Здесь cauda соответствует общеитальянскому calda (теплый), а слово bagna в Пьемонте означает «соус, подливка» и не имеет ничего общего со словом bagno, которое по-итальянски означает «ванна, баня». Буква ö имеет нестандартное написание, так как в стандартном пьемонтском алфавите ее нет.

Bagna caöda — это типично пьемонтский соус, изготовляемый из сардин, оливкового масла и чеснока. При желании в него для улучшения вкуса можно добавить сливочное масло или сливки. Традиционно его употребляют осенью в период сбора винограда и в течение зимы. Неизвестно, когда, кем и где придуманный, этот соус долгое время оставался блюдом бедных слоев населения, так как аристократии не нравился входивший в него чеснок, портивший дыхание. Впрочем, именно наличие чеснока и послужило причиной столь большой популярности bagna caöda, так как запах чеснока перебивал тошнотворную сладковатую вонь бродящего винограда. Этот соус подают в подогреваемых огнем специальных глиняных или медных контейнерах, называемых fojòt или fujot, по типу фондю. Впрочем, при отсутствии фуйота его можно подать в обычной фондюшнице. Во всяком случае, я именно так и собираюсь делать до приобретения фуйота.

Рецепт Bagna caöda

Ингредиенты на одного человека:

2-3 соленых анчоуса, 3-6 зубчиков чеснока (пуристы рекомендуют брать головку чеснока, но для уменьшения запаха количество чеснока можно уменьшить, но нужно взять не меньше 3-4 зубчиков), 100 мл оливкового масла.

Приготовление:

Измельчить чеснок, положить его в глиняную сковородку (это требование пуристов, а вообще подойдет и металлическая сковородка с антипригарным покрытием, главное — устранить контакт с металлическими стенками, потому что это может повлиять на вкус), залить оливковым маслом, поставить на медленный огонь и варить при помешивании в течение 30 минут, пока смесь не превратится в белую пасту. Масло при этом не должно гореть. После этого добавляют анчоусы и варят дальше, пока они не разварятся, добавив при необходимости еще масло. Только маслом лучше не увлекаться, так как bagna caöda не должна быть жидкой. Те, кто желает избавиться от запаха чеснока, могут предварительно отварить его в воде или молоке или нагреть в микроволновке.

Употребляют bagna caöda с различными овощами, макая их в горячий соус. По традиции, когда овощи закончатся, в емкость с остатком соуса вбивают яйцо и съедают. Bagna caöda является отдельным блюдом, по традиции завершающимся чашкой бульона. Впрочем, как я убедился, холодная bagna caöda, намазанная на хлеб, тоже очень вкусна!

До Майры мы доехали сначала поездом Torino-Cuneo (Турин-Кунео, ударение на Ку-, билет стоит 5,40 евро), а потом автобусом до городка Acceglio (автобусная остановка находится напротив железнодорожного вокзала в Кунео, билет стоит 4,40). Автобус в обычные дни отходит в 18:00 (поезд из Турина прибывает в 17:52), а в летние и праздничные — в 18:30. В Acceglio мы прошли до окраины городка, перешли через мост и остановились на том же самом месте, где стояли в 2006 году. Возле бара на окраине городка организован сливочная для кемперов, и комбинация висящих на этом месте знаков «Слив дерьма» и «Скользкая дорога» вызывает вопрос, не связаны ли оба этих факта между собой. Пока мы шли от автобуса к месту стоянки, начался ливень, поэтому мы успели промокнуть в процессе постановки палаток, но вскоре дождь закончился, и больше за время нашего пребывания в Майре он нас не беспокоил. Палетты и ящики, из которых мы сооружали стол и стулья 4 года назад, лежали там же, куда мы их сложили перед отъездом, и мы быстро устроили себе удобную кухню-столовую.


Скользкая дорога





Как только стемнело и ветер разогнал тучи, мы с Морген пошли фотографировать церковь Сан Маурицио, расположенную в деревне Lausetto на возвышающемся между Acceglio и Ponte Maira склоне. Церковь подсвечивается ночью и на черном фоне горы, над которым нависает усеянное множеством звезд небо Chiesa di San Maurizio производит потрясающее впечатление. В 2006 году у нас получились лишь оранжевые линии на черном фоне, так как без штатива фотоаппарат дрожит в руках, но на этот раз один из снимков более-менее удался. Правда, звезды на небе не получились.


Церковь Сан Маурицио в Lausetto





Поужинав и побаловав душу бутылочкой «Бичерина» под негромкую музыку, доносившуюся из бара за рекой, мы легли спать, но проснулись в половине второго от адской какофонии попсы, гремевшей из того же бара. Первой мыслью было послать им стрелу с угрожающей запиской, но во второй мысли я вспомнил, что лук и стрелы неосмотрительно были оставлены дома у Кати. Гулянка и концерт продолжались до четырех утра, и мы уже думали, что этот кошмар никогда не закончится, но неожиданно музыка стихла, а после нескольких минут радостных воплей раздалось урчание моторов, и шумная компания разъехалась. К счастью, гулянка была приурочена к празднику, и в другие дни ничего подобного не повторилось.

16.08.2010 мы решили отправиться в долину Unerzio в горную деревушку Chialvetta, состоящую из домов конца XIX — начала XX века. В 2006 г. две экспедиции Эдельвейсов не смогли прорваться к Кьялветте, захлебнувшись и обожравшись в густом малиннике. В этот раз мы были настроены решительно, но мысль о малине все же заставляла сомневаться в достижимости поставленной цели.

По случаю Ferragosto в Acceglio был большой блошиный базар, на котором, помимо невесть каким ветром занесенных сюда перуанцев с их красивейшими шерстяными изделиями, по слухам, теряющими вид после первой же стирки, и продавцов всякой современной фигни торговали также предметами быта позапрошлого и прошлого веков (в том числе инструментами и медной посудой, вызвавшей у меня обильное слюноотделение) и типичными продуктами долины Майра — сырами и колбасками. Иссохшиеся колбаски были подозрительного черного цвета, а сыры выглядели крайне неаппетитно и были покрыты явно неблагородной плесенью. Никола сказал, что эти колбаски и сыры не испорченные, а stagionati (выдержанные), но, по-моему, они были довольно передержанные.

Из заинтересовавших нас кулинарных предложений этого базара стоит упомянуть сало из долины Valle d´Aosta. К сожалению, продававшийся кусок сала имел не очень презентабельный вид, поэтому мы не рискнули его покупать, но вообще вальдостанское сало «Арна» (Lardo d'Arnad, Valle d'Aosta Lard d'Arnad) славится своим изысканным вкусом с 1570 года, когда оно впервые было упомянуто в документах. При его производстве используются свиньи весом не менее 160 кг, откормленные исключительно каштанами и овощами, а само сало пластами толщиной не менее 3 см засаливается в течение, как минимум, 3 месяцев в контейнерах из древесины каштана, дуба или лиственницы, называемых на местном диалекте «doil». Сало укладывается в дойлы пластами, перемежаемые слоем соли крупного помола и специй и местных трав: чеснока, розмарина, лаврового листа, гвоздики, корицы, можжевельника, шалфея, мускатного ореха и тысячелистника. Из них основными считаются чеснок, чеснок, лавровый лист, розмарин и шалфей, а наличие остальных трав и специй допускается в количествах, не превышающих основные. После этого дойл заливается вскипяченным и охлажденным рассолом из воды и соли. Пласты сала обязательно должны быть белого цвета и иметь шкурку, они могут содержать в середине прослойки мяса. Если планируется выдерживать сало в течение более длительного срока, то воду в рассоле заменяют белым вином. Употребляется это сало с местным темным хлебом "pan dur", смазанным медом для усиления вкуса.

Пройдя через базар, мы отправились по дороге в Кьялветту, останавливаясь возле камней, на которых краской были написаны стихи, в том числе посвященные коммуне Acceglio. На одном из камней были написаны стихи Silvio Einaudi, умершего от болезни 17 февраля 2010 года. Мы ожидали, что они будут написаны на окцитанском языке, но Никола с удивлением сказал, что это либо пьемонтский язык, либо эти языки не отличаются друг от друга, так как он все понимает. Одно из стихотворений называлось «Le Marghere», «Пастушки», это пьемонтское слово, означающую пастушек на альпийских пастбищах (слова margè e marghere соответствуют итальянским словам margari e margare или же malgari e malgare, множественное от il margaro и la margara или il malgaro и la malgara, пастух и пастушка на альпийских пастбищах, происходящих от слова la malga, означающего летний пастушеский домик для пастуха и скота, этого слова нет в Большом пьемонтском словаре). Галло-итальянский lenga piemontèisa и франко-провансальский lenga d'òc все же достаточно отличаются, друг от друга, поэтому наиболее вероятно, что стихи написаны либо на пьемонтском койне, основанном на туринском диалекте пьемонтского языка и распространенном по всему Пьемонту, либо, что более вероятно, на dialetto cuneese (диалект кунео), который вместе с dialetto torinese (туринский диалект) относится к dialetto piemontese occidentale (западный пьемонтский диалект). Интересно, что Эйнауди в 1975 г. был избран в совет коммуны Castelmagno по списку «Stella Alpina e Scarpone» («Эдельвейс и альпийские стрелки»).

Неожиданно оказалось, что в этом году кто-то очень старательно вырубил практически все заросли малины вдоль дороги, поэтому мы беспрепятственно добрались сначала до хутора Gheit (старое гетто, ghetto, в котором содержались больные во время эпидемий чумы), а потом и до Кьялветты. По дороге Рыжий на двенадцатом году жизни впервые согласился попробовать землянику, которая здесь была размером с клубнику, и она ему очень понравилась. Небольшая остановка возле сохранившегося островка малиновых кустов с целью набрать ягод на вечерний компот, и вот она — розовая церковь Кьялветты, манившая нас четыре года назад! Оказалось, что ныне это достаточно людное поселение. Хотя здесь постоянно живет всего четыре человека, но старые дома отреставрированы и используются в качестве горного отеля, пользующегося большой популярностью. Здесь есть бар, а в одном из домов Rolando Comba организовал частный музей "La Misoun d'en bot", в котором воссоздан быт местных жителей и собраны сельскохозяйственные инструменты и крестьянская мебель.


Chialvetta








Чуть в стороне от домов на склоне мы обнаружили небольшое отверстие, имеющее вид засыпанной землей галереи с арочным сводом. Рыжий попытался пролезть внутрь и сфотографировать, но мы его далеко не отпустили, поэтому на фотографиях ничего интересного не обнаружили. Есть смысл осмотреть этот ход в следующий раз.


Подземный ход





На обратном пути в Acceglio мы завернули в кафе, где угостились отменным мороженым, а заодно набрали разнообразного печенья, забрав три последних миндальных рожка-chifferi, которых до нашего отъезда так больше и не завезли, а потом завернули в магазин и купили полынный ликер «genepy», изготавливаемый из полыни видов Artemisia mutellina, Artemisia spicata, Artemisia umbelliformis, Artemisia genepi или glacialis. В долине Майры полынь дженепи (ударение на -пи) выращивают в поселке Palènt возле городка San Damiano Macra, где Matteo Laugero и его жена Virginia организовали на высоте 1460-1600 м плантацию ароматических трав.

Вечером у нас был компот из собранных по дороге малины, крыжовника, яблок и красной смородины, а вот земляники в нем не было, потому что мы ее сожрали!

17.08.2010 мы решили пойти в радиалку к озеру Visaisa. Предполагалось доехать до поселка Saretto автостопом, но Katya с Николой решили пройтись пешком, чтобы посмотреть окрестности, поэтому они вышли на час раньше. Топоним Saretto является уменьшительной формой от serre, долатинского слова, означающего «верхний, высокий, возвышенный», термин означает маленькое поселение, расположенное в горах на солнечном травянистом безопасном месте. Где-то здесь есть пещера, в которой до девяностых годов прошлого столетия добывали черный мрамор, но мы не видели к ней указателей.

Пройдя мимо источника реки Майра и расположенного возле него недорогого кемпинга, мы поднялись на край огромной котловины, в которой лежит озеро Lago Visaisa, и обнаружили информационный щит, которого не было тут в 2006 г. Благодаря щиту мы узнали, что находящиеся рядом развалины были раньше не крестьянской баитой (la baita — хижина, ударение на ба-), а построенным в 1911 г. приютом имени пьемонтского князя Альберта. Это дало повод очередной раз убедиться в преимуществе монархической формы правления перед республиканской, ибо то, что было построено при монархии, при республике лежит в развалинах.

Неожиданно мы увидели вдалеке пятнышко снега и возжелали до него добраться. Катя с Николой решили нас подождать, а мы с Морген и Рыжим еще час перлись в гору и по сыпухе, чтобы погрызть снега среди нагретых солнцем камней. На спуске к озеру удалось полюбоваться пересвистывающимися сурками, а вот обнаруженного нами в прошлый раз изобилия губчатых грибов след простыл. Впрочем, это неудивительно, так как сейчас этот район стал местом массового паломничества туристов. По этой же причине здесь уже не найти эдельвейсов.


Источник реки Майра





Озеро Lago di Visaisa и окрестные горы








Возвращаясь, мы обнаружили лесную дорогу, ведущую в поселок Ponte Maira. Мы давно подозревали, что по правому краю долины должны быть не обозначенные на карте дороги, но не могли их найти, поэтому перемещались по шоссе, проходящему слева от реки. В Понте Майра имеется старинная водяная мельница, ныне не работающая, сохранились и старые дома. А еще здесь продают форелей по 6 евро за кг белой и 7 евро за 1 кг красной форели. Магазина нет, но прямо на доме возле моста через Майру находится звонок, по сигналу которого выходит продавец.


Ponte Maira





18.08.2010 мы поднялись к Окцитанскому маршруту (Percorsi occitani) по заброшенной ветке маршрута S12. За последние годы в этом районе была проведена огромная работа по маркировке маршрутов, при этом иногда прокладывали более удобные для подъема тропы, оставляя без внимания прежние тропы. Подниматься было очень сложно, идти мешали тянущиеся вдоль дороги заросли малины и крупной земляники, но Эдельвейсы решительно продвигались вперед, стремительными движениями рук сметая ягоды и отправляя их в безостановочно жующие челюсти, ухитряясь при этом еще и болтать. Античные Юлии облились бы горючими слезами вместе со своими Цезарями, глядя на такую многозадачность! Чуть выше начались поля черники, но и они не остановили нашего порыва вверх, только руки и языки приобрели фиолетовую окраску. Поняв, что нас так просто не остановить, природа выбросила последний козырь — множество губчатых грибов, но мы и здесь не спасовали, работая в режиме грибокосилок. К счастью, никаких лесников поблизости не было, поэтому мы особо не опасались, что нас поймают с мешком грибов, но на всякий случай держали его в рюкзаке.

На этот день вывешенный на информационном щите в Кьялветте прогноз погоды обещал дождь, а со стороны Франции стремительно неслись тучи, закрывшие небо, поэтому мы, дойдя до окончания маршрута, повернули назад, не став разыскивать источник Fonte Fredda (Холодный источник). Мы здраво рассудили, что при холодной погоде и угрозе холодного дождя более актуальным был бы источник Fonte Calda (Горячий источник). По возвращении к месту стоянки оказалось, что прогноз наврал, а тучи рассеялись, поэтому мы без помех пожарили грибы и затушили их с картошкой и луком, устроив себе прощальный ужин в Майре. Перед сном мы разобрали стол и сложили на место палетты и ящики, так как назавтра рано утром мы должны были уезжать на море в Pietra Ligure.

Утром 19.08.2010 мы встали в 04:30, быстро собрали лагерь и пошли на отходящий в 06:10 автобус на Кунео. В шесть часов приехал на автомобиле молодой водитель, вышел и начал заинтересованно осматривать автобус. В тот момент нас это не насторожило, как не насторожило и то, что он не назвал стоимость билетов, а начал высчитывать ее на бумажке. Лишь только на серпантине мы поняли, что водитель впервые едет по этом маршруту. Особенно пришлось понервничать, когда на узком повороте он сдал назад, чтобы пропустить встречную машину, и автобус оказался прямо на краю обрыва. Ксчастью, все обошлось без неприятностей, и мы прибыли в Кунео, откуда поездом уехали в Pietra Ligure, купив за 9,50 евро на человека билеты с пересадкой в Fossano.


Acceglio





В путеводителях Valle Maira называется «черной дырой Европы» из-за низкой плотности населения, но выглядит все так, что это сложившееся после вызванного безработицей массового оттока населения во второй половине XX века положение сейчас начинает меняться. Долина Майры становится популярным туристским районом.

В Пьетро Лигуре мы мыстро купили продукты в расположенном возле вокзала супермаркете Eurospin. На время покупки мы оставили рюкзаки прислоненными к стене соседнего дома, но из дома выбежал мужик с воплями, что с балконов может пролиться вода от полива цветов или вообще что-нибудь упасть нам на голову, поэтому тут находиться категорически нельзя. Не вдаваясь в препирательства, мы отодвинули рюкзаки в сторону. После этого мы пришли в кемпинг Campeggio die Fiori, в котором останавливались в 2009 году, встретили там знакомых сотрудников, которые проводили нас на хорошее место в глубокой тени и помогли привезти на машине стол и скамейки, те самые, которыми мы пользовались год назад. Установив палатки, мы пошли сначала в бассейн, в котором в этом году требовали иметь шапочки на голову (их можно купить на рецепции за 2,50 евро), а потом отправились гулять по городу.

У дверей небольшой пекарни мы заметили огромную очередь, живо напомнившую нам о советских временах тотального дефицита. Оказалось, что в этой известной всему городу пекарне "Farinata Da Virginia", расположенной по адресу Via Giuseppe Mazzini 70, делают пользующуюся чрезвычайным спросом фаринату. С 1890 года здесь работают пять поколений одной семьи. Ждать пришлось около 40 минут, так как выпечка начинается с 17:30, при этом каждые 20 минут на прилавок выставляется одна фарината весом около 2 кг, а люди берут не меньше 0,5 кило. Съедают ее зачастую прямо на месте, усевшись на ступеньках соседних домов. Нам повезло — всем, стоящим перед нами было нужно больше, чем оставшийся двухсотграммовый кусок, поэтому фарината досталась нам без очереди.

Фарината — это лепешка из нутовой муки. Нут (турецкий горох, бараний горох, лат. Cicer arietinum) — растение семейства бобовых. Мука из него уже в течение 2000 лет традиционно употребляется в Лигурии. Фарината делается из простых и доступных даже для бедных людей ингредиентов — нутовой муки, воды, соли и оливкового масла. Происхождение этой замены хлебу лежит в далеком прошлом, во временах греков и римлян, когда солдаты использовали смесь из нутовой муки и воды, высушивая ее под солнцем на собственных щитах. Рецепт оказался настолько питательным, что пережил Римскую империю и дошел до средневековья, когда фаринату употребляли со свежим сыром или вымоченным в уксусе луком.

С этим периодом связана легенда, гласящая, что лепешка в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, родилась по чистой случайности в 1284 году, когда Генуя победила Пизу в битве при Meloria. Возвращаясь домой, генуэзские моряки попали в шторм, во время которого несколько баррелей нутовой муки и оливкового масла смешались и были залиты соленой водой. Так как провианта не хватало, то смесь решили по возможности вновь сделать пригодной для еды, поэтому ее высушили на солнце, в результате чего получился блин. Вернувшись домой, генуэзцы решили усовершенствовать рецепт этого импровизированного блина и приготовили нутовое пюре, которое запекли в духовке.

Результат оказался настолько хорош, что, в насмешку над побежденными, был назван l'oro di Pisa — "золото Пизы". В пятнадцатом веке в Генуе был издан указ, упорядочивший производство этого блюда, которое тогда называлось "scripilita", от латинского слова scribilita — разновидность булочки-фокачча (focaccia) с сыром.

В Лигурии это блюдо называется farinata di ceci (фарината из нута), на генуэзском диалекте — fainâ de çeixai. Заведения, в которых можно отведать это блюдо с традиционными кушаньями и стаканом вина, называются farinotti или sciamadde (диалектная форма итал. fiammata — "вспышка пламени").
В Савоне вместо нутовой используют пшеничную муку, поэтому фарината получается не желтой, а белой, и называется farinata bianca.
В Тоскане это блюдо распространено по всему побережью и называется cecìna (ударение на i) или на ливорнском диалекте torta di ceci, или же calda calda в городе Massa Cararra. Здесь фаринату едят или как самостоятельное блюдо, или в виде начинки булочки-фокачча. В Ливорно последний вариант называется cinque e cinque (пять и пять), так как в начале XX века пять чентезимо стоила torta и пять чентезимо стоила focaccia.
В Пьемонте фарината называется belecauda, на Лазурном Берегу — socca.
На Сардинии — fainè (распространена в окрестностях города Sassari). Тут ее подают с луком и сардскими колбасками.
На Сицилии, прежде всего в Палермо, фаринату используют как промежуточную закуску, поджаривая ее на масле и употребляя вместе с картофельными крокетами cazzilli и хлебом. Заведения, в которых ее подают, называются friggitorie.
На севере Марокко существует вариант фаринаты, называемый caliente или calentita, который готовится из нутовой муки, воды, оливкового масла, соли и яиц.
В Уругвай и Аргентину фарината, называемая там fainà, попала вместе с генуэзскими эмигрантами и приобрела большую популярность, будучи употребляемой на пицце.

Для приготовления фаринаты нужно смешать одну часть нутовой муки и три части воды в миске, тщательно перемешать, чтобы не было комков, и дать отстояться в течение нескольких часов, периодически помешивая, чтобы предотвратить оседание муки. Смазать круглый медный противень оливковым маслом и влить смесь в центр противня, чтобы глубина теста составила около 5 мм. Разровнять масло от краев противня к центру и запечь в уже нагретой духовке до золотистого цвета. После приготовления фаринату рекомендуется посыпать молотым черным перцем и употреблять горячей.

Можно разнообразить рецепт, добавив в тесто перед выпечкой розмарин, зеленый лук (farinata con cipollotti является разновидностью основного блюда, распространенной в провинции Империя, прежде всего в городе ) или артишоки, или же добавить в тесто равную долю колбасок-сальсиччи или таких сыров, как stracchino или горгонзола.


Пожинали мы в кемпинге в пиццерии, заказав к пицце бутылку лигурийского вина Dolcetto с ярким насыщеным вкусом.

Ночью Никола с Катей проснулись в 4 часа утра из-за того, что рядом кто-то вовсю орудовал бензопилой. Таинственный пилильщик разбудил кучу народа, и отовсюду раздавались отчаянные крики: "Basta! Basta!" ("Хватит! Хватит!"). Изумленные таким невиданным трудовым порывом, ребята высунулись из палатки и утром сообщили нам, что эти звуки представляли собой храп, раздававшийся из нашей палатки. Правда, сами мы ничего не слышали. Этот эпизод получил у нас название "Лигурийская резня бензопилой". Следующей ночью мы с Морген решили проверить, кто же это так громко храпит. Оказалось, что храп раздается из соседней палатки, в которой жили англичане.

20.08.2010 по плану мы должны были ехать в пещеру Toirano, но так как Katya и Nicola побывали там за пару недель до этого, мы решили никуда не ехать, а провести день на море. С утра небо заволокло тучами и пошел дождь, но это не помешало нам хорошо искупаться на совершенно пустом пляже. Перед купанием мы опять заглянули в пекарню «Da Virginia» и купили там к обеду местные традиционные пироги — лигурийский овощной пирог Torta di Verdura и пасхальный пирог Torta pasqualina.

Лигурийский овощной пирог (Torta di Verdura)

3 пучка смеси различной зелени (типа брокколи, мангольда, листьев одуванчика и т.п.), помыть, отрезать стебли на 5 см; 1 1/2 стакана универсальной муки; 1 стакан муки из цельного зерна; соль; 1/4 стакана плюс 5 столовых ложек оливкового масла; 1 пучок зеленого лука, только белые и светло-зеленые части; 1 стакан смеси свежих трав (типа чабреца, петрушки, майорана); 2 яйца; 1 стакан тертого твердого сыра (пармезан или асьяго); 1/2 стакана свежего сыра (рикотта или творог); 1/2 тертого мускатного ореха.

1. Поместить зелень в большую кастрюлю. Добавить 3 стакана воды, накрыть крышкой и поставить на средний огонь. Довести до кипения и кипятить в течение 12 минут, периодически помешивая, пока зелень не станет мягкой. Переложить в дуршлаг. Когда остынеть, отжать зелень и удалить столько воды, сколько возможно.

2. Используя миксер, оснащенный крюком для теста, смешать сначала муку и 2 чайные ложки соли. Добавить 1 стакан холодной воды и 1/4 стакана оливкового масла и смешать на медленной скорости в течение 8 минут (Можно также смешивать руками: имспользуя деревянную ложку, объединить сухие ингредиенты в большой миске, после чего добавить жидкие ингредиенты при помешивании. Переместить на посыпанную мукой доску и вымешивать в течение 10 минут). Разделить тесто на 2 равные части и дать полежать в течение минимум 10 минут (Тесто может быть положено в холодильник на срок до 1 дня).

3. Разогреть духовку до 400 градусов. Место половину зелени в кухонный комбайн и изрубить на куски размером с рисовое зерно. Переложить в большую миску. Повторить то же самое с оставшейся зеленью. Измельчить зеленый лук и травы в грубое пюре и смешать с зеленью. Добавить яйца, сыры, 3 столовые ложки оливкового масла и мускатный орех. Приправить по вкусу солью.

4. Покрыть большой противень пергаментной бумагой и отложить в сторону. Посыпать мукой плоскую поверхность и раскатать один из кусков теста в круг около 40 см в диаметре и 0,15-0,3 см толщиной и положить его на противень. Выложить начинку на тесто, распределив ее равномерно на расстоянии 2 см от края. Добавить на раскаточную поверхность муки, раскатать второй кусок теста и накрыть им начинку. Обрезать верхний слой теста так, чтобы он нависал над начинкой на 1 см. Защипать края слоев вместе (если тесто не слипается, увлажнить края небольшим количеством воды). Прорезать два отверстия в верхнем слое теста и смазать его оставшимися 2 чайными ложками оливкового масла.

5. Печь в течение 40-50 минут до тех пор, пока пирок не станет слегка припухшим в центре, а начинка затвердеет. Если верхняя корочка слишком быстро коричневеет, ее нужно прикрыть куском фольги. Охладить перед употреблением. Пирог можно держать 3-4 дня при комнатной температуре. Если пирог хранится в холодильнике, перед употреблением ломтики подогреть в сковородке.

Можно использовать также шпинат, артишоки, баклажаны и т.д.-


Пасхальный пирог (Torta pasqualina)

Ингредиенты на 12 персон:

Для начинки: 130 г тертого твердого сыра; 1 кг свекольной ботвы; 150 мл оливкового масла; 5-6 веточек майорана; ½ луковицы; 13 яиц; сыр рикотта (можно заменить творогом); соль; черный перец; мускатный орех. Для теста: 600 г муки; 300-350 г воды; 35 мл оливкового масла; ½ чайной ложки соли.

Изготовление:

Смешать в миске муку, оливковое масло и 300 мл воды с растворенной в ней солью (еще 50 мл воды отложить на всякий случай для добавления при необходимости), размешать до образования однородного эластичного теста, выложить на раскаточную доску, накрыть полотенцем и оставить на 1 час.
Мелко измельчить и слегка пассеровать лук на сковородке в одной ложке оливкового масла. Помыть, обдать кипятком, охладить, отжать, мелко нарубить и положить в миску свекольную ботву, добавить лук, листики майорана, 50 г тертого твердого сыра, 3 взбитых яйца, перемешать все деревянной ложкой до образования однородной массы. Приготовить вторую смесь, смешав в миске рикотту, 50 г тертого твердого сыра, 3 взбитых яйца, щепотку соли, щепотку перца и щепотку мускатного ореха. Перемешать деревянной ложкой до образования однородной смеси.
Разделить тесто на четыре части. Из четвертушки теста раскатать тонкий лист, положить его на дно смазанной оливковым маслом формы для выпечки диаметром 30 см. Смазать верх листа оливковым маслом. Положить сверху второй лист. Выложить в форму компост из свекольной ботвы. Разровнять поверхность компоста и выложить сверху слой творожного крема. Разровнять поверхность творожного крема. Сформировать 7 углублений (одно в центре, шесть равномерно по окружности), в которые выложить желтки 7 яиц. Покрыть поверхность начинки частью оставшихся от яиц белков и посыпать 30 г тертого твердого сыра, после чего накрыть сначала одним листом теста, смазать его поверхность оливковоым маслом, а потом накрыть вторым листом теста. Смазать верхний лист оливковым маслом. Обрезать края теста, свешивающиеся за границу формы, а края с внутренней части формы завернуть внутрь, защипать и примять вилкой. Выпекать в предварительно разогретой духовке в течение 45 минут при температуре 180 градусов. Подавать теплым или холодным.

Вместо свекольной ботвы можно использовать шпинат, артишоки и т.п. Вот вариант рецепта со шпинатом:

Пасхальный пирог (Torta pasqualina)

Ингредиенты на 8 персон:

500 г муки; соль; 90 мл оливкового масла; мука; 1 булочка; 100 мл молока; 1 кг листового шпината; 500 г сыра рикотта (можно использовать творог); 8 яиц; 1 яичный желток; 3 веточки майорана; 100 тертого свежего пармезана; черный перец; 50 г сливочного масла.

Изготовление:

1. Муку с 0,5 чайной ложки соли, 30 мл оливкового масла и 220 мл холодной воды смешать в тестомесилке с крюком для теста в течение 6-8 минут до образования эластичного гладкого теста. Сформировать в валик, разрезать на 12 кусков и каждый кусок скатать в шарик. Шарики положить на присыпанный мукой противень, накрыть влажным полотенцем и отложить на 1 час.
2. Срезать корочку с булочки, нарезать булочку на кубики с длиной ребра 1 см и положить их в миску. Нагреть молоко и залить хлебные кубики. Шпинат почистить, помыть, бланшировать в соленой воде, обдать холодной водой для охлаждения, хорошо отжать, мелко нарубить и положить в миску. Рикотту отжать в кухонном полотенце и добавить в миску вместе с 2 яйцами, 1 яичным желтком, отщипнутыми от веточек листиками майорана и 40 г пармезана. Все хорошо перемешать деревянной ложкой до образования однородной массы и приправить по вкусу солью и черным перцем.
3. Форму диаметром 26 см тонко намазать оливковым маслом. На посыпанной мукой плоской рабочей поверхности раскатать один шарик теста так тонко, как только возможно. Аккуратно растянуть руками во все стороны до достижения максимальной тонкости получившегося листа теста. Положить лист теста на форму так, чтобы его края свешивались с краев формы на 2-3 см. Тонко смазать лист маслом. Повторить такую же процедуру еще с 5 шариками теста, при этом поверхность шестого листа не смазывать оливковым маслом.
4. Равномерно распределить начинку на тесте. Выдавить столовой ложкой 6 одинаковых углублений в начинке. Положить в каждое углубление по 0,5 чайной ложки сливочного масла и аккуратно вылить в каждое по одному яйцу, следя, чтобы желток остался целым. Посыпать яйца солью и перцем. Притрусить начинку оставшимся пармезаном.
5. Оставшиеся шарики теста раскатать и растянуть руками до максимальной тонкости. Намазать тонким слоем оливкового масла, положить один на другой и слегка прижать. Из сложенных стопкой листов теста вырезать круг диаметром 26 см и накрыть им начинку. Остаток сливочного масла выложить кусочками вдоль внутреннего края формы. Завернуть внутрь свешивающийся с края формы край дна пирога. Верх торта намазать тонким слоем оливкового масла. Аккуратно проткнуть верх торта вилкой в нескольких местах. Выпекать в предварительно разогретой духовке в течение 90 минут при температуре 190 градусов. Подавать еле теплым или, еще лучше, холодным.

После обеда выглянуло солнце, и мы вновь отправились на пляж, где просидели до вечера. Katya нашла в море камень, на котором кварцевая жила образовала отчетливую цифру 3. Мы решили, что это либо третий камень на Земле, либо камень с номером планеты Земля в Солнечной системе, созданный при Сотворении мира. Тот факт, что при создании мира были использованы арабские цифры, а арабы являются мусульманами, говорит о том, что мир был сотворен Аллахом.

Вечером в кемпинге было бесплатное цирковое представление. Обычно летом здесь живет несколько цирковых семей, которые выступают для развлечения отдыхающих. Кстати, помимо циркачей, в Campeggio die Fiori регулярно приезжают музыканты и организаторы телевизионных шоу.

Выступление семейства Эррани хоть и не являлось верхом циркового искусства, но содержало ряд забавных моментов. Особенно запомнился один эпизод с игрой слов, когда один из клоунов называл плод, а другой — изготавливаемый из него напиток. Limone — Limonata, arancia — aranciata, orzo — orzata, cachi — cacata (лимон — лимонад, апельсин — оранжад, ячмень — оршад, хурма — дерьмо).

К сожалению, мы в этом году приехали в Pietra Ligure немного неудачно, так как попали в промежуток между кулинарными праздниками. Праздник фугассинов «Fugassin in Piazza» в этом году прошел с 7 по 9 августа, праздник блинов «Festa della Frittella» должен был пройти с 26 по 28 августа, а праздник сладостей «Dolcissima Pietra» вообще должен состояться 18-19 сентября. В эти дни только в Finale Ligure с 17 по 20 августа проходил праздник фаршированных баклажанов «Sagra delle Melanzane Ripiene», но мы туда ехать поленились. Мы также прозевали 19 августа последний региональный отбор на конкурс «Miss Maglietta Bagnata», итальянский аналог известного американского шоу «Wet T-Shirt» («Мокрая футболка»), проходившего в баре «Grifone». Это был урок того, что перед планированием отдыха в Пьетра Лигуре нужно внимательно исследовать календарь местных событий.

Утром 21.08.2010 мы собрались, тепло распрощались с персоналом кемпинга и уехали в Турин. На вокзале в глаза бросился заголовок статьи из газеты «Il Secolo XIX» о том, что в соседнем городке Альбенга запретили ходить пьяными по городу в бикини и шуметь. Мы сразу же подумали, что это явно антироссийский закон, а потом уже выяснили, что в Альбенге много недорогих гостиниц и кемпингов, поэтому он пользуется вниманием российских туроператоров, и в нем отдыхает много россиян. Из Турина мы опять поехали в гости к Кате. Там мы постреляли вечером из лука, потеряв по традиции выездных стрельб одну стрелу (вообще-то, мы сначала потеряли две стрелы, но одну потом принесли соседи), переночевали, а утром Katya и Nicola отвезли нас на вокзал в Турин, откуда мы уехали в Милан и далее улетели самолетом домой. Дюссельдорф встретил нас ливнем, протекшим через крышу автобуса и закончившимся роскошной двойной радугой.

У Кати мы попробовали жареные в кляре цветки цуккини. Кляр делается из воды, муки и яйца, цветок обмакивается в кляр и жарится в масле на сковородке. Можно жарить также цветки тыквы (они больше и слаще) и гроздья цветов робинии псевдоакации, известной нам с детства под названием «акация».

А еще мы узнали, что в Пьемонте делают интересное блюдо — фаршированные персики. Это типично пьемонтский десерт, который едят как горячим, так и холодным. Используются спелые желтые твердые персики средних размеров. Персики разрезают пополам, извлекают из них сердцевину, заполняют смесью шоколада и пирожных и запекают.

Фаршированные запеченные персики (Pesche ripiene al forno)

Ингредиенты для 6 персиков:

80 г раскрошенных амаретти (печенье); 30 г сливочного масла; 10 г порошка горького какао; 70 г расплавленного шоколада; 6 спелых твердых желтых персиков средних размеров; 1-2 чайной ложки рома (по желанию); 2 яичных желтка; 60 г сахара.

Приготовление:

Помыть персики, обсушить, разрезать пополам и удалить косточку. Ложкой извлечь мякоть и измельчить ее вилкой или в кухонном процессоре. Измельчить амаретти в ступке или в кухонном процессоре. Взбить яичные желтки с сахаром, вылить смесь в миску, добавить измельченные амаретти, горькое какао, шоколад, измельченную мякоть персика и ром (по желанию). Заполнить половинки персиков начинкой и сложить их намазанную маслом сковородку так, чтобы между ними не оставалось свободного пространства. Посыпать персики хлопьями сливочного масла (для чего предварительно натереть замороженное масло на терке) и запечь их в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут. Достать запеченные персики из духовки и сервировать горячими.

По-моему, их еще неплохо посыпать сахарной пудрой.

Поездка получилась очень интересной и насыщенной этнографическими и кулинарными впечатлениями. Очень порадовали встреча и совместный поход с друзьями, а собранная информация о горных районах пригодится для планирования следущих походов, относительно которых у нас уже есть конкретные наметки. ]]> Спорт, активный отдых, туризм Harald http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168561 Великая депрессия в мире туризма http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168525&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 14:27:47 GMT что происходит в мире туризма? Почему после банкротства Карии-тур, то же вот-вот случится с Анекс-туром?? Это что, способ отмывания денег такой?? что происходит в мире туризма? Почему после банкротства Карии-тур, то же вот-вот случится с Анекс-туром?? Это что, способ отмывания денег такой?? ]]> Спорт, активный отдых, туризм КириллКирилл http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168525 Ура, мы вернулись ! http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168455&goto=newpost Thu, 02 Sep 2010 09:01:25 GMT Собственно субж :) Все получилось :) Отчет будет чуть попозже, а пока, у кого какие вопросы - отвечу с удовольствием :) Собственно субж :) Все получилось :) Отчет будет чуть попозже, а пока, у кого какие вопросы - отвечу с удовольствием :) ]]> Спорт, активный отдых, туризм mikado_an_1970 http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168455 Как я отдыхал... http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168137&goto=newpost Tue, 31 Aug 2010 15:24:14 GMT Решил завезти тему, в которую предлагаю "складывать" подробные отчеты об отдыхе, чтобы любой мог получить для себя информацию из первых рук.
Начну с себя...

В этом году мы с семьей впервые ездили в Новый Свет. С прошлого года ездим мы автомобилем в Крым (ранее туда же , но поездом). Семья большая, поэтому заграница нам пока не сильно по карману.

Итак, 5го августа рано утром выехали в южном направлении.
Между Днепропетровском и Запорожье нас любезно приняли сотрудники ДПС за превышение скорости (135 км.ч.) и выписали штраф. Взяток не брали. Нарушение зафиксировали на все имеющиеся у них приборы, но не свирепствовали - 255 грн.

Наверное, к лучшему, что случилось это так рано,т.к. на территории Запорожской области всего мы насчитали 10 подобных точек, в т.ч. сдвоенных штуки 2... А всего до места отдыха штук 15.

Далее мы были внимательны и предупредительны по отношению ко всем встречным водителям...:-D

Путь наш лежал к п. Приморский под Феодосией, в котором сын был на сборах с футбольной командой "Днепр-75" в лагере "Арго". Лагерь расположен в здании школы и выглядит, как и положено школе в поселке. Но на берегу Черного моря.


Позже выложу фото школьно-лагерного двора...


Природа в районе Феодосии сильно расстраивает... Не люблю степной Крым. А, когда подъехали к Феодосии со стороны нефтебазы, то вообще перехотелось хоть когда-нибудь в Феодосию приезжать. Поэтому быстро забрали сына и поехали в Новый Свет.

Ах,да... единственное светлое пятно на трассе Джанкой-Феодосия...

Вложение 237334

Потом была дорога через горы. Серпантин - "веселенький".

Главное доехали.

Новый Свет. Для того, чтобы снять жилье, можно воспользоваться интернтом, но мы ведь люди "продвинутые" и сложности не для нас. В общем, были и мы "под дубом тем"... ну, почти под дубом.
Те, кто здают жилье в Новом Свете сидят в определенных местах и ждут отдыхающих.

Вложение 237340

Как раз напротив автобусной остановки...

Вложение 237341

Ну, что сказать... Не ожидал я таких цен на жилье при таком обычно-крымском сервисе.
В августе стоимость комнаты на 2-3 человек ( не всегда с кондиционером) от 400 грн. Нам было нужно 2, т.е. в нашем случае предлагалось жилье от 800 до 1200 гривень. В итоге, нам досталось жилье в этом доме на втором этаже.


Вложение 237343

Вложение 237347
Изображения
]]> Спорт, активный отдых, туризм Влад Малько http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168137 Пневматическая стрельба http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168076&goto=newpost Tue, 31 Aug 2010 09:10:42 GMT В Днепропетровске создана новая организация - *Секция Пневматической Стрельбы при УООР.* Главная цель официально объединить любителей пневматики под... В Днепропетровске создана новая организация - Секция Пневматической Стрельбы при УООР.
Главная цель официально объединить любителей пневматики под одной крышей. Теперь нам как организации проще получить официальное разрешение на проведение соревнований тренировок и т.д. Чем нас больше тем лучше.
Все желающие и имеющие пневматическое оружие могут влиться в наши ряды. Хватит прятаться по посадкам и стрелять по бутылкам и банкам. Мы постараемся организовать этот вид спорта и внести некую культуру в обращении с оружием.
Регистрация и выдача удостоверений в УООР по адресу ул. Комсомольская, 31 Фазан.
30грн и 2 фото 3х4
Наш домашний форум
]]> Спорт, активный отдых, туризм S-Max http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=168076 Военно-спортивный лагерь для 15-18 летних... http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=167948&goto=newpost Mon, 30 Aug 2010 13:15:01 GMT Пришла идея на будущий год организовать в Новомосковском районе военный лагерь для подростков....Хотя какие они к черту подростки, лбы здоровенные и... Пришла идея на будущий год организовать в Новомосковском районе военный лагерь для подростков....Хотя какие они к черту подростки, лбы здоровенные и ленивые! Да, так я об идее! Хотелось бы услышать мнения умных, разбирающихся и понимающих родителей, не флудилок форумских! Вопрос в чем, документы разрешительные, нужно ли такое воообще, и идеи общения со слишком умными и наглыми пОдростками...Своих идей по поводу досуга и быта выше крыши: и утренний кросс, и гонки на гребных лодках( рядом большое озеро), и поход по окрестностям, стрельба из автоматов в ВЧ, и физо, и многое еще... Да, и волонтеров -мужчин, бывших сержантов, без чеки в голове... ]]> Спорт, активный отдых, туризм Лев http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=167948 <![CDATA[25-26.09 фестиваль "На кофе во Львов"]]> http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=167571&goto=newpost Fri, 27 Aug 2010 14:10:39 GMT Есть желание организоваться на экскурсию во Львов, а тут и повод - фестиваль кофе))) Если кто-то хочет поддержать меня - милости прошу со всеми... Есть желание организоваться на экскурсию во Львов, а тут и повод - фестиваль кофе)))

Если кто-то хочет поддержать меня - милости прошу со всеми вопросами по организации сюда - http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=167565
Здесь же прошу отзывов и рекомендаций по данному вопросу ))

На создание двух тем есть причины )) ]]> Спорт, активный отдых, туризм _Ксю_ http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=167571 аякс выносит киевских баранов из лиги чемпионов. http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=167241&goto=newpost Wed, 25 Aug 2010 20:24:57 GMT мелочь, а приятно. :mrgreen: мелочь, а приятно. :mrgreen: ]]> Спорт, активный отдых, туризм chief http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=167241 скалолазание:... есть ли такое? http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=166426&goto=newpost Thu, 19 Aug 2010 20:29:50 GMT каждый раз проезжая под мостом на камсомольский остров наблюдаю ребят карабкающихся по скалам (ну если это можно так назвать)... хочется этим... каждый раз проезжая под мостом на камсомольский остров наблюдаю ребят карабкающихся по скалам (ну если это можно так назвать)... хочется этим занятся!! где и как???

п.с.: грят гдето в строилке есть чета... ]]> Спорт, активный отдых, туризм ZHEKAdp http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=166426 Слам-туризм http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=166337&goto=newpost Thu, 19 Aug 2010 10:06:37 GMT Слам-туризм: по трущобам мира Относительно недавно появилось в обиходе такое слово, как «слам» - в переводе с английского оно означает... Слам-туризм: по трущобам мира


Относительно недавно появилось в обиходе такое слово, как «слам» - в переводе с английского оно означает «трущобы», а слам-туризм – это не что иное, как путешествие в беднейшие места мира и общение с их обитателями.
Как и куда только не путешествуют граждане мира. Event-агентства зачастую задумываются над тем, каким образом максимально интересно развлечь своих клиентов за границей. Обычно в таких случаях используют так называемые экстремальные виды путешествий: сплав по горным рекам, поездка на лошадях по горам, передвижения на снегоходах по замерзшему озеру. Но относительно недавно появилось в обиходе такое слово, как «слам» - в переводе с английского оно означает «трущобы», а вот слам-туризм – это уже не что иное, как путешествие в беднейшие места мира и общение с их обитателями.

Бразилия

Фавела – именно так на португальском звучит название беднейших районов городов Бразилии. В них отсутствует развитая инфраструктура, канализация, а вот присутствует – высокий уровень преступности. По данным статистики в фавелах проживает сейчас 65 миллионов бразильцев (около 35 % населения страны).
Основная часть подобных жителей приходится на Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. В процентном отношении по фавелам лидером является город Белен. Фавелы есть и в столице — городе Бразилиа.
В Рио-де-Жанейро группы туристов стали проситься в фавелы еще в девяностые. В результате частого пребывания «чужих» местные жители сейчас уже привыкли к слам-туристам, и количество нападений на пришельцев тоже снизилось. Все теперь заканчивается продажей белым разнообразных трав для расслабления, т.е. рынок услуг даже здесь развивается и растет!

Индия

Лишь два года назад таким видом инсентив-туризма стали промышлять и трущобы Бомбея. Здесь экскурсии проходят трижды в день и стоят порядка восьми долларов. Это серьезные деньги для местных жителей. Вообще, в Бомбее – самые большие трущобы не только в Индии, но и во всей Азии, и именно Бомбей является бесспорной столицей преступности в этой в целом очень безопасной стране.
Трущобы Бомбея – это и звуки, и запахи, и взгляды, и прикосновения. Отовсюду к вам подбегают толпы бездомных детей, просящих милостыню, при этом они все дружно кричат, тянут за одежду, за сумку, очень больно щипают за руки и даже за пояс. Вокруг огромные завалы из грязных полиэтиленовых пакетов. Люди живут в коробках из-под бытовой техники.
Иногда подобные туристические программы похожи на наблюдательные пункты фашистов. Например, в Дели за пять долларов можно два часа наблюдать за малолетними беспризорниками на железнодорожном вокзале. В чем смысл такой экскурсии? Ответить тяжело, но желающих понаблюдать достаточно.

Китай

В Китае все более упорядочено и не так плачевно.
Узкие и кривые улочки окраин средневекового Пекина называются хутунами. Серые кирпичные стены с дверными проемами, за каждым из них – маленький дворик. В каждом таком дворике ютится обычно семей по десять.
ХХ век привнес в устройство средневековых жилищ свои технические усовершенствования. В хутуны провели электричество и воду. Но все же во двориках хутунов сохранился особенный уклад быта. В столь ограниченном жизненном пространстве всегда держат, на наш взгляд, столько всякого ненужного хлама. Логика же обитателей хутунов абсолютно противоположна: «Чужие не видят этой свалки, а старая вещь еще может на что-нибудь сгодиться».
Сейчас хутуны сносятся целыми массивами. А на их месте растут такие любимые инвесторами стеклянные высотки.

Мексика

Здесь подобными турами занимается местный священник из города Масатлан.
Он возит туристов на огромную городскую свалку, где местные бомжи копаются в мусоре.
За такую экскурсию денег не берут – полагается просто кормить местных жителей свалки бутербродами и поить чистой водой.
Мы думаем, всем понятно, что самостоятельно, без проводников, проводить себе экскурсию по подобным местам не стоит – не совсем безопасно. ]]> Спорт, активный отдых, туризм Kenny http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=166337 Кто был в Ростове-на-Дону?! http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=166173&goto=newpost Wed, 18 Aug 2010 11:16:34 GMT Планирую поехать. буду 1-й раз. ценна любая информация - куда пойти, что посмотреть, а особенно, _где переночевать?_ В идеале - маленькая... Планирую поехать. буду 1-й раз. ценна любая информация - куда пойти, что посмотреть, а особенно, где переночевать?
В идеале - маленькая гостинница, дворик, что-то маленькое, уютное и недорогое!:smt219
;) ]]> Спорт, активный отдых, туризм Lura http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=166173 ГАГРЫ...?!!нужны отзывы http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=166080&goto=newpost Tue, 17 Aug 2010 19:08:08 GMT Кто отдыхал в ближайшие годы в гаграх, напишите ваше впечатление??!! стоит ли ехать? Кто отдыхал в ближайшие годы в гаграх, напишите ваше впечатление??!! стоит ли ехать? ]]> Спорт, активный отдых, туризм kozylka http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=166080 Отчет о походе-экспедиции по Катунской Подкове Алтая http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=165685&goto=newpost Sun, 15 Aug 2010 18:54:01 GMT Отчет о походе-экспедиции по Катунской Подкове Алтая с 18.07 по 07.08.2010. Из цикла «Ой, где был я вчера, не найду днём с огнём… (с)». Часть IV.... Отчет о походе-экспедиции по Катунской Подкове Алтая с 18.07 по 07.08.2010.
Из цикла «Ой, где был я вчера, не найду днём с огнём… (с)». Часть IV. Неизлечимая болезнь. :cool:

Убедительная просьба модераторам – не переносить эту тему в разделы «Здоровье и/или его отсутствие» или «Чёрный юмор».

Песнь первая. Где тут рассадник и кто есть разносчики?

Давным-давно, не помню когда, пересекся я с человечищем по имени MAXIMUS, который сам, видать, болен, и меня, блин, заразил интересной болезнью.

Диагноз: Хачу в паход!!! (варианты: … в горы, … в лес, …)

Симптомы: Особенный блеск в глазах. Учащенный пульс. Неконтролируемая выработка адреналина. Нежелание работать часто переходит в неистовую работоспособность, если вскоре намечается поход. Постоянное ношение карабина на поясе и каремата за спиной (на всякий случай). Проблемы общения с нормальными людьми, в разговорах с окружающими каждое второе слово из списка – пецл, манарага, жумар, татонка, вихрен, бергшрунд.

Индивидуальные особенности: Обычно желание сходить в поход не имеет конкретной адресной цели. Такие случаи лечатся наиболее успешно, например, прогулкой выходного дня в Крым. Часто встречается более тяжелая форма, при которой у пациента есть ясное адресное желание исполнить поход. Такие адресные желания обычно на уровне Полярный Урал, Алтай, Кавказ, Альпы или, что ещё тяжелее, Памир, Тянь-Шань, Гималаи. Запущенная стадия болезни часто заканчивается спасательным вертолётом в горах.

Методы лечения: В целом болезнь неизлечима. Излечение болезни даже на ранней стадии также не представляется возможным – стремление уехать подальше и залезть повыше будет постоянно усугубляться. Возможна лишь остановка болезни на некотором уровне, например: не дальше Крыма, или до 2000 м, или до покупки первого карабина. Внимание: Болезнь заразна, но изоляции пациента от общества не требует ввиду слабой социальной опасности (даже с ледорубом или фифой в руках пациент представляет опасность только для самого себя).

Профилактика: В целях профилактики рекомендуется периодический курс туризмотерапии (не путать с клизмотерапией). В лёгких случаях лечение выполняется по месту – прогулка за город, на рыбалку, лучше с ночёвкой. В хронических случаях пациента необходимо периодически госпитализировать в палатку на 3-5 дней, лучше в соседней стране, имеющей горную систему. В целом, в периоды обострений нужно отправлять пациента в поход подольше и подальше от его постоянного места жительства.

Самолечение: Принцип «сам себе доктор» приветствуется, но после правильной подготовки к походу.

Противопоказания: Лечение запретами вызывает лишь обострение болезни. Медитация (сидеть, улыбаясь и поглаживая любимый велосипед) нежелательна. Лечение алкоголем также усугубляет ситуацию, к примеру, употребление Эликсира Алтайского может привести к неконтролируемому началу похода (ушел в ночь и вернулся через неделю довольный и голодный).

Положительные стороны: В большинстве случаев мягкая социальная стимуляция пациента приводит к большому положительному эффекту. Например, «отпущу в отпуск, если успеешь выполнить всю работу» (это со стороны работодателя) или «возьму в поход, если принесешь хорошие оценки из школы» (это со стороны родителей).

Вот такая вот клиническая картина.
Наблюдается у многих форумчан (примеров множество – LeoLogic, Afrika, turist_ua, Delete, Kc_d, Weiss).

Можно считать, что форум является разносчиком этой болезни. Или, может быть, это последнее пристанище пациентов?

Песнь вторая. Первые симптомы.

Короче, через некоторое время я осознал, что и сам заразился. Причем острая стадия начала проявляться практически сразу после возвращения из очередного похода.

Захотелось на Алтай. Это если мягко сказать. Правдивее будет припёрло или приспичило. Этому содействовали два момента. Во-1-х, поход в Кузнецкий Алатау. Во-2-х, отчет Campfire о его походе на Алтай. Сам он там легонько подлечился (думаю, ненадолго), а я вот, наоборот, заболел еще больше.

Как уже выше говорилось, сидение и медитация с мыслями об Алтае толку не даёт. В итоге мы с Кстином (далее по тексту – команда К2К) обратились в уже знакомую команду клуба Уральские Тропы, где на июль-август было запланирована экспедиция несколькими пересекающихся походными группами по Алтаю – 2 кс 2 недели во главе с Олесей, 3 кс 2 недели во главе с Ромой, 3 кс 3 недели во главе с Пашей, 3 кс 2 недели со сплавом во главе с тем же Ромой. Эти группы сходились, расходились, дополнялись новыми людьми, обменивались ими. Из всех групп выбиралась часть людей для участия в восхождении на Белуху.

Особенно интересной выглядела 3-х-недельная программа 3-й категории сложности по Катунской Подкове – часть Катунского Хребта и долины рек Аккем и Кучерла. В рамках этой программы было разделение на только пешую часть, куда отправился Костя (буду писать 3кс3нед), и горно-пешую часть, в которой отводилось 5 дней на горохождение с восхождением на Восточную Белуху по южной стороне (это 3кс3нед/горн). Внимательно рассмотрение карт, обдумывание маршрута и консультации с клубом привели к пониманию того, что указанная 3-я категория – это допущение, связанное с тем, что бо`льшую категорию показывать просто нельзя при наличии большого количества участников без справок.

Горная часть предполагала следующее – снежно-ледовый перевал Делоне, 2А (по маршруту лед.Аккемский - верхнее плато лед.Менсу - верхнее плато лед.Б.Берельский), снежно-ледовый перевал Белухинский, 2Б, далее траверс гребня между перевалом и вершиной Белуха-Вост., тот же Делоне (в обратном направлении), и, напоследок, осыпной перевал Каратюрек (1А).

Реально мы с Костей прошли около 300 км каждый, преодолели подъемов около 10000 м и столько же спусков.

Описывать, где находится Алтай, не буду, это знание должно присутствовать у каждого горника. Достаточно сказать, что наивысшей точкой Алтая, да и Сибири является гора Белуха, 4506 м. По вершине Белухи проходит граница РФ и Казахстана, что привносит свои проблемы для туристов. Для граждан РФ нужно за месяц оформлять пропуска для доступа в пограничную зону. Для иностранцев – за два месяца.

Говорят, раньше можно было погранпост, который находится в пос. Усть-Кокса, объехать стороной. Сейчас так не получится. Да и погранслужба работает по другому. Погранцы в снаряге и с оружием шастают по горам и проверяют наличие документов и пропусков у всех туристов. Но мы таких не видели. Собственно, оформление пропусков не является великой проблемой для тех, кто привык к бюрократическим проволо`чкам. А я не привык. Считаю очередь, в которой находится больше одного человека, проблемой.

Короче, пропуска группа K2K оформила заблаговременно. Был вариант оформить коллективный пропуск на двоих, но мы решили оформлять индивидуальные пропуска на каждого, поскольку почти неделю мы ходили разными тропами.

Песнь третья. Подготовка к самолечению.

Выбор и поиск правильного снаряжения начался еще в феврале и длился все последующие полгода.

Изучение теории тоже отняло уйму времени. Работу с верёвками начали тренировать еще с марта-месяца, сначала в зале, потом под мостом, затем на Хортице, после чего экспериментировали на недостроенных зданиях и дикорастущих деревьях.

Практику ледолазания и снегохождения я отрабатывал, сидя за компьютером :mrgreen:. Увы, в нашем тёплом Днепропетровске ничего другого мне не осталось. Ответственно заявляю, что от сидения за компом колени устают не меньше, чем от хождения по горам. Была б такая возможность (если бы горохождение меня кормило), я поменял бы первое на второе, не задумываясь.

План похода можно в целом разделить на 5 этапов:
Этап 1. Переход от пос. Тюнгур к Аккемскому озеру. Маршрут с виду несложный, но рюкзаки содержат запасы еды на все 19 дней похода, достаточно летней и зимней одежды, 4 кило личного горного железа, да ещё и коллективное бивачное и горное снаряжение. Стартовый рюк получился около 35…37 кг. У Кости немного меньше – за счет горного железа. На Аккемском озере – обустройство лагеря.
Этап 2. Тут разделение коллектива на основную подгруппу (большая часть коллектива), которая будет получать кайф от радиалок по ближайшим окрестностям – озеро Духов, Долина Семи озёр, Долина Ярлу. В этой подгруппе остался Костя (у него была своя собственная банка с сахаром, и я посчитал возможным оставить его, тем более, что как раз два месяца назад он получил свой паспорт).
Вторая подгруппа (9 человек – сборная из Роминой и Пашиной групп) отрабатывает горный план: переход вдоль верховий Аккема к Аккемскому леднику, затем по морене к Белухинской стене и Томским стоянкам, переход через перевал Делоне к леднику Менсу, переход на Большие Белухинские Стоянки, возможное восхождение на Белуху (на это выделено три дня в зависимости от погоды и желания самой Белухи), возвращение на озеро Аккемское. В этой подгруппе остался я (у меня тоже была собственная банка сахара).
Этап 3. Воссоединение двух групп, снятие лагеря, переход через перевал Кара-Тюрек к Кедровым стоянкам и дальше в долину реки Кучерла, обустройство лагеря в южной оконечности Кучерлинского озера.
Этап 4. Радиалки по ближайшим окрестностям - к водопадам на реке Ак-Оюк, к озёрам Синее и Зелёное, к водопаду и леднику Кониайры, к леднику Мюштуайры, к озеру-истоку реки Кульдура-Оюк.
Этап 5. Сворачивание лагеря, переход вдоль всей реки Кучерла к Тюнгуру, поиск и изучение наскальных рисунков где-то по пути. Переезд газелью из Тюнгура в Бийск.

Сразу оговорюсь, что для сохранения некоторой анонимности некоторые имена могут быть изменены.

Песнь четвёртая. Начало. Страшный сон.
или
Этап 1.

Ну и вот, наступило время, поезд Днепр-Москва, поезд Москва-Новосибирск (не понравились мне в этом году самолётные цены), в который в Екатеринбурге подсела остальная группа Уралтроповцев, поезд Новосибирск-Бийск.

В Новосибе, расположившись прямо на перроне, мы разложили общественные продукты и снаряжение, и начали это всё поровну делить. Размер рюкзака, да и вес тоже, получился впечатляющим. Вначале это воспринималось с улыбкой. Я вначале даже не подумал, насколько быстро она станет кислой, когда я выйду с этим рюкзаком на алтайские тропы.

Поезд Новосибирск – Бийск являет собой обычный горячий бомжевоз, останавливающийся около каждого столба. Когда я зашел в вагон, еле протиснувшись со своим рюком, с меня текло, как в реальной бане. Это было настолько заметно, что попутчик с соседней полки даже пошутил, что не хватает веников.

День 1.

На следующее утро нас встретили две газели, которые повезли нас до Тюнгура (12 часов езды).

Ехать 12 часов без еды – нереально. Остановились в городишке Усть-Кан покушать. Оккупировали местную кафешку. Но две девушки алтайского происхождения, похоже, впервые увидели так много людей одновременно в своём заведении (нас было вначале 23 человека, все три группы вместе), что еле справились с задачей нас накормить. Манты закончились на пятом человеке, пельмени на десятом, и вообще, нас обслуживали около двух часов.

Запомнилась ситуация, когда кто-то из наших, поев, спросил девушку-официантку «Куда деть посуду?», на что получил ответ «Киньте в окошко». Мы дружно посмотрели в окошко, выходящее на дорогу, и дружно и долго смеялись.

По пути остановка при въезде в погранзону пос. Усть-Кокса, где мы все получили пропуска у погранцов (регистрацию по месту пребывания не делали, и не понадобилось). Оказалось, что 2 человека из всего коллектива таки не успели оформить пропуска и едут в поход в надежде, что они смогут таки проникнуть в погранзону, не имея их. Угадайте, откуда ехали эти два человека? Конечно, из Одессы! Хорошо, что водитель оказался человеком понимающим и сочувствующим. В итоге одесситы были «закопаны» под кучей рюкзаков, и таким образом были контрабандно провезены сквозь погранпост. Повторять данный способ не советую!

Кстати, до Тюнгура обе газели не доехали. За полчаса до прибытия одна из машин сломалась – лопнула рессора. Пришлось нашему водителю взять на себя всех 23 человека со всеми рюкзаками и с большим пакованом сплавного снаряжения.

Ближе к Тюнгуру нас встретили чудные предгорные пейзажи:


Бурёнки как будто только что слезли с упаковки каких-то шоколадок:




Тюнгур - это ближайший к Белухе очень небольшой городишко, находящийся на высоте около 1000 м., последнее пристанище магазинчиков, где существует в продаже пивасик и свежий, мягкий, нежный, ароматный хлеб, а также другие прелести цивилизации. Тут есть два магазина, пару кафешек и несколько турбаз (самая крутая – турбаза «Высотник»). Причем количество этих турбаз, похоже, сильно растёт с каждым сезоном. Сквозь Тюнгур протекает быстрая речка Катунь, по которой будут сплавляться наши чуть позже, а в Катунь впадают, соответственно, и Аккем, и Кучерла. Вот такой мост через Катунь:




Прибыв в Тюнгур, когда уже начало смеркаться, мы высыпались на частной турбазе «Зелёный Дом», где командует всем очень гостеприимная хозяйка Таня. Тут нас должен был ждать ГАЗ-66, чтобы выполнить заброску Роминой и Пашиной через перевал Кузуяк, 1513 м, к стоянке «Три Берёзы» на реке Аккем. Олесина группа ушла сразу по реке Кучерла. Но водитель, с которым эта заброска была заранее оговорена, оказывается, уже увёз туда другую группу и вернётся не скоро. Начались поиски вариантов заброски. Точнее, поиски машины для заброски.

В течение часа вариант был найден – вот такой милейший белорусский трактор во главе с алтайским наездником алтайских тракторов, который вне зависимости от состояния «дорожного покрытия» непрерывно курил и не выпускал из рук мобильник:


«Посадка» в трактор вызвала бурю положительных эмоций. Далее буря перешла в шторм, когда это оригинальное средство передвижения начало пересекать кучу досок-брёвен, означающих «мост» через реку Кучерла:


Выехали мы уже в темноте, где-то около 10 часов по местному времени.

Незабываемые впечатления. Просто ураган в памяти. Качающийся во все стороны трактор. Катающиеся в нем рюкзаки и пытающиеся удержаться как-то люди. Попытки трактора ехать вверх по лесной дороге с пробуксовыванием и дёрганием на метр вправо/влево. Крены в обе стороны на опасный угол. Я даже начал советы давать Косте, чтобы если мы (тракторный прицеп, то есть) начинаем переворачиваться, чтобы он (Костя) правильно выпрыгивал, отскакивал/откатывался в сторону, чтобы не задавило. Да и сам я ехал всю дорогу, вцепившись в борта и непрерывно оценивая вероятность переворота. Несколько раз водитель просил нас покинуть прицеп, поскольку вообще не мог с таким грузом ехать дальше. Грязевое состояние дороги можете себе представить сами.

Даже не доехав еще до перевала, водитель с нескольких попыток не смог заехать на дорожное препятствие, после чего пытался отказаться от дальнейшей поездки. Не тут-то было! Мы использовали множество уговоров и даже лесть. Мол, «нам тебя рекомендовали, как самого лучшего водителя в Тюнгуре. Мы знаем, ты сможешь».

Потом еще мы нашли с десяток каменных глыб, с помощью которых немного «выровняли» дорогу, а водитель с очередной попытки запрыгнул на то, что мы намостили. Рёв двигателя в ночном лесу при попытках использовать наши камни в качестве трамплина – это что-то!

По пути пошёл дождь, которого не ждали и к которому не были готовы. Кто-то смог достать с краю куртку или чехол на рюкзак, кто-то не смог. Внутренняя «чистота» в прицепе тоже оставляла желать лучшего. Короче, еще только первый день, а мы уже по уши грязные и мокрые.

Доехали до перевала. Это такая условно ровная небольшая площадка, на которой трактор стал полубоком к дороге, водитель высунулся из кабины и сообщил, что он дальше не едет, поскольку дальше дорога еще хуже, и он вообще не сможет вернуться обратно, да и трактор перевернёт. Двигатель выключился. Мы начинаем его опять уговаривать. Не соглашается, ни в какую. Лесть тоже перестала действовать.

Всё. Он нам сообщил своё последнее решение и закрыл кабину. Сидит, курит. Мы тоже сидим, не вылазим. Началось Противостояние, кто кого пересидит. Говорят, алтайцы – терпеливый народ, но мы отказались терпеливее. Минут через 10 мотор завёлся, и трактор повёз нас аккуратно вниз. Мы победили. Пытаемся удержаться от всплесков эмоций слух, чтобы не дразнить нашего наездника тракторов.

Опять несколько раз пришлось выходить, чтобы пройтись за трактором пешком и уберечь свои жизни.

День 2.

Короче, к двум часам ночи/утра мы под грохот трактора прибыли на стоянку под названием «Три березы». Под дождём поставили палатки и завалились спать.

Подъём в 7 утра, рисовая каша с сухофруктами, что-то сладкое к чаю и выходим на тропу. При свете стало ясно, откуда явилось название этой стоянки – в окружении кедров и лиственниц стоят рядом три толстенные берёзы. Точнее, сейчас стоят уже две, а третья лежит в сломленном виде.

За два дня нам предстоит пройти около 25 км и подняться на 1000 м к озеру Аккемскому. Вот оно, начало пути:








График движения простой и жесткий одновременно – 45 минут движения, 10 минут отдыха.

График изменения погоды похожий – 30 минут дождя, 20 минут без него.

Два первых перехода дались нормально. Третий и четвертый я шел где-то совсем на пределе. Наверное, рюкзак такой я вообще не поднимал ни разу, возможно, сказывалась акклиматизация, не знаю. Кстати, вот два способа подъёма рюкзака размером от 35 кг, выберите себе наиболее приемлемый (видео, 9 мБ и 5 мБ):




Но были моменты, когда я понимал, что, вероятно, выпадал из сознания. Точнее, в какие-то моменты осознавал, что вдруг появилось сознание, а до этого некоторый провал.

Хуже того, в течение первого же полу-дня меня больше трёх раз посетила мысль, а нафига я сюда с таким рюком припёрся? Одновременно с этим пришло понимание, что если эту дурацкую мысль не сничтожить на корню, то дальше с нею походе жить нельзя. Но прошло полдня, мы стали на обед, сделали горячую еду, пару часов отдохнули и стало получше.

Вечером, когда дождь прекратился, а мы встали лагерем на берегу реки Аккем.

Речка Аккем имеет ледниковый режим питания, поэтому не очень горячая даже в летнее время. Можно сказать, что река начинается с самой Белухи, вершины Алтая. Начинается от Аккемского озера и спустя 40 км впадает в Катунь. Долина реки узкая, заваленная камнями. После впадения в неё речки Текелю она становится совсем узкой – ближе к понятию каньона. Температура в реках Аккем и Кучерла, вытекающих их соответствующих озёр, и берущих начало испод ледников – обжигающе холодная.

Переходить броды в трезвом виде, да без неопреновых носков – удовольствие для мазохистов. Утверждаю, как трезвый, но в носках.

Оказалось, что с берега уже видна вдалеке наша цель – обе вершины Белухи – Западная и Восточная, и Аккемская Стена, их объединяющая:




Заново перераспределили поровну продукты, Рома пересмотрел личное горное снаряжение. Костя принёс мне немного ягод в ладошке, говорит: «Возьми, съешь, но я знаю, что тебе не понравится». Я попробовал: «Фу, какая гадость». Это оказалась жимолость. Моя реакция была воспринята со смехом и с пояснением: «Она тебе ещё понравится». Именно так впоследствии и оказалось! Еще на камнях обнаружился чабрец к чаю.

День 3.

Следующий день был почти солнечным, с утра речка аж парила:


Идти стало легче. Правда, из рюкзака ушел 1 кг общей еды, но набралось примерно столько же воды во влажных и мокрых шмотках. Наверное, еще и психологически легче. Визуальная «близость» Аккемской стены тоже добавляла сил.

На той стороне речки (мы шли левым по ходу течения берегом) начали просматриваться водопадики:




Леса на берегу стало меньше, глаза начали высматривать разные цветочки – горные маки, иван-чай, курильский чай:






Наконец-то вышли на берег озера Аккем, где на северной оконечности расположилась метеостанция:


Чуть дальше, ближе к середине озера, находится база спасателей МЧС, рядом с которой уложена камнями вертолётная площадка:




Пройдя ближе к южной оконечности озера, где стало явно холоднее, стали лагерем, а остатки солнца осветили часть горы Ярлу напротив нас:


Дров вокруг Аккемского озера практически нет виду постоянного потока туристов и малой лесистости склонов. За дровами нужно лезть вверх по склону метров 50, не меньше. Поэтому часть еды мы готовили на дровах, что смогли добыть, а часть – на газу.

Тут группа К2К должна была разделиться – я уходил на восхождение в составе группы из 9-ти человек, а Костя и еще 4 человека оставались исследовать окрестности Аккема. Причем они не собирались стоять на озере, а решили уйти в ущелье Ярлу дня на три. Поэтому ближайшая ночь была последней общей.

Кстати, у спасателей на Аккеме есть услуга «камеры хранения». Мы пересмотрели личные и общественные вещи (еду) и отдали на хранение множество ненужного на ближайшие 7 дней веса. Это все пакуется в большие пакеты, подписывается, и за 100 рублей в сутки отдается в один из шатров, принадлежащих спасам.

Кстати, вспоминая прошлогодний мой поход с клубом по Кузнецкому Алатау, где вместо сахара использовался его имитатор (сахарозаменитель), мы счас взяли чуть более полтора кг сахара. Но, пронеся этот драгоценный груз вдоль Аккема, мы решили раздать его на общак. Еще вчера пили компот из жимолости на сахаре, и сегодня к чаю тоже был сахар. Оставил пол-кила для восхождения, еще микробаночку на «черный день», остальное ушло в общак. От части веса избавился.

За первые два дня, пока мы не дошли до озера Аккем, фоток у меня маловато, потому что не хватало на это психологических сил. Может, не совсем верно называть этот этап страшным сном, но это действительно оказался трудный этап. Теперь я точно знаю, что такое «семь потов».

Песнь пятая. Лечение. Хирургический способ.
или
Этап 2.

День 4.

Вода в Аккемском озере стала чуть прозрачнее за ночь, в утренней глади отразились горы:




Обе головы Белухи открылись полностью, ветер над озером отсутствует, душа радуется:




Последний завтрак на костре и мы уходим. Отдавая дань уважения Белухе, я смог побриться в холодной воде. Несколько мостиков в южной оконечности озера, и мы выходим на морену Аккемского ледника:


Успеваем заметить, как облако зацепилось за вершинку Белухи Восточной, повисело и растворилось:


На небольшом возвышении, образованном боковым выходом морены ледника, стоит часовенка, очень богато украшенная иконами и другими церковными артефактами:



Вечная память тем, кто не вернулся с этих гор.

После часовенки – верхнее Аккемское озеро, после него группа К2К разошлась разными дорогами:


Аккемское озеро – это не одно, а два озера. Нижнее озеро – на высоте 2039 м длиной 1350 м и шириной 610 м. И верхнее озеро – на высоте 2100 м длиной 520 м и шириной 280 м. Верхнее ещё называют пульсирующим, потому что оно частенько пересыхает. Температура воды – летом даже плюс четыре – для рыбы маловато, а для туристов после бани – в самый раз. На левом берегу озера – последние признаки цивилизации – метеостанция, отряд спасателей, турбаза и даже баня.

А мы идём (туда / оттуда):


Движемся вначале по левой (по ходу движения) боковой морене. Доходим по начала (окончания) ледника, с верхней части которого практически непрерывно с грохотом сыпятся камни, высота/толщина ледника в этой части метров 30-40 (там внизу видны живые человечки):


Ледник Родзевича (Аккемский ледник) – это один из крупнейших ледников в Катунском хребте, его длина превышает 7 километров, а общая площадь – около 8,5 кв. км. Тропа к леднику Родзевича окружена высокими пиками, вьётся вдоль речки Аккем через Верхнеаккемское озеро, поднимается выше уровня леса и выходит к языку ледника.
Основной частью Аккемского ледника является цирк, окруженный с востока, юга и запада знаменитой Аккемской стеной Белухи. Общая длина этой стены – около 6 км, высота – около 1,5 км.

Впереди уже виднеется ледопад, который будем обходить стороной (туда / оттуда):


Близлежащие стены тоже красуются своими ледопадами:




Подходим еще ближе. Вот она, Аккемская Стена, от неё невозможно отвести глаз. Есть в этом какая-то магия. Её хочется непрерывно фотать, на каждые сто метров приближения, и с различной облачностью и освещенностью


Адреналина много, всем весело, ещё никто не устал, часто останавливаемся, рассматриваем / фотаем:






Одеваем кошки, очки, мажемся антисолнечными кремами, кто-то одевает обычные тканевые маски:




Миша вырезает глаза в такой маске:


Выходим на ледник. Вид туда / оттуда:


Коллективно преодолеваем или обходим причудливые преграды, ручьи:




Ближе к ледопаду вдруг навстречу обнаружилась наша группа из пяти человек, которая должна нас дожидаться «внизу», во главе с Ваней. И Костя тут же. Весьма приятная встреча, обмен впечатлениями. Оказалось, они метров на 150 выше нас по левому краю морены и все время за нами наблюдали. Но, поскольку у них это просто радиалка, и они шли налегке, то они нас обогнали, дошли до главного бергшрунда, ниже него вывернули на ледник и устроили нам встречу. Отличный сюрприз. Опять попрощались, пожелали друг другу удачи и погоды.

После этого вышли опять на левую морену и повернули в сторону так называемых Томских Стоянок:




Начался дождь. Ну и ладно, уже как-то попривыкли.

Последний выход на плато перед Аккемской стеной оказался весьма тяжелым. Наверное, потому, что мы набрали уже 800 м (а всего будет около 1000) под рюкзаком, который полегчал после сдачи части вещей в «камеру хранения», но остался на уровне 28…30 кг. Кое-кому не хватало кислорода, мучала одышка. А тут ещё и дождь опять пошёл, блинн. Хорошо хоть недолго, на полчасика.

Последний подъём, и мы вышли к Томским стоянкам:


Томские стоянки представляют собой место на морене, где стоит небольшой домик спасателей (человечков на десять), рядом с которым несколько расчищено место (выровнены камни) под палатки. Как раз от стоянок начинается язык отступившего ледника Делоне. Этот край ледника называется ледником Арбуз.

На Томских стоянках стоит памятный камень, рядом обязательно надо постоять. Думаю, этот камень и таблички на нём заставляют всех задуматься. Готов ли ты идти дальше? Тот ли ты, который сможет уйти дальше так, чтобы потом тут не появилась табличка с твоим именем?


Ужин делали на газу, экономя бензин для большей высоты, где газовые горелки могут и не работать. Я неудачно взял за дужку кастрюльку кипятка (не одев перчаток), да перекинул её в другую руку, в результате чего получил полосовые ожоги на обоих руках на ближайшие две недели.

Уже вечером остатки солнца причудливо осветили верхушки Аккемской стены:




День 5.

На этот утро я вызвался дежурным, подъём в 6 утра, побудка всех на кашу и чай – через час. Утром то же солнышко осветило ту же стену, но по-другому:




Через пару минут оно выглянуло над ледником Арбуз:


Сейчас уже не упомню, почему, но, несмотря на ранний подъём, вышли поздновато – в пол-девятого.

Встреченные нами ранее несколько спускавшихся групп альпинистов сообщали нам, что перевал Делоне в настоящий момент стал ледовым из-за дождей прошедших дней, а вот перевал Белухинский – наоборот, снежным и лавиноопасным. Так и оказалось.

Перевал Делоне, 3400 м – по классификации имеет категорию 2А. Для преодоления требуется 250-300 метров перил. Рекомендуется при прохождении держаться вдали от левого края склона ввиду опасности камнепадов, особенно в солнечную погоду.

Ну вот и все, кончилась каменная жизнь, впредь передвижение только в кошках, на большинстве участков – в связках. Движемся к перевалу Делоне (туда / оттуда), маршрут красной нитью:




Туда / оттуда:






Дойдя до уровня склона в 45 градусов, группа остановилась на отдых и ожидание отставших около нижнего толстого бергшрунда, покрытого снежным мостом. Я не устал и полез вешать первую верёвку по снегу со стороны камней, где обнаружилась оставленная (или специально навязанная добрыми людьми) петля. Следом зашел Рома, укрепил первую станцию и пошёл вверх с нижней страховкой и с двумя ледорубами (своим и моим) провешивать остальные перила по льду на некотором расстоянии слева от скалы (там действительно камнеопасно, что подтверждается «каменными» следами ниже по склону). Я тем временем снимал на видео по очереди наших восхожденцев, помогая им выходить на первую станцию.

Пропустив пару человек вперед, произошел казус. На поясе навешана куча снаряжения, на горбу висит рюкзак, в руках ещё что-то, а на поясе еще и фотик в чехле на микрокарабине. Так вот, в некоторый момент силового действия со снаряжением я наблюдаю, как их чехла вырывается заклепка и мой фотик вместе с чехлом бодренько так начинает вприпрыжку лететь, ускоряясь, вниз по склону.
- Люди, ловите фотик, - успеваю проорать я вниз, где ожидают освобождения перил Саша с Пашей. Саша расставляет руки, но фотик перепрыгивает, как мяч. Далее удача. Фотик останавливает своё движение, просто пропадает из видимости. Саша успевает заметить, в какую трещину он провалился. Паша достаёт его. Мой фотик спасён, теперь я должник.

Был бы я на соревнованиях, мне бы судьи засчитали 5 баллов штрафа за потерю снаряжения. Или больше. Через полчаса я потерял одну лыжную перчатку (это не страшно, поскольку осталось еще три пары разной степени утепленности), которая на обратном пути не нашлась. А пару дней назад я потерял пенопопу, которую снесло ветками с негабаритного рюкзака. Мне её подобрала идущая за мной Лена, спасибо.

Кстати, уже тут, на склоне, я обнаружил, что включенный с утра GPS не работает, а при включении промаргивает, но не включается. Я решил, что сдохли батарейки, но менять их не стал, поскольку делать это на склоне весьма неправльно. Вообще, я не очень регулярно пользовался этим прибором, хотя в целом могу дать большинство треков.

На первой же станции Рома оставил пристрахованным свой рюкзак. Дойдя до второй станции, пришлось оставить там свой рюкзак, спуститься вниз и поднять на одну верёвку Ромин рюк.

Следующую верёвку его рюк поднимал Паша, спустившись с третьей станции на вторую. А на третьей тем временем стояли Игорь и я. Вполне так безобидно стояли, ожидая освобождения перил сверху. А под ногами лежал Пашин рюкзак, естественно пристрахованный. За грузовую петлю в верхней части рюкзака, со стороны спины. Полагаю, эта грузовая петля была надорвана почти до предела, потому что очень вдруг у неё кончился ресурс, она оторвалась, и рюкзак стал резко двигаться вниз, сбив нас обоих с Игорем с ног. Шока, в общем-то не было, но это было так неожиданно, мы так с Игорем переглянулись, что бы это могло значить, и посмотрели вниз, куда мы оба вместе с тремя рюкзаками могли слететь. Видок действительно замечательный:

То есть рюкзак тем самым мы спасли. Навязали ему на плечевые лямки кусок реп-шнура и пристраховали заново.

Затем у Игоря случился казус. У него развязалась кошка. Моментально вспомнилась статья «Разболталась кошка. Случай на Эльбрусе»

Кстати, вспоминается такой момент. Стою я на первой же станции, все уже полезли наверх, снизу остается кто-то из наших последним. Вслед подходит следующая группа, из которой первый участник (похоже, старший группы или инструктор) кричит вверх вопрос, можно ли воспользоваться нашей первой перилиной. Конечно, можно. Он залезает, ползёт к тому камню, на котором навязана «общественная» петля, вяжет туда свою верёвку, снимает нашу и передаёт её мне. Я сбухтовываю верёвку для транспортировки её вверх и слушаю разговор по рации этого участника другой команды с теми, кто внизу. Из разговора понятно, что их всего четверо, а двое из них – «платники», и идут на восхождение впервые. Так вот, дойдя до перевала и увидев его воочию, эти двое отказались идти дальше. И инструктор командует, чтобы они двигались вниз обратно на Томские стоянки. Вот таким «провалом» закончилось для тех двоих это восхождение. И правильно – меньше будет табличек и икон в часовне.

В итоге, из-за фотика и дополнительного этапа с Роминым рюкзаком, получилось, что я шёл последним, снимая ледовое снаряжение со склона. Первая станция за время подъёма откровенно вытаяла и вынулась изо льда безо всяких усилий, выкручивать ледобуры не пришлось. Ввиду этого, на каждой последующей точке я крутил свой свежий ледобур, не доверяя станции.

Будучи еще на третьей станции, я привязал Ромин рюк на вторую верёвку, а на четвёртой станции ко мне спустился Леша, и мы вдвоём вытянули рюкзак сюда. Далее вверх Леша его и поднял.

К моменту выхода на перевал я изрядно умаялся. Наконец-то этот момент настал:


Времени это заняло целых 5 часов – явно больше ожидаемого. Жумарить на динамической верёвке оказалось реально труднее, чем на статике, с которой лично я до сих пор имел дело. На перевале открылся вид вперёд / назад:


Вид вперёд явно указывает на надвигающуюся непогоду. Посему Рома и принял решение без обеда и без отдыха (для последних поднявшихся) побыстрее двигать дальше. На Большие Белухинские Стоянки (ББС).

Теперь предстоял достаточно крутой спуск по уже сильно рыхлому (время-то послеобеденное!) снегу на достаточно ровную площадку размером почти с километр, называемую «сковородкой». В конце неё на ожидало множество трещин, по которым впредь пришлось идти связками по трое. С края сковородки открылся вид влево, на низовья ледника Менсу и вправо – подъём в сторону ББС (красная нитка):


Да, если утром поверхность ледника представляет собой твёрдую поверхность, то днём – это просто каша. При спуске со сковородки на ледник Менсу начался сильный, нет, очень сильный ветер, сбивающий с ног. Причём с дождём. Потом с крупой или миниградом, который бубнел по каске и больно впивался в нос и губы – последние части лица, оставшиеся незакрытыми.

Ледник Менсу (ледник Сапожникова или Иедыгемский, дает начало реке Иедыгему, большому левому притоку Аргута. Ледник спускается с Восточной вершины Белухи между двумя ее отрогами: один из которых является водоразделом с Ак-кемом, другой - с Берелью. Длина главного потока ледника равна 11 км.

Короче, Белуха решила показать нам свой нрав. Предостеречь, что ли.

Наша тройка шла второй по счету, поэтому на ББС я появился не первым, но и не последним. Когда я дошёл, лил уже конкретный ливень. Моя новая куртка с мембраной Gelanots XP, кстати, отлично выдержала все виды непогоды в походе. А вот штаны я с утра одел хэбэшные ходовые, ведь погода была отличной. Ботинки с мембраной до некоторого времени были сухими (то есть в них внутрь не попадала вода извне), к тому же закрытыми фонариками (гамаши, или бахилы без калоши), но когда от косого дождя промокли штаны выше колен, то вода с них хлынула в ботинки.

Хорошо, что палатка, в которой я был поселен (3-х-местная палатка, в которой нас было четверо), уже была установлена. Не желая залить её внутри водой, или намочить вещи в тамбуре, я пытался спрятаться за палаткой с подветренной стороны и переждать немного, но быстро понял, что околею. Залезши таки в палатку и обнаружив там Пашу с Лешей, я понял, что мои опасения насчет воды в палатке просто бесполезны – там уже всё мокрое, и, более того, посреди палатки красуется лужа в несколько пальцев глубиной.

Кое-как скинув с себя часть шмоток (это оказалось трудно – палатка низкорослая, экспедиционного типа), чьим-то носком начали осушать днище – намочил/выжал и т.д. Минут десять спустя в палатку залезла Лена, обессилевшая и промокшая насквозь вместе с рюкзаком, видимо, не успев укрыть его от дождя. У меня в компрессионнике нашлась для неё сухая флисовая кофта и шарфик.

И вот так, полусидя / полулёжа мы начали успокаиваться. Интересная ситуация – справа дрожит Лена, слева подрагивает Леша. Немного погодя они затихли (согрелись), но почему-то начал подрагивать я. Общее состояние каждого из нас трудно было считать удовлетворительным, явно ниже. Нашёл я пачечку Грипго с парацетамолом – съели по таблетке. Улеглись голодными в спальники и даже задремали, видимо.

Тем временем вторая палатка (4-х-местная, в которой жили 5 человек) натопила снега, согрела кипятка и стала нас звать на ужин. Лена с Лешей наотрез отказались, а мы с Пашей даже затеяли логическую игру со взвешиванием плюсов / минусов, что лучше – остаться голодными в своих спальниках и спать дальше или выйти на мороз (дождь, похоже, кончился), но стать сытыми. Разум победил. Я в неопреновых носках (какое Великое Изобретение туристической индустрии!!!), а Паша босиком (не смог найти свои неопренки) отправились на ужин. Соседняя палатка стояла буквально в двух метрах.

Это было правильным решением. Мы даже Лене с Лешей принесли ужин в своих мисках, разбудили их и заставили использовать ужин по назначению. Да и нам сами полегчало и стало веселее.

Основа ужина (и всей высотной еды) состоит из сублимированных продуктов (яичница, творог, кашки и супчики) фирмы Гала-Гала, которая поставляет свою продукцию для космонавтики. Из-за этого впредь эти серебристые пакетики мы так и называли – «космическая еда». Достаточно вкусно и очень похоже на исходный натуральный продукт.

Наши четыре рюкзака и гора мокрого тряпья так и осталась в виде общей мокрой кучи в тесном тамбуре палатки.

Кроме нас, на ББС-е находились еще несколько команд. Команда (№1) из двух палаток, команда (№2) одной палатки из двоих человек (те, которые, использовали наши первые перила при подъёме на Делоне) и еще одна палатка с Димой-йогом. Про него – позже.

День 6.

В три часа утра нас разбудили голоса команды №1 из Питера, которая решилась сегодня на восхождение. Выглянув из палатки, Миша с Ромой решили, что сегодня идти не стоит – небо не такое чистое, как хотелось. И правильно сделали. Тем временем сборы Питерской команды, а потом и команды №2 явно мешали спать.

Эту ночь я спал плохо – не хватало кислорода. Причем не потому, что его вообще маловато на высоте 3500 метров, а потому, что мы спали вчетвером в 3-х-местной палатке экспедиционного типа, с засыпанными снегом снежным юбками. А вентиляционных отдушин, как оказалось, в ней нет. Следующую ночь я предложил спать с полуоткрытым внутренним тентом, так и сделали. Тем более, что в палатке действительно было тепло.

Но, несмотря на любую усталость, я не умею долго спать, да и сон у меня чуткий. Поэтому, когда в половине восьмого утра я услышал снаружи палатки голоса, быстренько вылез и начал жить полной жизнью. Оказалось, что встал Игорь, а с ним общаются два человека и просят, чтобы, когда проснётся Дима-йог из Москвы (они, видите ли, не могут его разбудить, он в трансе), мы передали ему, что они (эти двое) ушли через Делоне в цивилизацию. А Диме – привет.

А вокруг – красота:








Мы на ББС-е.

Большие Белухинские Стоянки представляют собой умеренно ровное место с уклоном 10-15 градусов на леднике в непосредственной близости от перевала Белухинский, на высоте 3500 м.

Предыдущими посетителями здесь вырыты несколько углублений в снегу, окруженных небольшими снеговыми заборчиками от ветра.

Минут десять я радовался красотам, ходил вправо / влево, искал ракурсы, пока не понял, что уже болят глаза, несмотря не переменную облачность. Одел очки, но глаза болели еще добрых пол-дня. Впредь очки стали для меня неотъемлемой частью организма. Стараясь не будить оставшихся в палатке, повытаскивал все свои шмотки и часть чужих, как смог, разложил все это и попривязывал, что ветром не сносило (ветер утром сохранился). Просушка на таком ветру и на жестоком высотном солнце – дело недолгое.

Через полчаса из палатки вылез йог Дима и босиком двинулся по насту справить утреннюю нужду. Но, видимо, не оценив «ситуацию на дорогах», заскользил босыми ногами вниз по склону. Я находился поблизости, около своей палатки (на самом деле ББС не настолько большая, чтобы ходить по ней куда-то далеко). Увидев такой йоговский прикол, я схватил ледоруб и побежал к нему. Всего-то метров было 10-15. На самом деле Дима как раз сам остановился в раскоряченной позе, когда я подбежал, поэтому мне осталось только отдать ему ледоруб и попросить, чтобы он так больше не делал.

После завтрака принялся за написание мемуаров (тезисов к данному отчету):


Вещи все просохли быстро, палатка тоже, подготовка к завтрашнему возможному восхождению тоже выполнена быстро.

Так же быстро вернулась Питерская команда, уже к 9 часам утра, и сразу же начала сворачивание своего лагеря для спуска вниз. Но они допустили ляпсус, не учтя сильный ветер. Кто-то из них не удержал на ветру тент палатки и она улетела. Попытки высмотреть, куда же именно она могла приземлиться, ни к чему не привели. Вероятно, её унесёт в мульду и там похоронит навсегда.

Мы как раз завтракали, залезши вдевятером в 4-х-местку, сев кружочком, и поставив горелку с кастрюлькой посередине. А питерцы, быстро собравшись, принесли нам остатки своей ненужной еды (всякие Быстров-кашки, одноразовые супчики и финские галеты) и пару газовых баллонов. Назавтра мы почти всё это, кроме баллонов, передали Диме-йогу. При этом Дима стал предметом наших шуток и обсуждений. Даже мысль возникла, что он тут прячется от своих кредиторов. Действительно, забраться сюда, чтобы выбить из него долги, будет проблематично.

Ближе к обеду вернулась с горы вторая команда, и, похоже, завалилась спать, поскольку их долго было не слышно. А мы готовились, гомонили, обсуждали что-то. Думаю, мешали им спать.

К ужину я добыл из своего рюкзака заначку в виде двухсотграммовой бутылочки с натуральным сахаром и лимончика, привезенного из Днепра. Посмаковали к чаю.

Ну и вот, настроившись на завтрашнее восхождение (если будет погода), попытались лечь спать пораньше, в начале седьмого вечера. Спать оказалось проблематично. Во-1-х, я не умею спать по заказу, в дневное время. Во-2-х, вскоре проснулась вторая команда и тоже начала гомонеть и мешать нам спать.

День 7.

Побудка в 12 часов ночи.
В Днепропетровске 8 часов вечера предыдущего дня.
15 минут размышляли, идём или нет.
Идём.
Погода улучшилась.
Небо практически чистое.
Наступающее новолуние.
Решили собираться.
Мороз.
Вероятно, градусов пятнадцать.
С минусом.
Может, и ниже, не скажу.
Холодно.
Решили не делать утренний кипяток.
Только орехосухофрукты.
Чтобы быстрее выйти.
Всеобщая спешка.
Я тоже спешу.
Не люблю быть последним.
В спешке наступаю кошкой себе на палец.
Пытаюсь остановить капельки.
Не выходит.
Делаю три оборота вокруг пальца обычным пластырем.
Поверх перчатки.
Крепко натягиваю шнурки ботинок.
Еще крепче укрепляю затяжки на кошках.
В памяти все время статья «Разболталась кошка …».
Выходим.
Идти нам туда (фото предыдущего дня):

На часах половина второго.
Последовательность идущих выстраивает Рома.
Сразу за лагерем лавиноопасный участок.
Сотни три-четыре метров.
Темно.
Все в фонарях.
Обозревать окрестности трудно.
Далеко не видно.
Масштабы не угадываются.
Да и под ноги смотреть нужно.
Под ногами что-то типа тропы.
Её проложили ранее ходившие.
Кто-то высосал из воздуха кислород.
Мне его сильно не хватает.
Ну очень сильно.
Даже странно.
Ведь вчера-позавчера такого не было.
Идём медленно.
Уклон пока слабый.
Уколотый палец замерзает больше остальных.
Уже и не сгибается.
На одной из остановок снимаю пластырь.
Рюкзаки на плечах минимальные.
У меня в запасе флисовая кофта, флисовые штаны.
Еще носки, аптечка, перекус, ножик.
Еще одни очки.
На всякий случай.
Веса немного.
Но одышка сильная.
Под ногами отличный наст, подпорченный чужими следами.
Начался небольшой подъём.
Всего градусов 25.
А идти почему-то трудно.
Пытаюсь идти небольшим зигзагом.
5-6 метров влево от тропы.
Затем обратно к тропе.
Опять влево.
Опять к тропе.
Так легче.
В какой-то момент левая нога тонет в снегу по пояс.
Вспоминаю теорию.
Максимально распластаться.
Используя все точки опоры, включая ледоруб, выползти.
Выбрался.
Вернулся на тропу.
Больше никаких экспериментов.
Прошли сотни полторы-две высоты.
Кто-то вернул обратно подачу кислорода.
Успокоилось дыхание.
Появились силы.
Иногда успеваю поработать фотиком:







На мне только тонкое термо и куртка на мембране.
Снизу тоже термо и мембранные самосбросы.
Не холодно.
Но мерзнут пальцы на ногах.
Несмотря на правильные носки с термолайтом.
Пытаюсь все время двигать пальцами и бить ногой об ногу.
Помогает слабо.
Чуток расслабляю затяжки на кошках.
Связались двумя связками.
Первая связка-четвёрка – Рома-Игорь-Леша-Миша.
Вторая связка-пятёрка – Лена-я-Паша-Саша-Игорь.
Местами движемся просто пешком, местами используем ледоруб.
Страхуем друг друга при переходе открытых или закрытых снежными мостами трещин.
Часто сзади кто-то кричит «Стой».
Кричим её впереди идущему.
Значит, нужна минута отдыха.
Начинаю сам подмерзать.
Думаю, из-за частых остановок.
Сам бы я пошёл чуток побыстрее.
Начинает светать.
Красотища!



Мы как раз на склоне перевала Белухинского.

Перевал Белухинский – по классификации имеет категорию 2Б.

Уровень склона в 60…70 градусов становится понятнее.
Здесь тоже отличный наст и глубокие следы-ступеньки.
Идём практически нога в ногу.
Пальцы на ногах уже не двигаются.
Еще раз расслабляю затяжки на кошках.
Зато перестаю мёрзнуть сам.
Вероятно, из-за психологического эффекта.
Рассвет, всё-таки.
Или оттого, что одел флиску поверх куртки.
Поддевать кофту под куртку уже неудобно.
Кстати, тоже неплохо (если нет дождя).
Идти несложно.
Ледоруб вбивается в снег прямо перед носом.
Этот склон перевала длится сотни две с половиной высоты.
Наконец-то вылезаем на перевал.
Очень сильный ветер в лицо.
Западный.
Дожидаемся, пока вылезет вся пятёрка.
Фотосессия

Вот оттуда мы приползли:

А внизу почти весь Алтай:

Но на ветру холодно, блинн.
До вершины осталось две сотни метров высоты по гребню перевала:

У кого-то в нашей пятёрке уходят последние силы.
Каждые десять метров слышу «Стой».
Ещё совсем немного.
Ну наконец-то.
Мы на вершине – Белуха Восточная, 4506 м:

Клубный флаг не забыт:


Белуха – высочайшая вершина Катунского хребта, Алтая и всей Сибири, эта гора издавна притягивает к себе путешественников и альпинистов, философов и эзотериков, любителей природы и отдыха вдали от цивилизации. Белуха – священная для многих народов гора. Алтайцы зовут её Уч-Сюмер, что в переводе значит «Трёхглавый», хотя на самом деле у Белухи две вершины – Западная (4435 м.) и Восточная (4506 м.), связанные Белухинским Седлом. Эти две вершины вместе с находящимися слева и справа вершинами Делоне и Короной Алтая, образуют Аккемскую стену, почти вертикально падающую вниз в сторону Аккемского ледника. Впервые по стене поднялась экспедиция самого Виталия Абалакова (автора учебника «Основы альпинизма»).
Даже летом эта гора почти полностью укрыта вечными снегами, и поэтому её второе название – Ак-Сюмер («Белая голова»). Другие названия – Кадын-Баши («Голова или дом Катуни»), Ак-Суру (величавая), Мусдутуу (ледяная гора), Уч-Айры (гора с тремя разветвлениями).
Климат в районе Белухи не любит тех, кто не любит Белуху. Температура на вершине летом частенько опускается до –20 градусов.
Тут бывал Рерих (где он только не был?) – в честь его и членов его семьи названы четыре пика Катунского хребта.
В 1998 году гора Белуха включена в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы», а с 2000 года Белуха и прилегающая к ней территория (Аккемское и Кучерлинское озера) объявлены «Национальным парком «Белуха».

Тут нас еле дождалась первая связка.
Делаем коллективное фото.
Отдаю Леше свои вторые очки.
Он куда-то свои задевал.
Четвёрка уходит.
Фото вокруг:







На фото – слева часть Аккемской стены, в центре внизу начинается Аккемский ледник, уползающий вправо к Аккемскому озеру:

На краю стоит ледоруб с буддийским колокольчиком:

Рядом опять таблички памяти:

Сюда, к колокольчику и табличке, подходит узкая тропа.
Шаг влево запрещён – там пропасть.
Шаг вправо запрещён – там длинный снежный карниз.
Тут тоже сильнейший ветер.
Мне как раз фотик сообщил, что карта памяти заполнена.
Ставлю следующие 4 гига.
Пальцы мёрзнут.
Мгновения на вершине проходят быстро.
Мы уходим обратно.
Спускаемся к седлу перевала Белухинского.
Первая четвёрка уже где-то ниже.
За пределами разговорной слышимости.
Но на снегу читается размашистая записка.
«Все идут с верхней страховкой, последний – с нижней».
Смотрим вниз.
Приходит понимание того, что вниз тяжелее, чем вверх.
Очень громко слышно общее молчание.
Предлагаю себя последним.
Возражения отсутствуют.
В метре от падения склона ставлю свой ледоруб.
Кидаю вниз верёвку для дюльфера.
Для улучшения точки страховки стою на ледорубе сверху.
Кто уходит первым, не помню.
Да и не важно.
Внизу, на том конце верёвки, он становится на страховку на свой ледоруб.
Снизу вверх: «Перила свободны».
Сверху вниз: «Понял».
Холодный ветер в спину.
Пока все четверо спустятся, думал, окоченею.
Несмотря на солнце в лицо.
Предупреждаю всех, чтобы, организуя нижнюю страховку, держали верёвку посвободнее.
Чтобы не сорвать меня со склона.
Ушёл четвёртый.
Перевязал мне верёвку для нижней страховки.
Иду вниз.
Получаю огромное удовольствие.
Честное слово.
Никого рядом нет.
Но доходит понимание того, что нижняя страховка на всю длину верёвки – это фуфель.
Если я сорвусь, то, пролетев 50 метров, сорву и страхующего.
На снегу, даже на твёрдом, он меня не удержит.
И вообще, я просто могу сбить всех, кто ниже стоит.
Даже мысль пришла откатываться в сторону от стоящей группы.
Короче, всё отлично.
Ветер в спину исчез, он там, сверху, на седле перевала.
А вот солнце в лицо осталось.
Сразу же стало жарко.
Снимаю каску (нарушение техники безопасности).
Наполовину распускаю змейку на штанах-самосбросах.
Сдвигаю шапочку, чтобы чуток загореть.
А зря.
Через пару дней со сгоревшего лба будет сниматься чешуя, как с кедрового ореха.
На один цикл (спуск пятерых на одну верёвку) уходит минут 30…40.
Организовывая следующий пункт страховки, понимаю, что снег стал рыхлым.
Причем на глубину до метра.
Ледоруб вставляется очень легко и вбивается ботинком еще далеко вниз.
Забираю у Игоря второй ледоруб.
Он не очень доволен, но отдаёт.
Автоматически я стал старшим на этом участке склона.
Выкапываю площадку поглубже.
Ставлю на пункт страховки два ледоруба.
Прошу всех по возможности не нагружать верёвку.
То есть идти ножками спиной вниз.
Цикл повторяется.
Всего вешали четыре с половиной верёвки.
На четвёртой верёвке – небольшое развлечение.
Трещина.
Шли вверх – как-то преодолели, не помню.
Вниз по-другому.
Размеры трещины не видны.
Кто шёл на дюльфере – проще.
Мне Саша, идущий четвёртым, сообщает снизу размеры, глубину.
Я прошу его поставить свой ледоруб в трёх метрах ниже трещины и в двух метрах от тропы.
На нём организовать для меня пункт верхней страховки.
Сделано.
Саша пошёл вниз без ледоруба.
При спуске дюльфером он ему не нужен.
И вообще, это уже мой ледоруб.
Он теперь красуется у меня дома.
Подхожу на метр к трещине.
Всё равно ничего не видно.
Прыжок, перекат в сторону, самозадержание.
Остановка в пяти метрах ниже Сашиного ледоруба.
Как раз осталось полметра верёвки до её нагружения.
Предыдущие тренировки по самозадержанию на снегу за компьютером проведены правильно.
Первая реальная тренировка – тоже.
Уже с тремя ледорубами вниз.
Все. Сложный склон закончился.
Связались и идём вниз.
Теперь и окрестности выглядят совсем по иному, веселее, что ли.

















Стало совсем жарко.
Долой куртку.
Кофта была снята ещё на перевальном склоне.
Последний километр проходили еле живыми.
В лагере были около 2-х часов дня.
На самом деле это очень поздно.
Но уж так получилось.
Сразу возникло обсуждение с разбором полётов, кто какие ошибки допустил.
Ошибки были, я их знаю, но описывать не вижу смысла.
Затем возник спор, что делать дальше.
Предлагалось два варианта.
Первый – остаться на ночь тут, выспаться, с утра двигаться к Делоне и преодолевать его днём в подтаявшем виде.
Второй – идти сегодня и заночевать перед Делоне, спуск с которого на твёрдом льду оставить на утро.
Остановились на втором варианте.
Обед, сворачивание лагеря.
Вышли около 6-ти часов вечера.
Вид на ледник Менсу:



3 часа ходьбы и мы на сковородке, перед перевалом Делоне.
Как раз вышла полная луна из-за гор:


Этот день стал выдающимся в туристической истории жизни многих из нас. Для шестерых человек это было первое восхождение, и не просто куда-то, а на Белуху. К тому же с нами была девушка, Лена, которая с честью выдержала это испытание, не хуже парней. Уважуха ей!

Все сегодня и завтра встречающиеся нам навстречу группы альпинистов мы провожали с некоторым чувством превосходства, что ли, давали им напутствия по преодолению будущих препятствий и, конечно же, желали им удачи и погоды.

Нам повезло и с тем, и с другим. Спасибо Белухе, что она нам это позволила. Я слышал и читал истории, когда люди неделю сидят на ББС-е и безуспешно ждут погоду.

День 8.

Сегодня стался действительно поздний подъём, около 8-ми утра. Сказались предыдущая бессонная ночь и тяжелый день. Вот от, наш лагерь, перед подъёмом на Делоне со стороны «сковородки»:

Этот подъёмчик преодолели за полчаса.

Мы с Ромой полезли вешать перила, всего 5 верёвок. Собственно, вешал Рома, а я за ним подносил верёвки с бурами:




Навешивание перил завершили быстро, так же быстро сдюльферяли вниз все, кроме Леши и Игоря, которые шли последними на самовыворачивающихся ледобурах, собирая за собой снаряжение. Всего на спуск с перевала потратили часа три.

Дальше всё просто – топаем вниз по леднику Делоне мимо Томских стоянок к Аккемскому леднику. Ну и дальше вниз к озеру. По пути разделились. Рома и сотоварищи ринулись побыстрее вниз, а я и оставшиеся двигались поспокойнее, наслаждаясь окружающим видом:






За три дня, что нас тут не было, ледники разительно изменились – поверхность стала изрыта новыми трещинами и толстыми ручьями, которых не было раньше. На поверхность вытаяло побольше камней и каменной крошки. Мы с Сашей, как любители минералов, присматривались к каждому камешку на льду или в воде, выискивая что-нибудь блестящее, цветное или нестандартное.

Времени уже 5 часов вечера. Пройдя мимо часовенки на верхнем озере, опять разделились. Лена с Лешей также отправились в лагерь, а мы с Пашей и Сашей решили сбегать в радиалку к озеру Духов. Правда, если бы я заранее знал, что туда 600 метров подъёма, я бы тоже пошёл прямиком в лагерь. Тем не менее, мы сделали метров 150…200 высоты с рюкзаками, вышли на верхнюю тропу, где бросили в камнях рюкзаки, даже не подумав накрыть их чехлами. Совсем забыли, что мы на Алтае.

Дальше добирались строго вверх по качающемуся курумнику, под которым шумно тёк ручей. Выше он уже тёк на поверхности, показывая свои водопадики:




Дошли достаточно быстро, потратили чуть более получаса.

Озеро находится в юго-восточном ответвлении висячей долины Кара-Оюк в переводе – «чёрная долина», т.е. долина, окруженная чёрными скалами. Долина наделена мистическим содержанием – считается, что она является пристанищем горных духов. По рассказам, долго находящийся на берегу озера человек начинает видеть манящие цветные огни на другом берегу. Он стремится к ним, но, достигая, убеждается, что их нет. После этого он, обессилев, вскоре умирает.

Озеро действительно классное:




Совершенно прозрачное, в отличие от многих других озёр, которые нам предстоит осмотреть. При нашем его посещении не было ни единого дуновения воздуха, поэтому берег угадывается только по симметрии отражения. Но не успев полностью налюбоваться им, искупаться в нём, и насладиться окружающим видом, мы услышали близкий гром и поняли, что западный ветер несёт непогоду, и нас накроет гроза совсем скоро.

Почти сломя голову, побежали вниз по куруму. Всё равно не успели, на середине пути нас застал дождь, камни стали отвратительно мокрыми и скользкими, а мои колени и надкостницы – сильно битыми.

Сразу могу сообщить результаты тест-драйва ботинок Asolo и кроссовок Merrell, которые мы активно пользовали в этой походе. Асоло очень неплохо держат голень, отлично стоят на крутых осыпных и земляных склонах, на сухих камнях, мембрана в них хорошо держит воду (пока ещё держит), но при этом Асоловская подошва отвратительно ведёт себя на мокрых камнях. Я в них себя чувствовал, как корова на льду. Те же самые мокрые камни намного лучше держит мерриловская подошва, при этом сами кроссовки так же прекрасно чувствовали себя на других видах поверхности. Они прожили у меня полтора года в городе и выжили в походе, не расклеившись, несмотря на то, что Костя их «топил» в любой луже и бил обо все камни и ветки.

Короче, в лагерь мы добрались уже к десяти часам вечера, где тургруппа К2К воссоединилась. Костя уже забрал вещи из камеры хранения и удерживал нам тёплым ужин.

Песнь шестая. Упражнения для коленей.
или
Этап 3.

День 9.

На восхождение (собственно, на ожидание восхождения, будучи на ББС) в предварительном плане было отведено три дня, в зависимости от погоды. Реально у нас на это ушло два дня. И на спуск вниз к озеру отводилось два дня, хотя спустились мы за один день. Поэтому появились два свободных дня, и мы решили подключиться к плану Ваниной группы, в которой был Костя.

Через два дня у нас по плану переход в долину реки Кучерла. Наша группа собиралась переходить туда через осыпной перевал Кара-Тюрек (1А), а Ромина группа – через перевал Буревестник или Рига-Турист, оба снежно-осыпные и категории 1Б.

День начался с солнышка и просушки промокших вчера шмоток. Обувь реально никто не сушил ввиду бесполезности данного процесса. Часам уже к 10-ти решили таки сходить в несложную радиалку в Долину Семи Озёр.

Вроде бы недалеко – 5 линейных км, и невысоко – 600 м высоты, но движение давалось с большим трудом. Видимо, сказался объём работы, выполненный за последние 7 дней. Если на 2-м этапе мы жили на сплошном адреналине, на чувстве опасности или даже выживаемости, то сейчас организм расслабился и откровенно саботировал ходовую работу.

Подъём в долину начинается прямо от левого берега в середине озера Аккем. Сначала круто вверх, затем склон всё меньше и меньше. Долина встретила нас речушкой, собирающей воду из этих озёр, с непривычным после посещения Белухи разнообразием растительности:










По пути набрали немного грибов к ужину и достаточно много горного лука.

Самым красивым оказалось именно первое озеро, бирюзового цвета:


Остальные оказались меньшего размера и других, менее выразительных цветов:








Перекусив, мы забрались повыше на моренный вал, чтобы обозреть несколько озёр сразу:


Поскольку именно в этой долине находятся вышеуказанные два перевала, через которые Рома собирается перевалить в долину Кучерлы, мы решили забраться поглубже и повыше, чтобы их обозреть.
Вот это снежно-ледовый перевал Буревестник (по центру):


А вот это снежно-осыпной перевал Рига-Турист (самая правая косая нитка снега):


Эти фоты мы вечером и показали Роме для правильного выбора маршрута.

На этом всё. С чувством исполненного долга к четырём часа мы прибыли в лагерь, где я занялся пересборкой рюкзака, поскольку его содержимое при исполнении 2-го этапа превратилось в полную мешанину элементов одежды, снаряжения и других предметов.

Пока мы ходили к Белухе, Олесина группа, которая неделю назад двинулась вдоль Кучерлы, уже перешла через перевал Кара-Тюрек к озеру Аккем и стоит лагерем вместе с нами. То есть все три группы экспедиции соединились на пару дней вместе. Поэтому вечером состоялся праздник – супер-суп с мясом и грибами в исполнении Кости и почти настоящий торт из печенья, орехов, сухофруктов и сгущенки. Вышеперечисленные ингредиенты смешивались вместе и в виде «колбаски» заворачивалось в полиэтиленовые пакеты. Затем колбаски разрезались, очищались от плёнки и употреблялись к чаю.

К тому же оказалось, что на метеостанции Аккем пекут лепёшки!!! Простое тесто, но какое же оно вкусное. Стоит такая лепёшка 50 рублей, но она того стоит.

Появление таких лепёшек позволило острее ощутить отрыв от цивилизации. К этому моменту я уже несколько раз слышал со стороны вопросы: «А какое сегодня число?», «А какой сегодня день недели?». Да какая разница, какой. Нам еще оставалось половина походного плана, причём большая половина.

День 10.

Сегодня у Ваниной группы по плану должна была быть днёвка, отдых. Все и отдыхали перед завтрашним сложным переходом в долину реки Кучерла, а мы решили посетить долину Ярлу, где Костя уже прожил три дня. Вот он и вызвался быть нам проводником, чтобы за день показать основные достопримечательности долины.

Вход в долину Ярлу находится в правой северной оконечности (по ходу течения) озера, напротив метеостанции. Там же работает лодочник, который за 70 рублей с носа переправляет желающих на тот берег. Попасть туда можно и через мост в южной оконечности озера, но при этом приходится делать крюк в несколько километров по тропе с прижимами.

До нас дошел слух, что на пару километров ниже по течению, напротив приюта ЛенАльпТурса есть мостик из бревен. Вот и отправились мы его искать. Дойдя до метеостанции, остановились, ожидая пока Паша добудет там 5 лепёшек. При этом наблюдали за игрой в мини-теннис двух алтайцев (предлагаю оформить этот вид спорта, как изобретение, и внести его в Олимпийские виды спорта):


Найти мост оказалось несложно. Реально переход через реку состоял из собственно мостика и двух бродов:




Долина Ярлу славится своими необычными красками. Эту местность называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета, но на закате Ярлу приобретает мягкие розовые тона. А с вершин, окружающих истоки Ярлу, открывается живописный вид на пики Ярлу, Кара-Оюк, Ак-Оюк и Корону Алтая.

Пройдя немного вдоль подсохшего русла реки Ярлу,

повернули по ручью направо и вскоре вышли к вот такому водопадику под начинающимся дождём:


Затем рядом в лесочке нашлось такое обилие грибов, что я был вначале поражен – были белые, подберёзовики, маслята, сыроежки. Опять набрали на ужин.

Вдоль всей долины Ярлу по центру проходит некий хребтик, который, постепенно возвышаясь, упирается в поперечный хребет, окружающий долину. Забравшись на продольный хребтик, обозрели речку Ярлу слева внизу:


При этом рисунок на далёком поперечном хребте выглядел истинно по Рериховски:

Название этому хребту я не нашел.

По пути мы встретили так много эдельвейсов, что впору было бы переименовать долину Ярлу в Долину Эдельвейсов:














С хребтика вправо внизу был виден каменный город, который мы собирались посетить на обратном пути:


Дойдя почти до конца хребтика, поняли, что дальше мелкая осыпь рыжего цвета не позволит забраться выше, спустились склоном вниз и подошли к каменному городу:




Город этот, размером 30 на 60 метров, окружен каменным заборчиком. Внутри него есть большой камень (3 на 4 метра), на котором с восточной стороны (обращенной к входу в город и к озеру Аккем) выбиты три красные точки в окружности, а с другой стороны (в сторону конца долины) выбит крест синего цвета. Знак Рериха был виден издалека, поэтому мы и решили, что это всё построили последователи Рериха.

Но на этом главном камне восседала тётка, которая показала нам искреннее удивление, что мы, оказывается, не знаем сути вещей. Что хребтик по центру долины – это Алтарь Мира, что рыжая осыпь в конце хребтика – это Сердце Мира, а на дальнем поперечном хребте изображена Мать Мира. И что камень, на котором она восседает, тоже магический. Человек должен посидеть на нём, там улетучивается его тонкое тело, после этого он должен залезть на Алтарь Мира и пройти по нему, тогда это тонкое тело вернётся к нему улучшенным и увеличенным. И что это место (долина Ярлу) является первым Местом Силы, которое обнаружил некий Рикл. И что затем он обнаружил еще много мест Силы. И что ниже каменного города есть лагерь его последователей, а мы можем туда пройти и узнать, как можно приобрести литературу на эту тему. Вот на такой коммерческой нотке наш разговор закончился.

В торговый лагерь мы заходить не стали, тем более что начался дождь. А поскольку программа посещения Ярлу закончилась, то мы двинулись вниз, в сторону озера Аккем. Дождь усилился, и у нас возникла мысль где-нибудь спрятаться и переждать его. Реально прятаться негде, но нам встретится приток ручья с весьма обрывистым берегом, под которым мы стоя и укрылись на время, тем более, что дождь был косой, с сильным ветром.

Дождавшись моросящего дождя, мы двинулись дальше, надеясь на его полное окончание. Обратно решили не идти через северный брод, по которому перебирались утром, а обойти хоть разок озеру с юга, осмотреть оттуда окрестности. Но по пути опять начался дождь, и когда мы проходили правый берег озера напротив нашего лагеря, у Паши возникла мысль перейти озеро вброд. Мы с Сашей решили таки пройтись вдоль берега лишние километр-два, а Паша с Леной и Костей потопали вброд. Что из этого вышло, можно увидеть тут (видео, 5 мБ):


Пока готовился ужин, я сходил на метеостанцию за плюшками, уж больно хороши они оказались. Такая банальная лепёшка, но в двух днях пути до ближайшего магазина она приобретает особый «вес» и вкус. На такое простое дело ушло полтора часа, и мой ужин немного остыл. Вот они, плюшки:


В этот же день Ромина группа нас ближе к середине дня покинула и отправилась штурмовать перевал Рига-Турист. Сегодня вечером стали лагерем непосредственно под перевалом. Назавтра они сначала карабкались по куруму, дошли до уровня твёрдого снега, треть высоты которого прошли ещё по камням, после чего перешли на снег и, вырубая ступени, провесили еще 4 верёвки.

Интересно, что наверху они встретили небольшую группу встречных туристов, наивно полагающих, что они спустятся вниз без страховочного снаряжения. Еле уговорили их топать обратно. Возможно, спасли кому-то из них жизнь.

День 11.

Где-то я уже это читал…
Или писал…
Наконец-то дождь кончился.
Начался снег.
Правда, быстро и закончился.
Просто показал нам, что он тут не впервые.

Наутро палатки действительно оказались немного заметенными снегом. Из-за несолнечной погоды подъём с 6-ти утра переносился сначала на 7, затем на 8 утра. Позже уже некуда. Нам сегодня предстоит подъем на 1100 м под всем рюкзаком на осыпной перевал Кара-Тюрек.

Перевал Кара-Тюрек, категория 1А, высота 3150 м, представляет собой основной маршрут для перехода туристических групп между долинами рек Аккем и Кучерла. При желании можно воспользоваться услугами конной перевозки.

Мы таки встали в 8 часов, несмотря на погоду. В этот день мы все покидали Аккем. Олесина группа тоже завершает поход (2 недели) и уходит вдоль Аккема по тому пути, каким мы шли сюда. Поэтому лагерь свернули одновременно, дошли до метеостанции, где и попрощались, пожелав друг другу удачи и погоды.

Дальнейший подъём оказался в тумане с небольшими просветами, по каменистой конной тропе, с достаточным уклоном, и идти вверх было тяжеловато. График движения вначале поставили 30 минут ходьбы + 10 минут отдыха. Последние два перехода к перевалу – режим 20+10.

Фоток тут у меня мало ввиду тумана. Вот вид с перевала назад:


Холодно. Ветер. Наш подъём постоянно сопровождали снежные мухи. Для организации ходового перекуса поставили 4-х-местную палатку, уселись кружочком, натопили снега. Оказалось, что в загашнике есть ещё банка кофе! Какое наслаждение. Отобедав, как сидели в кружок, так и залегли, кто на кого плечом, кто на кого ногу. Придремали даже в неудобных позах.

Через часок начали путь вниз и сразу поняли, что хребет перевала разделяет совсем разные климатические зоны долин озёр Аккемского и Кучерлинского. За перевалом сразу стало теплее, почти сразу появилась зелень под ногами. Даже стало меньше облачности, и появилась надежда, что погода тут будет лучше.

Пересекли речку Текелюшка:


А на склоне сразу за Текелюшкой стали на стоянку в кедровом лесу. Мест стоянки тут несколько, они достаточно удобны. По этой причине данная местность и называется Кедровыми Стоянками. Вот Костя привалился в «кресле» на нашей стоянке:


Дров тут много, посему с организацией ужина проблемы не было. Правда, уже за ужином нам показалось, что воздух имеет отрицательную температуру. Встроенный в Костины часы градусник показал минус четыре.

День 12.

Действительно, был явный морозец. Утром все шмотки, вывешенные или выложенные на просушку, замёрзли:

Правда, утреннее солнце быстро позволило закончить просушку.

В это утро я обнаружил, что на моей новой треккинговой палке, пара которых куплена перед походом, отсутствует титановый наконечник. Проверил на Костиной палке – то же самое.

Далее шли так называемой верхней тропой. Пейзажи вокруг действительно сильно изменились по сравнению с долиной Аккема:




Шли тоже нелегко. Видимо, потому, что на Алтае в принципе нет «ровных» троп. Даже тропа, опускающая вниз на 100 метров, реально означает подъём на 100 м и спуск на 200 м. В обед я увалился на рюкзак и моментально задремал. Слышу только, меня толкают и говорят «Доброе утро!».

После обеда вышли наконец-то на смотровую площадку, как раз расположенную на верхней тропе, с которой открылся вид на Большое Кучерлинское озеро:



Кучерлинских озёр тоже два, как и Аккемских. Большое Кучерлинское озеро (1790 м), которое является одним из крупных озер Катунского хребта, и Верхнее Кучерлинское озеро (1795 м). Большое озеро очень красивое с матовой бирюзово-серой водой, ограниченное высокими горами, высота которых доходит до 3000 м. Длина Большого озера – больше пяти километров, ширина – около 600 м.

Вода в озере действительно сильно непрозрачная, но мы её пили ещё всю следующую неделю, поскольку она биологически безопасна. Мутность и цвет речкам и озёрам тут придают растворенные в воде разные минералы, вымываемые ручьями или протираемые ледниками.

В этой части озера (окончание озера, его северная оконечность) на левом берегу (по ходу течения) есть турбаза, около которой на воде качаются одна лодка и один прогулочный катамаран. На турбазу построен мостик, около которого висит пошлая табличка, гласящая о том, что в продаже есть водка, пиво и т.д. Мы не спрашивали, но по слухам, бутылка водки стоит 1000 рублей.

Рядом с этим мостиком на турбазу – куча мусора. Фу! Тут живут матрасники, и нам тут останавливаться нельзя. Весь несгораемый мусор, который остался после меня (батарейки, например, или пустой газовый баллон), я вынес в цивилизацию, где есть урны. ]]> Спорт, активный отдых, туризм Kropins http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=165685